Меню

Виды штукатурки для стен подвала



Штукатурка подвальных помещений

Подвал или цокольный этаж дают значительную прибавку к полезной площади дома. В них можно разместить хранилище для заготовок, мастерскую или хозяйственные помещения. Но в отличии от надземной части дома, подвальные помещения имеют свою специфику при обустройстве и обслуживании. Если возникла необходимость в оштукатуривании стен подвала, то эту специфику придется учитывать.

Наиболее частой проблемой является избыточная влажность помещения. Дело в том, что стены помещений, заглубленных в грунт, подвергаются иным воздействиям, нежели наземные этажи. Причин появления влаги в подвалах две.

При отсутствии или недостаточной внешней гидроизоляции стен цокольного этажа или подвала, в помещения может попадать влага. Например, причиной может стать резко поднявшийся уровень грунтовых вод — как правило, так бывает весной, при таянии снега. Порой поступление воды в подвальные помещения столь обильно, что подвал затапливает. Частая причина вышеперечисленных проблем — отказ от геологических исследований грунта.

Конденсат образовывается от соприкосновения теплого воздуха и холодных стен. Такой же эффект можно наблюдать в ванной комнате, когда водяной пар оседает на поверхности зеркала. При отсутствии в подвале достаточной вентиляции, конденсат обильно оседает на стенах и потолке и влага постепенно проникает вглубь.

Избыточная влажность губительным образом сказывается на фундаменте — проникающая вода при замерзании разрывает бетон, нарушая его прочность, образовываются трещины и микротрещины. Дело в том, что марки бетона, используемые в частном домостроении для возведения фундаментов, не имеют индекса водонепроницаемости, позволяющего конструкции постоянно находится под воздействием влаги.

Влажные и затопленные помещения мало пригодны для эксплуатации, а очаги грибковой плесени, которые часто возникают в плохо вентилируемых влажных подвалах, и вовсе опасны для жизни и здоровья.

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, необходимо выявить причину избыточной влажности и по возможности устранить ее. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий — откачка воды при сильном затоплении, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловентиляторами.

Оштукатуривание стен это не только способ выровнять поверхность, но и один из способов гидроизоляции. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от избыточной влаги.

Подготовка стен к оштукатуриванию одинакова для всех типов штукатурок.

  1. Стена очищается от пыли, жировых пятен, следов старой отделки, если таковая была, и проверяется на наличие трещин, не заделанных швов и прочих мест, через которые в подвальное помещение может проникать вода.
  2. Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а после протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами.
  3. На поверхность стен наносится грунтовочный состав, содержащей антигрибковые вещества, даже если плесени в подвале нет. Подобная профилактика не будет излишней.
  4. Состав штукатурки замешивается согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор консистенцией напоминает густую сметану. Для нанесения штукатурки используются обычные для подобных работ инструменты.
  5. Первоначально раствором заполняются трещины, неровности и швы, после чего наносится первый слой штукатурки. Последующие слои наносятся исходя из типа штукатурки и рекомендаций производителя смеси.
  6. Если штукатурка долго сохнет, то можно разместить в подвальном помещении один или несколько обычных вентиляторов. Движение воздуха способствует затвердеванию штукатурки.

Источник

Штукатурка в подвале

Штукатурка – это самая популярная методика отделки любого помещения. Если вы решили преобразовать свой подвал или цокольный этаж, то данный способ отлично подойдет и в этом случае.

Подвал может быть приспособлен под абсолютно разные помещения: кладовку, тренажерный зал или бильярдную, а может быть под гараж или мастерскую. Все зависит от ваших целей и пожеланий. Но если вы решились освоить это пространство, вам обязательно нужно продумать этапы проведения отделочных работ.

В укладке штукатурки в подвале есть определенные нюансы. Если их не учесть, то материал в скором времени начнет отслаиваться, и все труды пойдут насмарку. Поэтому обязательно обращайтесь за помощью к проверенным специалистам. А чтобы вы могли умело контролировать процесс, мы расскажем вам основные тонкости укладки штукатурки в подвале.

Главной проблемой подвальных помещений является высокий уровень влажности. Конструкция большинства зданий такова, что подвальная часть находится глубоко в земле. При этом внутренняя часть контактирует с другой средой – воздухом. Большая разница в температуре и уровне влажности способствует образованию излишней влаги. Это одна из основных причин данной проблемы.

Какие материалы используются во влажных помещениях?

Существуют несколько общеизвестных материалов, из которых создается штукатурка:

1. В основе первого – цемент, песок, пластификаторы и специальные гидрофобные добавки. Цементная штукатурка – это классический материал, используемый многими компаниями.

2. Второй – это гипсовый материал, который является более современным. Его свойства позволяют значительно сократить время укладки.

Существует миф, что гипсовые составы не созданы для влажных помещений. Однако это не так. Новейшие гипсовые материалы позволяют эффективно изолировать излишнюю влагу. Поэтому при работе в подвальном помещении вы можете смело выбирать гипсовую штукатурку.

Процесс укладки штукатурки

Изучите технологию монтажа штукатурки, чтобы со знанием дела подойти к выбору мастеров. Понимание всех процессов позволит избежать многих ошибок в работе.

До начала монтажа рабочие должны тщательно очистить основание стен и потолка, затем установить маячковый профиль. Маяки необходимы для помощи в создании ровного основания.

При нанесении смеси специалисты используют набрызг из цемента, затем укладывают грунт и накрывки. Важным моментом является ровное нанесение и повторное выравнивание каждого слоя. На готовой поверхности круговыми движениями производят финишную затирку и дожидаются полного высыхания.

Чтоб повысить влагостойкость, присмотритесь к составам, которые имеют антисептические свойства. С ними в вашем подвале не возникнет плесень.

Но главное правило – тщательно подбирайте специалистов, которые помогут вам выбрать лучшие средства и материалы. Если мастера никогда не работали в подвальных помещениях, то лучше поискать других, которые смогут уверенно приступить к работе.

При выборе компании обращайте внимание на опыт и навыки рабочих, а также оборудование. Множество важнейших факторов в совокупности определяют конечный результат работы.

Если вам необходимо произвести монтаж штукатурки в подвале в Москве или в Московской области, то компания Aplater рада предложить свои услуги. Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены в качестве проделанной работе и в точном соблюдении поставленных сроков. Мы дорожим своей репутацией и всегда прислушиваемся к мнению клиентов.

Хотите качественно сделать штукатурку в подвале? Звоните нам!

Источник

Правильная штукатурка бетонных блоков

Влага может проникать в подвальное помещение разными путями. Эти пути необходимо перекрыть при помощи соответствующих материалов и современных технологий

Подвалы подвержены проникновению влаги снаружи в большей степени, чем другие помещения в здании. Однако современные технологии позволяют решить эту проблему. Правильная гидроизоляция подвалов включает в себя комплекс мероприятий с использованием специальных материалов.

Вода всегда найдет себе путь. Это утверждение особенно актуально для такой части дома, как подвал. Стены подвала окружены толщей земли, в которой всегда присутствует влага — грунтовые или дождевые воды. И если кирпичная кладка или основание пола защищены плохо, эта влага неизбежно просочится внутрь. Зачастую достаточно небольшой трещинки или незначительного отверстия, чтобы через некоторое время в подвале появились явные признаки нежелательной влаги. Выцветание, плесень, грибок в углах и на стенах, отпадающая штукатурка — именно так выгладит подвальное помещение, в которое через стены или пол проникла влага. Но предотвратить подобные негативные воздействуя влаги вполне возможно. Главное — определить причины возникновения подобной ситуации, а затем устранить их при помощи специальных гидроизоляционных материалов. В этой статье мы рассмотрим основные причины проникновения влаги в подвал.

Читайте также:  Как проверить слой штукатурки

Итак, сырость может создавать:

  • влага, проникающая через стены и трещины в полу;
  • влага, проникающая в стены через фундамент;
  • влага, собирающаяся на стенах в виде конденсата.

Влага, проникающая через стены и трещины в полу подвала

Самой распространенной причиной проникновения влаги сквозь стены является отсутствие или повреждение внешней гидроизоляционной защиты подвального помещения. Причины нарушения целостности внешней гидроизоляции могут быть самые разные: естественная усадка здания, разросшиеся корни деревьев, растущих поблизости, воздействие активных химических веществ, находящихся в почвенных водах, и т.д.

Для гидроизоляции стен подвалов и для борьбы с протечками применяются различные материалы и технологии. Идеальным вариантом было бы полностью отремонтировать сырой подвал: обновить битумный слой, защитить специальной пленкой от механических повреждений, проложить дренажи. Но, как правило, сделать все это возможно только в ходе строительства здания. Поэтому для устранения проблемы со стенами в уже построенном здании остается только одна возможность — выполнить гидроизоляцию изнутри (конечно, такая гидроизоляция — это только половина дела: при уплотнении изнутри влага проходит сквозь всю кладку стены и останавливается лишь перед внутренним слоем гидроизоляции). Существует несколько принципиально разных технологий создания такого слоя.

Внутренняя гидроизоляция остановит влагу, прошедшую сквозь стену подвала

В данной статье мы рассмотрим одну из них — с применением материалов, работающих по принципу гидроизоляционных мембран. На первом этапе стена подвала очищается от старой штукатурки до основного материала кладки. Прежде чем нанести гидроизоляционный раствор, необходимо тщательно прогрунтовать очищенную поверхность стены специальной грунтовкой. Это укрепит основание, свяжет пыль, а также увеличит адгезию (сцепление) последующих элементов системы к основанию. Грунтовка наносится равномерно, без пробелов. Стена подвала может быть слегка сыроватой, но, ни в коем случае не мокрой.

Поверх грунтовки наносится гидроизоляционный раствор, который после застывания образует жесткое водонепроницаемое гидроизоляционное покрытие. Раствор должен быть такой консистенции чтобы его можно было наносить при помощи мастерка. На заключительном этапе стены оштукатуриваются так называемой санирующей штукатуркой. Это специальная штукатурка, приобретающая после затвердевания крупнопористую структуру, благодаря чему происходит дополнительное осушение кладок, предотвращение появления конденсата на поверхности гидроизоляции.

Также осуществляется защита гидроизоляционного покрытия от механическою разрушение. Допускается использование цементно-песчаных штукатурных растворов, приготовленных с добавкой специального вещества — порообразователя. Поскольку в данной технологии предполагается использование нескольких разных материалов, рекомендуется приобретать материалы, выпущенные одним производителем. Это связано с тем, что при изготовлении даже похожих по составу и функциональным свойствам материалов разные производители добавляют разные компоненты, и они могут оказаться несовместимыми друг с другом. В то же время все материалы, выпускаемые одним производителем, можно смело сочетать друг с другом. Большинство производителей выпускают материалы для гидроизоляции в комплексе.

Под воздействием влаги, проникающей из толщи грунта, штукатурка теряет свои механические свойства и отпадает Темные пятна на стене возле пола свидетельствуют об отсутствии или повреждениях горизонтального гидроизоляционного барьера

Цементная штукатурка: технология проведения отделочных работ цокольных и подвальных помещений

Это могут быть и штукатурные смеси на гипсовом связующем. Выбор в пользу влагостойких штукатурок стоит делать при отделке сухих подвалов, стены которых надежно защищены гидроизоляцией. То есть если вода условно пролилась на поверхность с таким покрытием и сразу утекла, штукатурке это не повредит. Если она осталась на поверхности продолжительное время, либо это был не стакан, а струя из шланга под напором в течение какого-то долгого временного промежутка, могут возникнуть проблемы.

В этом случае лучше применять гидроизолирующие штукатурки. Гидроизолирующие штукатурные смеси не только не боятся влаги, они выдерживают напор 5-метрового водяного столба. Применяются такие составы при отделке чаш бассейнов, фонтанов и т. Использование смеси в качестве единственного гидроизолирующего слоя, причем расположенного с внутренней стороны стен, защитит от проникновения влаги внутрь здания, однако сами фундаментные стенки будут напитываться водой и разрушаться.

Решение будет временным.



Влага, проникающая сквозь трещины в полу подвала

Если влага постоянно просачивается сквозь пол, это означает, что основание выполнено из некачественного бетона и имеет микротрещины. Ремонт микротрещин проводят путем расшивки видимых поврежденных участков механическим способом (болгаркой, молотком и зубилом). Это позволяет увеличить площадь сцепления изоляционною раствора с основанием. После расшивки трещины заполняют специальным полимер-цементом, имеющим низкий процент водопоглощения. Затем бетонное основание можно покрыть специальным гидроизоляционным материалом, предварительно проармировав его стеклосеткой. Влага, проникающая в стены через фундамент.

Снизу кладку защищает горизонтальный гидроизоляционный барьер

В новостройках между бетонным фундаментом и первым рядом кладки (иногда между первым и вторым рядами кладки) располагается битумный слой, так называемый горизонтальный гидроизоляционный барьер. Он защищает здание от поднимающихся грунтовых вод, проникающих сквозь кладку фундамента в подвальное помещение. Во многих старых строениях такой горизонтальный гидроизоляционный барьер отсутствует или поврежден, поэтому влага проникает в стены и поднимается по ним в силу капиллярного эффекта. Об отсутствии или повреждении горизонтального гидроизоляционного барьера свидетельствуют влажные пятна на поверхности стены и пола. В таких случаях горизонтальный гидроизоляционный барьер можно заменить пропиткой стен специальной жидкостью — гидрофобизатором для защиты от капиллярной влаги. Гидрофобизаторы имеют высокую проникающую способность. Кристаллизуясь в толще стены, они закупоривают микропоры и трещины, тем самым препятствуя проникновению влаги в толщу кирпичного или бетонного основания.



Что нужно предпринять

Подготавливать погреб к использованию нужно летом, в сухую погоду. Основные шаги:

  1. Освободить подвал от прошлогодних продуктов, банок, бочек, ящиков, по возможности разобрать стеллажи и полки.
  2. Оставить погреб открытым, чтобы тщательно проветрить помещение методом естественной вентиляции.
  3. Все деревянные доски рекомендуется промыть теплым мыльным раствором и тщательно просушить на солнце до полного высыхания.
  4. Утрамбовать дно подвала, предварительно очистив от мусора, старого песка, осыпавшейся побелки.
  5. Высушенные доски нужно покрыть дезинфицирующим составом. Для этого можно использовать медный купорос или известь либо комбинацию этих веществ.

  • Тщательно обработать стены, потолок и основание подвальных помещений, используя тот же состав, что и для досок.
  • Просушить погреб от двух до четырех недель после проведения дезинфекции, и только потом помещать в него продукты для хранения.
  • Грунтование стен и потолка обычно проводится еще на этапе строительства домов с погребами. Для этого применяют глубокопроникающие составы, которые образуют в порах микроскопические кристаллы, препятствующие пагубному развитию плесневой микрофлоры.

    Но даже такие мощные и надежные средства со временем теряют свою эффективность. Поэтому стены, потолок, металлические и деревянные элементы погреба следует обрабатывать ежегодно.



    Нанесение гидрофобизаторов

    Гидрофобизаторы наносятся методом инъекций или пропитки. Такая технология называется отсечной гидроизоляцией. Ее устройство можно производить как в сухих, так и во влажных кирпичных кладках. Обработка внутренних объемов стены производится путем инъектирования материала через тонкие глубокие отверстия, пробуренные в обрабатываемых кладках. Значение термина «инъектирование» понятно но аналогии с медициной, где инъекция — это укол, т.е. введение лекарства вглубь тела посредством шприца.

    Читайте также:  Уголки под штукатурку жесткие

    Инъектирование можно проводить как без давления, так и под давлением через специальные пакеры (по информации производителей, максимальная эффективность обработки кладок, особенно влажных, достигается при выполнении инъекционных работ под давлением). Перед началом инъектирования нужно произвести подготовку основания. Для этого до или после бурения отверстия необходимо удалить поврежденную штукатурку на расстоянии не менее 80 см вокруг зоны проникновения влаги или загрязнения солями.



    Когда требуется обработка

    Подвальные помещения нужно обрабатывать хотя бы 1 раз в 12 месяцев. Если же ситуация критическая, то немедленно. Внеплановые обработки проводятся в следующих случаях:

    • Затопление сточными водами.
    • Появление грызунов, насекомых.
    • Заселение бродячими животными, голубями.
    • Появление плесени на стенах.
    • Возникновение в подъезде неприятного запаха.

    Дезинфекция позволяет понизить риск возникновения инфекций у жильцов, спасает от разрушения строительные элементы.



    Инъекции без давления

    Отверстия для инъекций диаметром 30 мм следует бурить на равном расстоянии друг от друга с интервалом 10-12 см, под углом 30-40 к горизонтали, по направлению сверху вниз. Чем меньше расстояние между отверстиями, тем выше надежность выполнения работ по созданию отсечки. Пробуренные отверстия не должны доходить до наружной поверхности стены примерно на 5 см. При бурении отверстий нужно следить также за тем, чтобы они пересекали как минимум один горизонтальный шов кладки, а в случае толстой стены — не менее двух (при толстых кладках отверстия рекомендуется бурить на двух уровнях). В углах влага по стене поднимается значительно выше, чем просто по стене. Поэтому в этой области сверлится на три ряда больше отверстий. Только при соблюдении всех этих условий можно гарантировать, что жидкость равномерно распределится в толще кладки и образует достаточно плотный гидроизоляционный слой.

    В углах нужно просверлить на три ряда больше отверстий Отверстия сверлятся сверху вниз под углом от 30 до 40°

    Для бурения шпуров рекомендуется использовать работающие без вибраций электро- и пневматические буровые инструменты с соответствующими сверлами или коронками. Если в процессе работы выясняется, что внутри кладки находятся большие полости, полые кирпичи или открытые трещины, перед выполнением инъекционных работ их следует предварительно заполнить специальной суспензией. Когда суспензия отвердеет (на следующий день), отверстия делаются повторно с использованием бурового инструмента большего диаметра. После бурения отверстия следует продуть сжатым воздухом для удаления бурового шлама. В просверленные отверстия вставляют впрыскивающие контейнеры. В них необходимо залить гидроизоляционную жидкость и подливать ее постоянно день за днем по мере впитывания, эта процедура может занять от шести до четырнадцати дней. Пустые контейнеры необходимо наполнять до тех пор, пока жидкость не перестанет впитываться.

    Перед нанесением гидроизоляционного раствора нужно тщательно и равномерно прогрунтовать стены специальной грунтовкой. Необходимо нанести хотя бы два слоя гидроизоляционного раствора, после чего стены можно оштукатурить или покрасить.
    Трещины в бетонном полу вначале расширьте по всей длине для увеличения площади сцепления с изоляционным раствором. На стыке стены и пола при помощи пластиковой трубы обустраивается скругленный битумный барьер.
    1. Пустые контейнеры заполняют до тех пор, пока жидкость из них не перестанет впитываться в стену. 2. После того как стена пропиталась раствором, просверленные отверстия необходимо зашпаклевать.
    3. Сначала наносят слой битумного раствора. После этого можно наносить обычную штукатурку. 4. На стыке стены и пола при помощи пластиковой трубы обустраивается скругленный битумный барьер.

    Опасности, подстерегающей владельцев подвалов

    В погребах бывает избыточная влажность и недостаточная вентиляция. Это благоприятно действует на развитие плесени (грибов). Они поражают деревянные изделия. Опасен белый налет, напоминающий вату, — домовой гриб. Он уничтожает древесину за несколько месяцев.

    Развитию грибка препятствуют: проветривание и обработка подвала.

    Так как помещение используется для хранения съестных припасов, в нем вольготно себя чувствуют насекомые и грызуны.

    Еще одной бедой является избыток токсичных газов. Если гаснет свечка, значит воздух чрезмерно насыщен углекислым газом, а кислорода — недостаточно. Спустившись в подпол, кислородное голодание человек ощущает не сразу. Поэтому нередко теряет сознание.

    Если постройка расположена в болотистом месте, может быть прорыв болотного газа, основой которого является метан. При смешивании с воздухом он образовывает взрывную смесь. Большое скопление газа опасно и потому, что он действует, как нервнопаралитическое вещество.

    Если обнаружена загазованность, подвал проветривают. При недостаточной циркуляции воздуха, ее создают искусственно: на веревке в подвал опускают покрывало и делают движение воздуха, опуская и поднимая его.

    Важно: если погреб не посещался некоторое время, в нем нет вентиляции, не надо спускаться вниз в одиночку. Перед спуском надо воздух «помешать» палкой (шваброй), как кофе в чашке. Потом открыть дверь на 60 – 70 минут, чтобы помещение проветрилось.

    Инъекции под давлением

    Инъекции под давлением рекомендуется применять для обработки очень влажных кладок. Диаметр отверстий — 12-18 мм, расстояние между ними — 10-12 см. Отверстия могут быть пробурены под любым углом, но не должны доходить до наружной поверхности стены примерно на 5 см. При обнаружении в стенах открытых швов, трещин и полостей их заполняют суспензией, как это описано для инвертирования без давления. Для плотных, слабо впитывающих или совсем не впитывающих кирпичных кладок нужно использовать двухрядное расположение отверстий со смещением центров примерно на 8 см.

    Инъектирование материала производится через специальные пакеры под давлением 0,2-0,7 МПа. Заканчивать его можно при появлении вокруг отверстия, в которое инъектируется материал, мокрого пятна округлой формы. Это происходит, как правило, через 10—15 минут после начала инъектирования. При обоих видах инъекции после окончания пропитки отверстия заполняются той же суспензией, которая применялась для заполнения полостей в кладке. По окончании работ по инъектированию удаленные ранее участки штукатурки рекомендуется заменить осушающей санирующей штукатуркой с толщиной слоя не менее 20 мм. Допускается для этой цели использовать цементно-песчаные штукатурные растворы, приготовленные с добавкой специального порообразователя.

    Штукатурка кирпичных стен своими руками

    При работе со стеной из кирпичной кладки, подготовке поверхности уделяется больше внимания, суть технологии такая же, как была описана выше. Но штукатурка кирпичных стен имеет ряд своих особенностей, которые обязательно необходимо учитывать. Нельзя наносить штукатурку, если кладка была произведена относительно недавно, так как поверхность даст усадку и весь подготовительный слой будет в трещинах и сколах. На кирпичную стену наносится слой раствора не менее одного сантиметра и обязательно используется штукатурная сетка, так как только с помощью неё можно выровнить поверхность, а для защиты поверхности от деформирования можно применить малярную сетку. Особенно удобно ее использовать там, где требуется армирование места у оконных и дверных коробок.

    Читайте также:  Штукатурка для соломенных блоков

    Штукатурка кирпичных стен с использованием сетки производится следующим образом: для первоначального крепления наносится штукатурный состав, на который внахлест, в местах соединения, кладётся сетка и прижимается с помощью полутерка. Даётся время для полного просыхания нанесенного слоя, и далее начинаются работы, связанные непосредственно с нанесением штукатурки: ставятся маячки, крепятся направляющие планки, наносится и затирается раствор.

    Конденсат на стенах подвала

    Вследствие того, что большинство подвалов проветривается плохо, относительная влажность воздуха в них очень высока. Водяной пар, содержащийся в воздухе, проникает в слой штукатурки и глубже — в кирпичную кладку, а при понижении температуры выступает на поверхности стены в виде конденсата. Такая постоянно накапливающаяся влага может нанести значительный ущерб стеновым материалам: ухудшаются прочностные свойства кладки, отваливается штукатурка, на стенах появляется грибок. Чтобы избавиться от конденсата нужно сделать стены подвала пористыми, а следовательно, способными впитывать и испарять влагу.

    Санирующая штукатурка не дает влаге конденсироваться на стене

    Для этих целей предназначены специальные санирующие (осушающие) штукатурки. Особенностью структуры таких штукатурок является то, что она содержит большое количество крупных пор — их объем занимает до 50% от объема материала. Пористая структура санирующей штукатурки обладает двумя основными качествами:

    • во-первых, большие поры предотвращают возникновение капиллярного эффекта (то есть не дают влаге распространяться по слою штукатурки);
    • во-вторых, за счет большой пористости осушающие штукатурки имеют площадь впитывания и испарения во много раз большую, чем покрытая ими площадь стены.

    В результате конденсат не скапливается на поверхности стены, а впитывается в штукатурку и испаряется с ее увеличенной поверхности, как только воздух в помещении становится суше. При этом поверхность кладки под санирующей штукатуркой остается сухой.

    Замешанный раствор санирующей штукатурки наносится на предварительно прогрунтованную стену. Штукатурку распределяют равномерным слоем по всей поверхности стены при помощи рейки Санирующую штукатурку ни в коем случае нельзя заглаживать, чтобы не нарушить пористую структуру

    Начинать работу по нанесению осушающей штукатурки следует с подготовки поверхности стены: полностью удалить старую штукатурку и тщательно прогрунтовать полученную поверхность специальной грунтовкой для укрепления основания и связывания пыли. Это также увеличит адгезию элементов гидроизоляционной системы к основанию. Грунтовку наносят равномерно, не оставляя пробелов. Поверх грунтовки при помощи мастерка наносят два слоя санирующей штукатурки. Затем штукатурка распределяется равномерным слоем по всей поверхности при помощи рейки или полутера.

    Внимание! Ни в коем случае нельзя заглаживать слои санирующей штукатурки, как это делается с обычной штукатуркой, иначе будут закрыты возникшие поры и покрытие потеряет все свои полезные свойства.

    Толщина первого слоя должна составлять приблизительно 10-15 мм. После нанесения первого слоя необходимо слегка обработать поверхность при помощи войлочной терки и дать ей подсохнуть (примерно 8-10 часов в сухую погоду). Затем наносится второй слой. Общая толщина штукатурного слоя должна составлять 20-30 мм. Для придания поверхности стены декоративных качеств, поверх штукатурки может быть нанесена краска или какое-либо настенное покрытие. Но при этом обязательно должна быть оставлена возможность для выхода пара из штукатурки — краска или настенное покрытие должны быть паропроницаемыми. Чтобы исключить возможность образования конденсату, кроме нанесения на стены санирующей штукатурки необходимо также оборудовать в подвале дополнительные окошки или вентиляционные клапаны. Это повысит проветриваемость помещения.

    В сырых помещениях с плохой вентиляцией на стенах скапливается конденсат, и это часто приводит к появлению грибка

    Приведенные в данной статье технологии гидроизоляции подвальных помещений могут быть применены как по отдельности, так и в комплексе. Все зависит от причин проникновения влаги в каждом конкретном случае.

    Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:

    1. Особенности наружного утепления стен
    2. Замена сифона и слива раковины
    3. Ремонт седла крана
    4. Теплоизоляция и гидроизоляция подвала

    Осушение подвала с вентиляцией

    Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин — плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо — чистите. Если все нормально, но сырость не уходит — значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро — в погребе было сухо. Потеплело — капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха. Есть несколько решений.

      На вытяжной трубе поставить мощный вентилятор, который будет тянуть воздух. Обеспечить приток воздушных масс — открыть люк, если есть — окошки или заслонки. За несколько дней (от трех до десяти) все высохнет.

    Организация вентиляции подвала в гараже со смотровой ямой

    Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда — на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.

    Способы обработки

    Обеззараживание проводится различными методами, в том числе народными:

    • Традиционно народ использовал известь (негашеную). На 8 квадратных метров идет 2,5 килограмма порошка. Его помещают в емкость, наливают воду. Погреб закрывают. Через 2 суток проветривают.
    • Вредителей, грибки и плесень убирает окуривание дымом. Его проводят поэтапно. Объект герметизируют. Выбирают место для размещения жаровни, наполненной горячим углем. На площадку устанавливают источник жара. Сверху размещают емкость из металла с серным порошком. Пропорция: на 10 квадратных метров — полкилограмма серы. Дверь закрывают. Через 48 часов подвал открывают, проветривают. Более простой способ — использование серных шашек. Чтобы не отравиться при возгорании серы, надо сразу покидать погреб.
    • Эффективное средство — раствор извести (10 частей) и медного купороса (1 часть). Перед обработкой очищают помещение от грязи. Затем с помощью кисти либо пульверизатора наносят эмульсию.
    • На 2 литра воды берут 100 грамм сухой махорки либо крепкий раствор марганцовокислого калия.
    • Пораженные грибком места обрабатывают паяльной лампой, затем — раствором борной кислоты (на 2 литра воды — 50 грамм кислоты и 150 грамм соды).

    Для дезинфекции подвального помещения применяются также фторсодержащие пасты. Но большинство средств, накапливаясь в овощах, приносят вред людям.

    Важно: чтобы быть уверенным в качестве обработки, сохранить финансы, время, — вызывайте работников санэпидстанции. Профессионалы имеют специальное образование и большой опыт в области дезинфекции подвалов многоквартирных домов и частных строений.

    Источник