Меню

Цсп под кирпич своими руками



Декоративная плитка своими руками – работаем с ЦПС и гипсом

Несмотря на огромный выбор готовых отделочных материалов, всегда актуальны различные самоделки, дающие эксклюзивный интерьер или фасад. Стабильной популярностью у домашних умельцев пользуются различные вариации декоративной плитки, имитирующей кирпичную кладку. Рассмотрим два способа изготовления такой имитации – при совершенно разной сырьевой базе и технологии, их объединяет простота и доступность.

Декоративная плитка из ЦСП для внутренней и внешней отделки

Способ изготовления декоративного камня без заливки каждого в формы, такую плитку можно изготовить простейшим способом. При этом стоимость расходных материалов на 1 м² — в пределах 15-30 рублей.

И хотя цена была актуальна три года назад, даже с учетом подорожания принципиально она не выросла, особенно если учесть, что дорожает не только сырье, но и квадрат готовой плитки сегодня стоит весомо.

Раствор

Раствор готовится из песка, цемента, воды и акриловой грунтовки (концентрат) – именно грунтовка обеспечивает раствору однородность и эластичность, а готовой плитке повышенную прочность. Соотношение цемента и песка – 1/3, грунтовки — около 100 мл на ведро (половина стакана, добавляется после замешивания ЦПС). Раствор делается достаточно жидким, а форму держит и не оплывает благодаря грунтовке.

Оборудование

Процесс изготовления плитки состоит из нескольких этапов и не требует дорогого оборудования или особых материалов, но придется сделать пару приспособлений.

Рамка – основание и боковины из фанеры, толщиной 6-8 мм, торцы из деревянных брусков. Чтобы обеспечить плитке высокую адгезию с будущими основаниями, тыльную сторону тоже делают фактурной, с характерными шероховатостями, укладывая на фанеру подложку под ламинат. Габариты рамки произвольны и привязаны только к результату – для каких целей и каких размеров нужна плитка.

Давилка – собирается из дерева и пластика, предназначена для резки общей массы в форме на плитки. Каркас из деревянных реек, на которых закреплена выступающая на толщину плитки пластиковая режущая часть. Топикстартер предлагает использовать в качестве ножей школьные линейки, но вариаций масса.

Albeduin максимально упростил задачу всем заинтересованным, сопроводив описание графикой.

Изготовление

Форму укладывают на стол, верстак или любую другую ровную поверхность и заполняют раствором – его выкладывают с одного края и с помощью правила или шпателя разравнивают, доводя до конца. Для придания рельефа лицевой поверхности, после разравнивания раствора по нему проходят мастерком «на отлип», после чего снова ровняют по ребрам рамки. Получаются пустоты и борозды, но с гладким краем.

Примерно через 15-20 минут, когда раствор начнет подстывать, давилкой формуют сами плитки, их можно не прорезать сквозными, достаточно шва на половину толщины. Застывшая плитка легко поломается на сегменты, а усилий при формовании уйдет меньше. После формовки шпателем прорезают раствор по периметру рамки – чтобы избежать проблем с извлечением заготовок. В рамке заготовки оставляют на трое суток, если объем нужен большой, рамок делают несколько и при сушке складывают друг на друга.

По истечении трех суток начинают извлечение полуфабрикатов – снимают рамку и за подложку вытягивают на себя заготовку, пока край основания не совпадет со швом, и аккуратно отламывают. Albeduin советует отламывать фрагментами по четыре плитки, это упростит окрашивание, а уже после разламывать на сегменты. Плитки укладывают стопкой и оставляют еще на четверо суток для досушки.

Окрашивают плитку колеровочными пастами, но добавляют их не в краску, а в акриловую же грунтовку. Точных пропорций нет, так как масса производителей и разная концентрация. Примерное соотношение – на литр грунтовки восьмая часть тюбика, но обращают внимание на рекомендации по применению, не стоит превышать максимальную долю. Для получения оттенка, приближенного к керамическому кирпичу, используют три цвета – желтый, красный и черный. Пасту каждого цвета смешивают отдельно и наносят на плитку кистью поочередно.

Первым идет желтый цвет, это будет основа, она полностью впитается в поверхность. После ее высыхания наносят красный, так как плитка уже впитала желтую грунтовку, проницаемость ухудшилась, и красная частично растечется по пустотам. Черный цвет разводят пожиже, и он уже практически не впитается и соберется в пустотах, дав легкий оттенок.

Такое послойное окрашивание не только цвет дает более натуральный, но и защищает плитку от внешних воздействий, и ее можно использовать как в помещении, так и на фасаде.

При желании можно «поиграть» с любыми оттенками, подогнав под интерьер.

Плитку ломаной формы получают, разрезая сегменты не давилкой, а ребром шпателя, в остальном технология не отличается. Затирать швы можно тем же раствором, из которого сделана плитка – ЦПС с грунтовкой. Не стоит использовать готовые составы для затирки, так как они рассчитаны на гладкую поверхность, а в рельеф самодельной плитки забьются намертво и испортят весь вид. При затирке раствором после высыхания тоже образуется несмываемый налет, но он легко удаляется – после высыхания шва по нему проходят кистью, обмакнутой в грунтовку.

Угловые плитки

По этой технологии делают и угловую плитку, это сложнее, но тоже вполне реально в домашних условиях. В зависимости от желаемого угла рамка собирается не прямоугольная, а треугольная. Для тех, кто умеет работать с деревом и имеет электрический лобзик, собрать форму из фанеры и бруса не составит особого труда. Особенно, имея наглядное пособие от Albeduin.

Но отличается не только форма, есть нюансы и в процессе изготовления.

Подложка – не только укладывается отдельно в каждую ячейку, но и располагается так, чтобы борозды на ее поверхности шли горизонтально. Это делается для удержания раствора на наклонном основании.

Раствор – делается гуще, чем для плоской плитки и с двойной дозой грунтовки, так как он должен быть более эластичным, не задираться за правилом и не выпадать из ячеек. На густом растворе и фактуру получить шлепками не получится, рельеф продавливают произвольно кончиком мастерка или шпателя.

Читайте также:  Работы по отделке фасадным кирпичом

Извлечение – как и в первом варианте, болванки из формы вытаскивают через три дня, осторожно поддевая вместе с подложкой, но для досушки не складывают стопкой, а укладывают на ребро и отрывают подложку. Если она не отходит (возможно, из-за увеличения количества грунтовки в растворе), оставляют еще на пару дней.

Деление – ломают плитки на сегменты, когда они лежат на ребре, тянущим движением (дергать нельзя) за короткую сторону (вверх). Чтобы упростить ломку, еще в процессе формования делают сквозные насечки по ребрам, а не только обрезку по периметру большого сегмента.

О прочности плитки лучше всего говорит тот факт, что на цоколе собственного дома топиксартера она прекрасно себя чувствует уже седьмой год. Да и на стене в неотапливаемой подсобке за несколько лет с ней ничего не случилось.

Гипсовая штукатурка под старинную кладку

А для изготовления имитации кирпичной кладки способом от участника портала с ником Vodnik-k2 даже простых приспособлений не требуется – «кирпичики» делаются непосредственно на стенах.

Хочу представить вашему вниманию гипсовую штукатурку под старинную кирпичную кладку своими руками. Выбирая декоративную отделку, подходящую под сделанный в прихожей кессонный потолок, остановились на старой кирпичной кладке. Но решили не использовать готовые материалы, а сделать штукатурку под кирпич.

Vodnik-k2 предлагает свой вариант решения вопроса, воплощенный в коридоре – гипсовая штукатурка под старинную кирпичную кладку, себестоимость которой около 70 рублей за м² (цена штукатурки, пигмента и защитного покрытия).

Хотя сама технология абсолютно проста, монотонность процесса несколько напрягает «самое то любителям вязания».

Подготовка

Загрунтовать стены, отбить (посредством меловой шнурки или нарисовать по правилу) на них границы, соблюдая габариты настоящего кирпича (достаточно каждого второго ряда). Сделать трафарет: на четыре кирпича, вырезать можно из плексигласа (оргстекла) 5 мм.

Приготовление смеси – мешок сухой гипсовой штукатурки (25 кг), сухие пигменты: охра (1 л), красный (0,5), коричневый (0,6). Все компоненты в сухом виде тщательно перемешивают в большой емкости (для удобства), первой высыпают гипсовую основу. Отмерять пигмент проще всего мерной кружкой (кухонная утварь). Затворяют смесь водой (можно добавить немного грунтовки, состав будет эластичнее) до консистенции скульптурной глины (густой, но легко формуется). Получаемый эффект от консистенции и зависит, густой раствор – под старый кирпич, пожиже – под новый кирпич.

Нанесение

Трафарет прикладывают к стене и наносят раствор, не имеет значение, каким инструментом, хоть руками, если удобнее, главное – как следует втереть. Излишки срезают шпателем, а так как замес относительно липкий, он тянется за инструментом на отрыв, в результате чего и получается характерный рельеф керамического кирпича. Перед удалением трафарета границы «кладки» прорезают шилом (шпателем, ножом), чтобы не задирались края. После снятия трафарета поверхность плиток слегка приглаживают плоской частью шпателя. Процесс повторяется по всей поверхности, отведенной под имитацию.

Для заделки швов Vodnik-k2 пользовался самодельной затиркой из смеси гипсового монтажного клея и сухого песка (фракция 0,75), взятых в равных долях и затворенных грунтовкой. Смесь выдавливал из кулька (если не жалко, подойдет большой кулинарный шприц), при необходимости подравнивал шпателем и кистью.

После полного высыхания штукатурки стены покрывают защитно-декоративными составами. Какими, зависит от желаемого эффекта. Топикстартер покрыл бутедиенстирольным латексом, разведенным водой 1/6. Наносить средства можно кистью, валиком или садовым распылителем. Если площадь покрытия небольшая, подойдет и насадка на пластиковую бутылку. Латекс повышает адгезию штукатурки со стеной, выравнивает ее проницаемость. Чтобы сделать штукатурку влагостойкой и обеспечить возможность влажного ухода, ее после латекса покрывают гидрофобизатором. Злоупотреблять латексной пропиткой не стоит – один слой дает приятный, шелковистый блеск, после двух будет глянец, что кирпичу вида не добавит.

Несколько советов от автора

Работать лучше в перчатках – латексных, резиновых хозяйственных, прорезиненных строительных. Они не только сохраняют руки, но и раствор не так пристает, что ускоряет и упрощает нанесение и формовку.

После удаления трафарета могут оставаться острые, рваные края, не стоит пытаться их скруглить – проще после засыхания снять фаску рубанком для гипсокартона.

Прочность получившейся облицовки зависит от качества штукатурки – экономия должна быть разумной, не стоит выбирать самую дешевую.

Первый способ предполагает изготовление плитки с последующим использованием в любых зонах – в доме или на доме, второй – интерьерная отделка непосредственно на стенах. Но оба могут пригодиться всем, кто затеял капитальный ремонт или занимается первичной отделкой. Интерьер с элементами кирпичной кладки уже какой год не сдает своих позиций.

Подробнее, в темах авторов – у Albeduin и у Vodnik-k2 . На портале FORUMHOUSE масса других статей об интересных отделочных материалах – от бетонных интерьеров до мотивов старых мазанок , от венецианской штукатурки до жидких обоев . В видео – как научиться подбирать цвета , современный кирпич сияет всеми цветами радуги, почему бы и гамму имитации не расширить.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник

Цементно-стружечные плиты для отделки фасадов: как устанавливать и сколько это стоит

Традиционные, применявшиеся веками способы отделки зданий медленно, но верно теряют свою актуальность, ведь современные строительные технологии ориентированы на использование материалов с высокими конструкционными, эксплуатационными и экологическими свойствами. Одним из таких материалов является цементно-стружечная плита (ЦСП). На отечественном рынке панели ЦСП для облицовки фасада появились сравнительно недавно, однако в масштабе домостроения перспективы ее применения представляются довольно существенными.

Читайте также:  Приготовление раствор для кладки кирпич

Что такое ЦСП для фасада?

Цементно-стружечная плита – это монолитный листовой материал с толщиной до 35 мм и плотностью до 1400 кг/м 3 . Верхний слой таких плит – очень гладкий, с определенной твердостью. Данная продукция особенно востребована в набирающих популярность строительных приемах, когда все мокрые операции исключаются и производится «монтаж сухого типа». Качество цементно-стружечных плит регламентировано ГОСТ 26816-86, а также принятым на территориальном пространстве европейского сообщества регулирующим документом EN 635-2EU.

Прежде чем приступать к наружной отделке здания цементно-стружечными плитами, необходимо определиться с размерами материала. Согласно действующему стандарту, параметры листы должны быть следующими:

  • длина: 3200-3600 миллиметров;
  • ширина: 1200-1250 миллиметров.

При осуществлении монтажа ЦСП специалисты рекомендуют придерживаться следующих значений толщины листа:

  • каркасное домостроительство — 14-35 миллиметров;
  • подоконники, навесы, откосы — 18-30 миллиметров;
  • опалубка фундаментная несъемная — 14-20 миллиметров;
  • стены, перегородки — 14-18 миллиметров.

В масштабах каркасного строительства стены помещений изготавливаются, как правило, из плит с поперечным сечением 12-40 миллиметров, а снаружи берут листы толщиной 16-28 миллиметров.Для монтажа цементно-стружечных плит на фасад дома лучше всего брать листы на 16-18 миллиметров – такие листы не сломаются при допустимом воздействии и не создадут чрезмерную нагрузку на каркас постройки.

Также нередко ЦСП используются для отделки фундамента. Особенно стильно дома выглядят, если использовать панели под кирпич. Свойства плит такого вида позволяют дополнительно не покрывать их специальными составами, что делает данный вид отделки еще более удобным.

Область применения

По своей сути, ЦСП – это незаменимый материал при ремонте старых зданий и возведении новых объектов смешанного назначения. Листы цементно-стружечных плит не дают нагрузку на несущие конструкции и стены, однако используются в качестве конструкционного материала для усиления жесткости элементов.

Кроме того, ЦСП позволяют забыть о таких сложных операциях, как подготовка и замешивание цементного раствора, оштукатуривание и выравнивание стен. Благодаря гладкости панелей из технологического процесса также исключаются операции предварительного шпатлевания поверхности, поэтому они могут быть сразу использованы под грунтование и покраску.

Характеристики и устройство

В состав функционального композита цементно-стружечных панелей входит:

  • портландцемент марки не ниже M-500 – 65%;
  • древесная стружка из отходов деловой древесины хвойных пород – 24%;
  • вода – 6%;
  • минеральные добавки (алюминий сернокислый или хлористый) – 3%;
  • жидкое стекло – 2%.

Внимание: При покупке ЦСП для отделки фасада частного дома отдавать предпочтение следует материалам, в составе которых есть жидкое стекло, так как такие листы более устойчивы к влаге, перепадам температур и атмосферным осадкам.

Технология производства ЦСП-панелей довольно проста:

  • в барабан закладывают определенное количество древесных стружек игольчатого дробления;
  • добавляют минеральные вещества;
  • вводят портландцемент, воду и жидкое стекло;
  • интенсивно перемешивают до получения однородной массы;
  • формируют плиту из нескольких настилов (внутренний слой содержит крупную фракцию стружки, что определяет уровень прочности плиты: внешние слои содержат мелкоизмельченную стружку, которая обеспечивает материалу гладкую поверхность);
  • обрабатывают заготовку на прессе;
  • с помощью конвейерной ленты подают полуфабрикат в камеру для дальнейшего затвердевания.

В конечном результате полученный материал представляет собой монолитные цементно-стружечные плиты, не подверженные расслоению. Существенным преимуществом такого композита является полное отсутствие вредных летучих веществ, так как в составе плит синтетических компонентов нет.

Помимо состава цементно-стружечных плит существуют и другие технические характеристики, на которые в обязательном порядке проверяются готовые изделия:

  • при нормальном уровне влажности плотность ЦСП не должна быть больше 1300 кг/м²;
  • показатель водопоглощения не должен превышать 16%;
  • при влажности воздуха 6-12% плита не должна разбухнуть больше, чем на 2%;
  • прочность готового изделия на растяжение не должна быть меньше 0,4 Мпа;
  • при сгибании действуют следующие нормы: для плит толщиной 10-16 мм — 12Мпа, 18–24 мм – 10Мпа, 26–40 мм – 9Мпа.

Отзывы: преимущества и недостатки

Как показывает практика, цементно-стружечные плиты обладают целым рядом неоспоримых преимуществ, в том числе:

  • функциональностью (использовать ЦСП можно как для ремонта старых зданий, так и для возведения новых);
  • прочностью (при деформирующем изгибе прочность ЦСП изменяется не больше, чем на 10%);
  • обрабатываемостью (листы можно резать, пилить, шлифовать, сверлить и фрезеровать);
  • влагостойкостью (при погружении ЦСП в воду на 24 часа материал разбухает лишь на 2%);
  • экологичностью (листы не содержат токсичных компонентов и не накапливают электрические заряды);
  • огнестойкостью (ЦСП-плиты трудновоспламеняемы и слабогорючи, при задымлении токсичные вещества не выделяются);
  • устойчивостью к низким температурам (разрушение композита наступает лишь после 50 циклов сгибания-разгибания);
  • биоустойчивостью (ЦСП не подвержены гниению, негативному влиянию грибков или плесени за счет антисептического соединения – гидроксида кальция, а концентрированная щелочная среда защищает плиты от грызунов).

В то же время к существенным недостаткам ЦСП можно отнести большую массу плит, так это значительно усложняет проведение монтажных работ. Кроме того, обращаться с материалом необходимо крайне осторожно, так как под собственной тяжестью он может просто поломаться.

Более того, плиты разрезаются только с помощью болгарки или циркулярной пилы – при этом проводить линию разреза нужно как можно осторожнее, так как при неправильном движении лист может лопнуть.

Виды ЦСП плит для фасадов: размеры и цены

На сегодняшний день цементно-стружечные плиты бывают следующих видов:

  • с ровной шероховатой поверхностью;

  • с окрашенной поверхностью;

  • с фрезерованной поверхностью;

Особого вниманию заслуживают фрезерованные плиты. Этот метод обработки позволяет придать панели определенную фактуру и тем самым обеспечить эстетическую привлекательность. Особой популярностью пользуются ЦСП с облицовкой по камень или кирпич – они способны обеспечить презентабельный внешний вид не только фасаду, но и фундаменту здания.

Читайте также:  Схема раскладки кирпича для печки

Обычные, стандартные цементно-стружечные плиты имеют малопривлекательный серый цвет. Однако производители всеми силами стараются исправить этот недостаток с помощью грунтования и окрашивания панелей. Оба способа обработки ЦСП обеспечивают изделию не только презентабельный внешний вид, но и дополнительную влагозащиту, поэтому некоторые изготовители наносят двойной слой краски и тем самым делают облицовку еще более прочной.

Стандартные серые плиты в облицовке зданий не используются. Такие изделия применяются для устройства перегородок, черновой обшивки перекрытий и стен, а также для изготовления сэндвич-панелей.

Технологии изготовления цементно-стружечных панелей постоянно совершенствуются. Например, передовые технологии в данной отрасти сделали возможным выпуск сверхтонких плит с размером поперечного сечения до 4 миллиметров. Основным преимуществом таких досок является отсутствие необходимости в шлифовке, что значительно снижает их рыночную цену.

Стоимость цементно-стружечных плит за лист в розницу определяется в зависимости от его размеров. В производстве такого материала существует стандартный размер плиты, который равен 3200х12500 миллиметров, при этом толщина может находиться в пределах 10-40 миллиметров.

Для наглядности представим небольшую таблицу:

толщина панели, мм допустимое отклонение, мм
10 0,6
12-16 0,8
18-28 1
30-40 1,4

В настоящий момент средние цены на ЦСП выглядят следующим образом:

  • плита толщиной 10 миллиметров: 900- 1000 рублей;
  • плита толщиной 20 миллиметров: 1600-1900 рублей;
  • плита толщиной 30 миллиметров и выше: от 2000 рублей.

Отделка фасада ЦСП: монтаж

Подготовка цементно-стружечных плит к монтажу

Для того чтобы правильно подготовить ЦСП к монтажу, необходимо предварительно ознакомиться с особенностями данного материала. Так как цементно-стружечные плиты состоят из цемента и древесного волокна, то обладают они относительно небольшой ударопрочностью. По этой причине обращаться с ними нужно предельно осторожно.

Плиты легко поддаются распиловке — высверлить отверстия нужных размеров в таких панелях довольно просто. Именно это и потребуется сделать, подготавливая ЦСП к монтажу, ведь плиты нужно будет прикрепить к стойкам обрешетки. Для того, чтобы упростить эту задачу, специалисты настоятельно рекомендуют высверлить необходимое количество отверстий заранее.

При этом необходимо помнить о следующих нюансах работы:

  • для фиксации панели нужны саморезы или шурупы с потайной головкой;
  • оптимальный диаметр крепежных элементов составляет 3-6 миллиметров;
  • сечение отверстия в панели должно быть равно 1,2 диаметра шурупа;
  • крепежные элементы нужно располагать на расстоянии 2 сантиметров от края плиты;
  • оптимальный шаг между крепежными элементами – 20 сантиметров, но в случае необходимости его можно корректировать;
  • максимально допустимый шаг между шурупами – 40 сантиметров.

Если возможности заранее высверлить отверстия в плите нет, то в процессе монтажа для крепления панелей следует использовать потайные саморежущие шурупы с тонким и прочным острием.

Внимание: Для фиксации плит к металлическим или деревянным стойкам обрешетки саморезы, предназначенные для работы с ГВЛ и гипсокартоном, использовать нельзя. Для высверливания отверстий в плитах нужно использовать сверла, предназначенные для работы с металлом или с победитовым покрытием острия.

Также на этапе подготовки ЦСП к монтажу может потребоваться нарезка плит. Для распиловки можно использовать болгарку или циркулярную пилу, при этом на инструмент устанавливается сегментный диск с алмазным покрытием. Перед началом распиловки необходимо учесть, что во время выполнения работ будет образовываться цементная пыль, поэтому для работы в помещении следует подготовить приспособление для улавливания пыли.

Технология облицовки

Отделка фасада ЦСП производится по следующему алгоритму:

  • По вертикали и горизонтали на фасад устанавливаются кронштейны. Максимальный шаг – 60 сантиметров. Чем тяжелее конструкция, тем меньше должен быть шаг.
  • Производится укладка утеплителя, который крепится к основанию с помощью дюбелей (по два на каждую плиту). Поверх накладывается ветрозащитная мембрана, и уже через нее крепятся остальные грибки-дюбеля.
  • Обустраивается несущая решетка. Соблюдать необходимо не только вертикальность/горизонтальность, но и расположение элементов в одной плоскости. Для удобства рекомендуется использовать строительный уровень. Толщина брусков обрешетки должна быть такой, чтобы от наружной границы каркаса до ветрозащитной мембраны оставалось как минимум 2 сантиметра.
  • Устанавливаются плиты ЦСП. К обрешетке их крепить следует с помощью саморезов или потайных шурупов. Зазор между плитами должен быть в пределах 3-5 миллиметров.
  • Заделываются швы. Использовать цемент или шпатлевку для этой цели не нужно – из-за тепловых деформаций они будут трескаться. Рекомендуется применять герметик. Поверх него ставятся планки из дерева или металлические накладки.

Подробнее с технологией облицовки фасада ЦСП можно ознакомиться ниже:

Чем покрасить ЦСП на фасаде: какую краску выбрать?

Как уже было сказано, цементно-стружечные панели в принципе не нуждаются в дополнительной защите – их поверхность и так достаточно устойчива к различным негативным воздействиям и может прослужить много лет. Однако с эстетической точки зрения серый цвет подходит не каждому строению, да и может возникнуть потребность в обновлении уже имеющегося покрытия. В таком случае крайне важно правильно подобрать состав.

По мнению специалистов, наиболее подходящими для ЦСП красками являются:

    Акриловые. Являются отличным вариантом для отделки такой поверхности. Хорошо взаимодействуют с цементными основаниями и обладают высокой адгезией. Рекомендуется выбирать составы на основе растворителя — краски на водной основе проникают в структуру материала хуже, а значит и продержаться на поверхности смогут гораздо меньше.

Необходимо отметить, что окрашивание ЦСП алкидными составами не допускается – такие краски очень плохо реагируют на щелочь, поэтому покрытие может потрескаться или вовсе отслоиться за короткий промежуток времени.

Таким образом, самостоятельно выполнить облицовку фасада панелями ЦСП не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При соблюдении всех правил и технологии монтажа покрытие прослужит много лет, не только украшая здание, но и защищая его от негативного воздействия внешних негативных факторов.

Источник