Меню

Шнур причалка для кладки кирпича



Объясняю, для чего при кладке блоков я натягиваю две нити-причалки

При кладке любых блоков и даже кирпича – натягивание нити-причалки обязательно. Необходимо для ровной кладки в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Но те, кто следит за публикациями с описанием моего процесса строительства из газобетона, должны были видеть, что я натягиваю две параллельные нити:

С верхней капроновой нитью все понятно: она натягивается от угла одного блока до угла другого крайнего. А первые угловые блоки устанавливаются строго по уровню. Получается, весь ряд идет прямолинейно и горизонтально по верхней нити.

Да, можно обойтись только одной верхней нитью-причалкой. А вот для чего натягивается нить посередине блока, что та опоясывает периметр дома – на первый взгляд непонятно:

Нижняя нить нужна для контроля положения угловых блоков. Нить не должна плотно прилегать к одной грани блока и далеко отступать от другой грани. Т.е. эта нить – контролирует прямой угол дома, чтобы у Вас через несколько рядов кладка стен не превратилась в трапецию. Возможна ситуация, когда плоскости стен соблюдены, а углы поплыли.

Еще двойной контроль кладки никому не повредит — увеличит точность. Представьте, что в процессе работы верхняя нить отклонилась блоком и все последующие будут завалены во вне. Чтобы такого не происходило, рекомендуют нить-причалку расположить в 2 мм от грани углового блока.

Под нить подкладывают тонкую щепку или гвоздь.

Нижней нитью еще удобно контролировать вертикальную плоскость стены, а верхней – заваливается ли блок внутрь или во вне.

Как видно на фотографиях – для этих маркеров я приобрел капроновую нить красного цвета. На белом фоне кладки ее хорошо видно. Белую нить не рекомендую – будет сливаться с блоками, особенно в сумерках, когда будете заканчивать работу.

Но удивился, что ультрафиолет и газобетонная пыль разрушает капроновую нить. Спустя несколько месяцев она побелела и стала рваться как хлопковая. На второй этаж пришлось использовать новую нить.

Начало кладки межэтажного ряда. Кладка тоже с двумя нитями-причалками

Еще пара советов про натягивание нити-причалки в этом видео:

Тем, кто планирует строить дом из газобетона, рекомендую посмотреть и другие видео этого канала. Там много советов, которые Вы сможете применить, делая все своими руками.

Фотографии автора (с)

Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.

Источник

Грамотная нить для ровных стен при кладке, контробрешётке или каркасе.

Всех приветствую! При возведении стен из газоблоков, пеноблоков или кирпича важно соблюсти плоскость стены. Верёвка или шнур помогут идеально выложить стену и даже выставить каркас или контробрешётку.

Казалось бы всё просто: натянул нить и работай! Ан нет! Кучей нюансов по правильному натягу шнура (верёвки) и работе под её контролем сейчас поделюсь. Показывать буду на примере кладки стен из газоблока.

Если верёвка (шнур) будет с ворсом (лохматая), то будет проблематично сделать ровную стену. Позже объясню-ПОЧЕМУ.

Как натянуть шнур.

На стенах угловые блоки выставлены чётко по уровню. Если это контробрешётка, то нужно закрутить саморезы в лицевую плоскость стены в крайние бруски (металлический профиль), по которым будет создаваться плоскость стены.

В боковую стену закручиваю саморез по дереву 30-50 мм длиной, чтобы он торчал из газоблока где-то на 10 мм. На расстоянии приблизительно 50 мм на 50 мм от верхнего угла. На одном конце верёвки делаю петлю и цепляю за этот саморез.

Читайте также:  Кирпич классификация морозостойкость марка

На противоположном углу также прикручивается саморез. Натягиваю верёвку по стене, которую собираюсь выравнивать и накручиваю на второй саморез ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

Казалось бы всё! Верёвка натянута-можно работать! Но НЕТ! С такой верёвкой можно запросто выставить стену «ПУЗЫРЁМ» (выпуклой). При выставлении средних газоблоков (направляющих контробрешётки или стоек каркаса) любой прижим к верёвке (шнуру) чуть-чуть больше будет не заметен. Плоскость стены утеряется!

Тоже самое можно сказать о верёвке с ворсом, который из неё торчит в разные стороны. При выставлении средних блоков ворс будет незаметно упираться в блоки или направляющие и путать наш глазомер на величину расстояния между блоком и шнуром.

Поэтому между верёвкой и плоскостью стены нужно делать подкладки. Самый лучший и доступный вариант подкладки-это кусок деревяшки (чопик-по монтажному).

Нужно добиться получения двух «крокодильчиков», у которых одна сторона будет 5 мм. Щ

Теперь эти подкладки вешаю на шнур в тех местах на угловых блоках, по которым отбивали уровень стены. Если контробрешётка, то на крайних рейках, выставленных в уровень.

Теперь можно смело выставлять стену или рейки с зазором в 5 мм до шнура и не бояться, что при задевании верёвки улетят важные подкладки.

Почему 5 мм? Это лично мой размер, с которым ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ. Меньше 5 мм-мало, а определить на глаз 7-9 мм сложнее (моё мнение).

Подробности можно посмотреть в моём видео:

Всем добра и приятной работы! Подписывайтесь и оценивайте статью.

Источник

Шнур — причалка своими руками

С чего начать изготовление приспособления?

Пожалуй, это наиболее важный вопрос при строительстве любой стены. Я предлагаю для начала соорудить самому специальное приспособление для укладки кирпича. Слишком все запутанно? На самом деле, все довольно просто.

Вот, каким выглядит наше приспособление:

Да, кстати, об этом чудо устройстве говорят также и на видео:

Ну что, сделаем? Вперед! Мастер — класс начинается!

Для начала у нас поп плану выбор подходящего материала. В нашем случае, идеальный вариант – это оцинковка. Что же касается толщины и прочности оцинковки, то вполне хорошо подойдет и 0.5 мм. Кстати, если у Вас под рукой не оказалось оцинковки, тогда можете воспользоваться альтернативным вариантом – простой жестяной пластиной. Такая вещь, надеюсь, есть в хозяйстве у каждого строителя.

Итак, берем этот самый кусок кровельной жести или оцинковки, а затем уже покрываем полиэстером.

Так, первые штрихи в строительстве мы сделали. Теперь необходимо разметить чертежным карандашом развертку нашего будущего прибора. Кстати, замечательно для такого дела подойдет тонкий маркер, который можно приобрести в любом строительном магазине. Благодаря тонкому слою линий, а также своему свойству долго сохранять рисунок, использование таких маркеров значительно упростит Вам строительные работы, связанные с разметкой.

Теперь необходимо просверлить отверстия согласно уже выше разработанному чертежу.

Диаметр отверстия может достигать около 2-2,5 мм.

Далее нужно четко по контуру, ножницами, вырезать будущие элементы нашего приспособления:

В итоге должно получиться что-то примерно вот такое:

Эти заготовки мы и будем использовать в дальнейшем.

Теперь нужно согнуть в тисках деталь по уже ранее оговоренной разметке:

Далее продеваем шнур через верхнее отверстие, которое мы оставляли 2,5 мм. Вместо шнура можно использовать любую другую веревку.

Читайте также:  Клинкерная плитка под кирпич руб

Теперь этот вот уголок, который мы сделали, укладываем на угол кирпича, получаем что-то примерно вот такое:

Источник

Причалка для кирпичной кладки

Рассмотрим детально процесс кладки кирпича. Для наглядности возьмем ленточный фундамент квадратной формы, а ширину кладки в полкирпича. Начинать следует с контрольных замеров фундамента.

Параметры фундамента

Проверить горизонтальность углов и остальной поверхности можно с помощью гидроуровня. Важно следить, чтобы в трубке гидроуровня не появлялись пузырьки воздуха, которые могут внести неточность в результат измерения.

Если фундамент получился не идеально горизонтальным, то он нуждается в выравнивании одним из двух способов:

  1. Цементной стяжкой по опалубке.
  2. Кладкой из кирпича, играя толщиной горизонтального шва.

Первый метод применяется для устранения большого перепада высот, а второй при незначительных отклонениях. СНиП допускает толщину кладочного шва до 12 мм, а с применением армирующей сетки до 16 мм. Максимальное расхождение уровня кладки из кирпича на горизонтальном отрезке в 10 м не должно превышать 15 мм.

После проверки горизонтальности переходят к его диагоналям. Если диагонали фундамента прямоугольной формы совпали, то это идеальный вариант. Это равенство дает нам понять, что стороны получились равными и параллельными, а углы прямыми.

Однако, если замеры показали расхождение значений, то его есть возможность исправить в процессе кладки, играя длинами сторон. При условии, что это позволяют толщина кладки и фундамента.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию верха фундамента можно осуществить двойным рубероидом. Обязательно делать перекрытие швов минимум на 10 см. Процесс можно осуществить разными методами:

  1. Просто расстелить рубероид по поверхности фундамента и прижать его кирпичами, чтобы защитить от сдувания ветром.
  2. Приклеить битумной мастикой или горячим битумом.
  3. Нагревать поверхность рубероида горелкой и прижимать, тем самым приклеивая его.

Необходимость гидроизоляции объясняется просто: она защищает кладку из кирпича от влаги. Потому что влага попадает на стены не только с атмосферными осадками, но и по капиллярам фундамента из земли. Дом с цокольным этажом из кирпича нуждается в двойной гидроизоляции: под цоколем и под стеной.

Разметка и первый ряд

Первый ряд выкладывается без раствора. В идеале кладка выполняется только целыми кирпичами. Во внимание не берутся только углы, где для организации перевязки не обойтись без долей кирпича. Имеется в виду лицевая кладка, которая будет лицом здания. Весь первый ряд выкладывается с зазорами в 1 см на
вертикальные швы. Чтобы соблюсти это расстояние, удобно пользоваться металлическим бруском со стороной в 1 см.

Если с первого раза уместить целые кирпичи не получилось, можно попытаться увеличить или уменьшить толщину шва в пределах 2 мм. В том случае, когда доля кирпича необходима, то стоит сделать ее заранее и определиться с местом ее расположения. Если дом имеет цоколь, то кладку можно слегка вынести за его габариты, потому что его нужно будет штукатурить.

После завершения раскладки, на фундаменте ставят отметки в местах швов между кирпичами. Капитально укладывать первый ряд рекомендуется теми же кирпичами, что применялись для примерки. Это связано с тем, что каждый кирпич имеет свои погрешности в размерах.

Подготовительные работы

Цементный раствор имеет непродолжительное время жизни, его нужно использовать как можно быстрее, но не более трех часов. К этому времени он начнет схватываться. Выполнить все подготовительные мероприятия лучше заранее:

  1. Поднести кирпич к фундаменту и сложить стопками, из которых его удобно брать. Самое главное, чтобы он не мешал процессу кладки.
  2. Принести и проверить все инстументы.

Красный полнотелый кирпич рекомендуется заранее смочить водой. Для этого его погружают в воду на несколько секунд. Продолжительность нахождения кирпича в воде вызывает разногласия даже у каменщиков с большим стажем. Смоченный кирпич дольше не будет схватываться и сделает шов более прочным.

Кладка кирпича

Первыми кладут кирпичи на углы, там они будут служить маяками, на которые будут равняться все остальные кирп
ичи по натянутой причалке. Ее протягивают между соседними углами на высоте одного ряда. По этой причине важно, чтобы углы были строго вертикальными, а ряды в них горизонтальными.

Читайте также:  Фактурные обои для стен под кирпич

Перед началом кладки готовят «постель» из цементного раствора. При отсутствии опыта, рекомендуется класть раствор сразу на кирпич толщиной примерно 20-25 мм. Величина определяется своим глазомером. После придавливания на место толщина шва станет около 12 мм, что является стандартом. Брать раствор лучше кельмой. Постель должна иметь отступ от края предыдущего ряда (или фундамента в первом ряду):

  1. 20-30 мм, если расшивать будут впустошовку.
  2. 10-15 мм, если расшивать вподрезку.

Для получения ровного шва толщиной в 12 мм пользуются шаблоном – бруском из металла соответствующей толщины. Он кладется вдоль края фундамента и перемещается вместе с мастером вдоль стены. Необходимость в нем отпадет, когда будет установлена порядовка. Первый кирпич ставится на постель и немного прижимается. Уровнем контролируется вертикальность и горизонтальность в трех плоскостях. При обнаружении отклонений, они устраняются постукиваниями молотком или рукояткой кельмы.

Настала пора применить полученные знания на практике. Один за другим выставляем кирпичи на угол. Помните, что от добросовестности этой операции зависит качество кладки всего здания. Для выполнения этой задачи нужно задействовать все имеющиеся приспособления и свой глазомер.

Отвес – отличное приспособление для проверки вертикальности кладки кирпича. Не зря его считают самым точным приспособлением для этой цели. Порядовки крепятся в углах и служат для соблюдения горизонтального расположения швов.

Шнур-причалка

После того, как углы выложены, приступают к кладке остальной стены. Причалка служит простой цели – помочь выложить весь ряд кирпичей на одном уровне. Точками прикрепления служат ряды углов на одном уровне. Причалкой может служить любая нить из капрона, леска или что-то подобное. Главные требования к ней: прочность и заметность.

Крепление осуществляется посредством гвоздей в кладку или сразу к порядовке. Натягивают нить на высоте в 2-3 мм над краем предыдущего ряда, чтобы избежать контакта с уложенным кирпичом по всей ее длине. При отсутствии отверстий в порядовке нет готовых отверстий, то можно поступить следующим образом:

Гвоздь вставляется в сделанный шов, к нему привязывается причалка.

Берется скоба или согнутая пополам толстая проволока. В нее вставляется причалка и кладется на кирпич, по которому будет равняться ряд.

Скоба прижимается кирпичом без цементного раствора.

При провисании ставятся промежуточные маяки. Они состоят из двух кирпичей. Первый кладут на квадратный брусок со стороной 12 мм. Шнур натягивается гвоздем, который прижимается между уложенным и еще одним камнем.

Первый и последующие ряды

По установленной причалке кладется первый ряд. Вертикальные швы сверяются с метками на фундаменте. Процесс продолжается аналогичным образом в последующих рядах. Метки вертикальных швов уже не ставятся, однако контролируется соответствие вертикальных швов через ряд.

Источник