Меню

Саманный блок с цементом



Легкий саман или Легкий Соломобетон (Солома+Цементный раствор в соотношение 80%-20%)

Соломобетон придет на смену легкому саману.

Сколько не пытался найти в различных поисковых системах ссылки на это слово, всё безрезультатно. Но термин этот существует и как бы есть даже маленькое объяснение это глина смешанная с соломой по народному саман.

Такой вопрос кто нибудь пробовал делать стены не из глиносоломы а из цементного раствора и соломы в соотношении 80 % соломы и 20 % цементного раствора?

Да я сразу соглашаюсь с тем что глина это природный антисептик, и она очень доступна и дёшева. Но как трудно работать с глиняным раствором, он очень трудно замешивается и долго сохнет в конструкциях стен.

Глина легко размывается осадками, дает большую усадку, трескается при высыхание. В общем в чистом виде её использовать очень тяжело, для придания ей необходимых свойств необходимы добавки (известь, соль, песок) . Да и ёщё один аспект глина используемая в строительстве глиносоломенных домов должна быть очень хорошего качества, самая хорошая глина это с карьера кирпичного завода (красного цвета). К сожалению глина с участка, с вырытого котлована имеет низкое качество и больше относится к суглинку а это грунт и не очень хороший материал для возведения глиносоломенных стен.

Изучив проблему строительства глиносоломенных домов из легкого самана пришел к выводу что глину можно заменить цементным раствором с добавлением извести и глины в соотношение 70%-10%-20%. Цементный раствор быстро сохнет, стена из цементносоломы будет намного крепче и устойчивее к природным осадкам, и цементный раствор будет только выполнять функцию связки соломы.

Известь будет защищать солому от грызунов, и остановит последуещее выделения из соломы древесного сахара, ведь солома- это тоже дерево только быстрее возобновляемое.

И проблемы в стене из соломы точно такие как в арболитовой стене. Арболит это цементный раствор смешанный с отходами деревообработки (опилки, щепа).

Глина будет присутствовать в растворе в роли антисептика, но я не исключай и такой вариант как промазать деревянный несущий каркас стены глиняным раствором. Ведь если перевести время потраченное на замесы только глины при строительстве глиносоломенного дома то её дешевизна оказывается обманчивой, и сохнут стены 3-4 месяца. А если использовать цементный раствор то это может оказаться даже дешевле, чем использование глины. Ведь стены из глины нужно дополнительно штукатурить известковым раствором по сетке, а при заливке в стене утрамбованной соломы цементным раствором (консистенция кефира) стену в последующим можно только покрасить краской.

Пока это всё теория но в ближайшее время я детально отработаю технологию строительства и предоставлю фотографии. Но я убежден в одном люди строят дома из глиносоломенной смеси только потому что эта технология так называется. Ведь технологии саманного строительства уже 1000 лет, и технологию легкого самана стали применять последние лет 50-80. Но прогресс не стоит на месте и появилось много материалов которые с большим успехом могут заменить глину в данной технологии. Считаю что нужно пробовать, и технология легкого соломобетона завоюет популярность.

Источник

САМАННЫЕ БЛОКИ СВОИМИ РУКАМИ-МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ.

Очень часто,проверенные временем материалы для строительства своего дома,имеют свои характерные свойства,которые не доступны современным материалам.Одно из свойств саманных блоков,есть способ не бояться точки росы.Да да-этот материал не боится точки росы-если в материале в течении зимы образуется и замерзает конденсат,то весной лед оттаивает и немного позднее высыхает,и саман возвращает свои прочностные характеристики.У моей бабки,саманный дом простоял более 60 лет в центральном казахстане,и стоит до сих пор-а морозы зимой там бывают более -30-40.Дома из самана в центральном казахстане стоят более 100 лет.Зимой в этом доме тепло при наличие отопления,а летом прохладно-так как стены толщиной более 50 см.самое дорогое при строительстве саманных стен-сама работа.

Для изготовлении самана,нам потребуется хорошая глина,карьерный песок с острыми краями,использование мытого и речного не рекомендуется,хорошая солома,и самое главное,микроволокна.раньше для микроволокон использовали конский навоз,сейчас самым оптимальным будет использование хризотиловой крошки-ее используют для изготовления шифера.

при изготовлении самана,главное подобрать правильную консистенцию смеси глины и песка,чтобы смесь получилась прочная и без трещин.Солома нужна сухая и не гнилая,сено нам не подойдет.найти характеристики глины,песка,соломы и хризотиловой крошки можно в интернете,и подобрать оптимальные в для этого материалы.Так же для самана,вместо хризотиловой крошки,можно использовать базальтовые и пластиковые волокна-но хризотил более оптимален

когда вы подобрали оптимальные материалы для самана-я думаю в инете можно найти для этого информацию,начинается самое сложное.Найти материалы для самана,это только 25% всех трудов,самое сложное впереди.Когда вы вручную подобрали соотношение материалов,при которой вы получаете саман с хорошей прочностью и с минимальным содержание трещин-выходит на план,как вы будете месить саман,а это вам не блоки ложить,все намного сложнее.При СССР в нашей стране были специальные установки для тракторов с отвалами отбора мощности,где требовалось трактор с установкой,и загрузка в эту установку необходимых материалов-при выходе из установки получались блоки.Сейчас такие установки редкость,но если вам удалось достать в аренду такую установку,то считайте вам повезло-саманные блоки вы сможете изготовить за 1-2 дня,при наличие достаточного количества работников.

так же при изготовлении самана в старину использовали лошадей или буйволов.Мешать саман своими ногами слишком трудоемко.Обычная бетономешалка,для изготовления самана не подходит.

можно для механизации попробовать использовать бетономешалку принудительного типа,или большую телегу груженную весом,которая с помощью лошади или мотора гоняется по кругу по саману.

Как понятно,для начала на несколько дней нам придется замочить глину и постоянно ее помешивать ,что бы она была нужной консистенции.Ну а дальше,сначала заготавливается смесь из глины и песка определенной жирности и добавляется микроволокна или конский навоз.так как конский навоз хрен где достанешь-то не заморачивайтесь и используйте хризотиловый порошок.После того как смесь готова,начинайте потихоньку добавлять хорошей соломы определенной длины и помешивать все это.Количество соломы должно быть большим,это позволит создать материал,который при высыхании звучит как сухая доска.Ну а после выкладывайте все это в опалубку и сушите,самое главное при сушке,защитить саман от возможного дождя-сушить можно и под солнцем,но оптимально сушить саманные блоки в сухую теплую погоду под навесом,тогда они будут сохнуть более равномерно и в них будет меньше трещин.

Читайте также:  Чем отличаются портландцемент от цемента

ну а когда саманные блоки высохнут,тут можно поступить по разному-если на улице осень,то блоки размещаются под большим навесом на всю зиму,до следующего наступления теплой весны.Если на улице начало или середина лето,то можно выкладывать стены-главное перед зимой сделать крышу с хорошими свесами,что бы защитить от сильных дождей и зимы и снега.если вы выклали стены из самана,но не успеваете сделать крышу,сделайте временный навес-в следующем году его уберете.

при правильном подходе-дом самана защищенный хорошей гидроизоляцией,хорошей крышей с хорошими свесами и хорошей внешней защитой стен от бокового дождя,ваш дом из этого материала простоит более 100 лет.Только этот дом боится сильных наводнений-стены разрушаются.

И еще,при кладке стен,используя хорошую арматуру,этот дом выдержит сильное землетрясение.Такой дом при правильном уходе-будет стоять веками,и в нем смогут жить много поколений.

Источник

Соломобетон или арболит из соломы и цемента: производство своими руками и применение

В настоящее время набирает обороты популярность строительства домов из экологически чистых материалов.

Однако при этом солома не заслуженно уходит на второй план по частоте использования после древесины.

Одним из способов применения соломы является изготовление соломобетона – легкого и теплого строительного материала, пригодного для возведения малоэтажных зданий.

По своим характеристикам и применению этот материал близок к деревобетонам и саману, однако заметно превосходит их по прочности на излом.

Где взять солому?

Этот материал является отходом выращивания различных растений, поэтому появляется после сбора урожая.

Основными поставщиками являются крупные и мелкие фермерские хозяйства, выращивающие соответствующие культуры.

Стоимость соломы напрямую зависит от того, насколько она востребована в этом самом хозяйстве.

Ведь такие растительные отходы, если их некуда применить, требуют особых условий хранения или утилизации, что для производителя оборачивается расходами. Поэтому всегда есть шанс получить ее если не бесплатно, то очень дешево.

Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете тут.

Что такое соломобетон?

Соломобетон (другое название арболит) — это смесь, состоящая из:

  • органического наполнителя (соломы);
  • вяжущего вещества (цемента);
  • укрепляющего компонента (песка);
  • минерализаторов (известь и т. д.);
  • различных добавок, меняющих свойства смеси до или после застывания.

Чем выше содержание наполнителя, тем менее прочным, зато более теплым и легким получается готовый материал, поэтому процентное содержание каждого компонента приходится подбирать индивидуально.

Увеличивая количество цемента и песка, получают стеновой арболит, который после застывания обладает хорошей несущей способностью и пригоден для возведения несущих стен.

Увеличивая количество соломы, получают хороший и прочный утепляющий материал, пригодный для наружной или внутренней отделки.

Соломобетон бывает двух видов:

  • бетонная (растворная) смесь;
  • готовые блоки.

Бетонную или растворную смесь применяют для возведения монолитных стен, а также создания утепляющего слоя. Блоки применяют так же, как любые другие похожие стройматериалы, то есть складывают из них несущие или утепляющие стены.

Тем не менее, необходимо ориентироваться на него, ведь он регламентирует такие характеристики соломобетона, как:

  • прочность на сжатие;
  • теплопроводность;
  • плотность для того или иного применения;
  • паропроницаемость.

Производство своими руками

При изготовлении соломобетона своими руками приходится преодолевать все те же проблемы, которые возникают во время его промышленного изготовления, то есть:

  • тщательная сушка соломы;
  • измельчение растительного материала;
  • нейтрализация сахаров;
  • увеличение пластичности цементного и цементно-песчаного растворов при минимальном количестве воды;
  • тщательное перемешивание.

Содержащаяся в растительных останках влага тоже участвует в процессе гидратации цемента, поэтому солому перед приготовлением цементобетона необходимо тщательно просушить.

Измельчать материал можно до или после сушки. Оптимальная длина фрагментов 5–10 см, тогда они будут эффективно армировать застывающий материал, но не помешают его тщательному перемешиванию.

Еще одним важным фактором является нейтрализация сахаров, которые замедляют кристаллизацию бетона, а также снижают его прочность после застывания, для этого применяют вещества-минерализаторы, например, известь или гидроксид кальция.

Некоторые мастера используют сульфат алюминия, потому что с ним легче работать, но он снижает прочность бетона после застывания на 10–15 %.

Чтобы бетон получился прочным, воды должно быть очень мало (примерно ¾ от объема бетона, то есть на 10 ведер бетона примерно 7 ведер воды). Добавление песка делает раствор еще более густым, из-за чего его сложно смешивать с измельченной соломой. Поэтому сделать смесь более подвижной можно с помощью пластификаторов, которые продают в хозяйственных и строительных магазинах.

Чтобы тщательно и быстро перемешать бетон, необходимо не только загрузить все компоненты в бетономешалку, но и сделать это в правильном порядке, то есть:

  1. Подготовить водный раствор цемента и минерализатора.
  2. Добавить в него песок (если необходимо) и пластификатор.
  3. Загрузить в мешалку необходимый объем соломы.
  4. Включить мешалку и медленно вливать в нее готовый раствор.

Пропорции

Каких-то четких пропорций соломобетона не существует, потому что многое зависит от того, насколько уплотнена солома, а также от ее размера и формы.

Мы подготовили таблицу, в которую включили примерные массовые доли каждого материала, причем в роли минерализатора негашеная известь, которую сначала нужно погасить:

Назначение Доля цемента Доля извести Доля песка Доля соломы
Несущие блоки стен двухэтажных зданий 15 15 40 35
Несущие блоки стен одноэтажных зданий 10 12 33 45
Блоки для возведения не несущих стен 10 10 20 60
Утепляющие блоки и панели 3 5 92
Читайте также:  Пропорции цементного раствора для фундамента без щебня

Все данные приблизительны, ведь, как мы уже говорили, многое зависит от параметров соломы, поэтому перед началом строительства сделайте пробные замесы и сформируйте блоки. Через 30 дней проверьте их прочность на сжатие.

Помните, вес 1 м 3 спрессованной в рулон или брикет соломы для соломобетона составляет 150–450 кг, если же материал лежит насыпью, то его вес составит 40–120 кг.

Перемешивание

Для этой операции вам потребуется обычная бетономешалка, скорость вращения которой составляет 45–60 об/мин.

Из-за большого объема измельченной растительности замешивать бетон придется для небольшого количества блоков.

Кроме того, вам придется придумать систему, подающую готовый раствор в бетономешалку с такой скоростью, чтобы весь объем вошел за 3–5 минут.

Можно поставить на каком-то возвышении таз для раствора и присоединить к нему шланг подходящей толщины.

Вот порядок действий:

  • с помощью весов отмерьте количество соломы, необходимое для изготовления нескольких блоков и разделите их на порционные кучки или определите объем соломы, необходимый для изготовления одного стандартного (по ГОСТ) блока;
  • загрузите в бетономешалку растительный материал для одного блока, если остается много места, то еще для одного или двух, чтобы определить вместительность миксера;
  • выгрузите всю солому и загрузите в мешалку остальные компоненты для изготовления требуемого количества раствора;
  • вылейте раствор в емкость, из которой затем можно будет заливать в бетономешалку;
  • загрузите в миксер необходимое количество соломы;
  • запустите бетономешалку и постепенно заливайте туда раствор, стараясь уложиться за 3–5 минут.

Помните, лучше делать блоки стандартных размеров, потому что для них проще достать формы. Если размер блока получится отличным от рекомендованных в ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия.», то придется сильно потратиться на изготовление форм по индивидуальным размерам.

Формовка

Блоки можно формировать двумя способами, то есть на:

На стене

При формовке на стене невозможно качественно уплотнить бетон, поэтому застывший фрагмент стены получится рыхлым и непрочным, однако для утепляющих блоков это не критично.

Для такого способа формовки необходима переставная опалубка, в которой после уплотнения одного фрагмента и заливки другого вытаскивают перемычку между ними.

Опалубку можно сделать из различных материалов, главное, чтобы внутренний размер каждого ее отделения полностью соответствовал уплотненному объему материала для одного блока.

При таком способе формовки возводите стену по одному ряду, то есть, постепенно передвигая опалубку, или сдвигая лишь поперечные перемычки, заполняйте бетоном весь ряд. Через сутки, когда цемент схватится, убирайте опалубку, а еще через сутки, когда стена наберет хоть немного прочности, возводите следующий ряд.

Нежелательно возводить следующий ряд сразу же после снятия опалубки, ведь стена еще не набрала прочности, поэтому механическое воздействие на бетон, уплотняющее его, будет одновременно разрушать нижний ряд, лишая его прочности.

Для уплотнения бетона в опалубке можно использовать различные строительные вибраторы или другой подходящий инструмент. Необходимо закончить уплотнение до окончания времени жизни раствора, иначе он начнет кристаллизоваться и любое воздействие на него лишь снизит прочность.

На станке

Станок для изготовления блоков состоит из:

  • вибростола;
  • форм (матриц) для блоков.

Вибростол создает вертикальные и горизонтальные вибрации, уплотняющие бетон благодаря его высокой плотности и вызванной ей инерционности. Этот механизм можно купить или сделать самостоятельно, главное, подобрать такое оборудование, производительность которого будет сопоставима с количеством единовременно производимых блоков.

Если вы за один замес делаете 3 блока, то они должны поместиться на его поверхности.

Можно взять вибростол с более крупной площадкой, однако стоимость такой техники зависит как раз от размера рабочей поверхности и способности выдерживать определенный вес, поэтому нет смысла переплачивать за слишком большие размеры.

Размер и форма матрицы могут быть любыми, но мы рекомендуем придерживаться параметров, изложенных в ГОСТ 6133-99, тогда в случае поломки одной или нескольких матриц можно будет купить аналоги им на замену.

Готовые блоки могут быть цельными или пустотелыми, первые более крепкие, вторые заметно теплей.

Если вы предпочитаете готовый станок, то недорогие модели можно купить за 10–40 тысяч рублей. Они состоят из вибростола и нескольких матриц, причем их размеры указаны в документации к станку. Вот один из возможных вариантов.

Матрицы можно заказывать как у изготовителей станка, так и других производителей, главное, чтобы они подходили по размерам и форме.

Используйте только металлические формы, потому что деревянные плохо переносят вибрацию, а без виброуплотнения невозможно сделать прочный блок. Помните, чем меньше цемента в блоке, тем дольше его нужно держать в матрице, чтобы он успел набрать достаточно прочности.

Стеновые блоки можно вытаскивать сразу после уплотнения, если вы правильно подобрали количество воды и смесь выглядит почти сухой. Утепляющие блоки лучше оставить на 2–3 часа, чтобы они успели набрать хоть немного прочности.

Как применять блоки?

Помните, что после застывания прочность подвергшегося уплотнению на вибростоле бетона гораздо выше, чем того, который засыпали в опалубку на стене и обработали вибратором или колотушками.

Готовые изделия укладывают так же, как обычные кирпичи или стеновые блоки, то есть на песчано-цементный раствор.

Изделия, не содержащие песка, можно резать ножовкой по дереву. Готовую стену необходимо снаружи защитить от влаги, потому что этот материал очень гигроскопичен, а попавшая внутрь вода разрушает его.

Когда вы будете формировать проемы под окна и двери, поверх них либо заливайте железобетонную перемычку, либо укладывайте деревянный брус, по сечению аналогичный блокам. Не забудьте обработать брус препаратами, защищающими от гниения и воды.

Первый ряд стены обязательно отделяйте от фундамента слоем надежной гидроизоляции, это защитит его от разрушения. Последний ряд стены накрывайте железобетонным поясом с вмонтированными в него элементами фиксации кровли.

Не крепите мауэрлат к соломобетонным блокам, при сильном ветре крыша разрушит стену и дому потребуется капитальный ремонт.

Бетонный пояс легко выдержит такие нагрузки и равномерно распределит их по всей стене, благодаря чему даже сильный ветер не навредит дому.

Читайте также:  Зимние добавки для цементного раствора

Для наружной отделки используйте материалы, отталкивающие воду, но пропускающие водяной пар. Паропроницаемость соломобетона гораздо выше, чем у большинства строительных материалов, поэтому если правильно отделать стену снаружи, то внутри всегда будет умеренно сухой и комфортный микроклимат.

С шагом 3–4 ряда укрепляйте стену поясом из арматуры, она придаст дому необходимую жесткость и прочность.

Если приходится изготавливать блоки зимой, то делайте следующее:

  • выполняйте все работы в отапливаемом помещении;
  • подогревайте воду;
  • добавляйте в воду поташ и хлористый кальций, которые снижают температуру замерзания бетонной смеси и ускоряют ее застывание;
  • оставляйте готовые блоки в теплом помещении хотя бы на неделю.

Плюсы и минусы арболита из соломы

Чтобы определить преимущества и недостатки соломобетона, мы будем сравнивать его со следующими материалами:

  • традиционными бетонами;
  • вспененными бетонами;
  • деревобетонами, то есть другими видами арболита;
  • саманом.

Традиционный цемент

По сравнению с традиционными, то есть тяжелыми бетонами, у этого материала есть следующие преимущества:

  • низкая теплопроводность, благодаря которой сокращаются расходы на отопление;
  • невысокая цена (если растительные отходы удалось получить бесплатно);
  • небольшой вес даже блоков для несущих стен, благодаря их невысокой плотности;
  • высокое звукопоглощение;
  • хорошая паропроницаемость.

Соломеннобетонные стены даже с минимальным содержанием растительных материалов в 1,5–3 раза лучше по уровню теплопотерь. Поэтому по данному параметру стена толщиной даже в половину блока (19–20 см) сопоставима с такой же стеной из кирпича или бетона толщиной 40–60 см.

Если же растительных отходов в них около половины, то по уровню теплопроводности материал приближается к пенобетонам и газобетонам, но превосходит их по прочности.

Стоимость строительства дома включает в себя затраты на покупку основных материалов, поэтому если получится достать бесплатную или крайне дешевую солому, то можно будет существенно сэкономить.

Благодаря невысокой плотности и вызванному ей относительно малому весу, работать с опилкобетонными блоками гораздо легче, чем с тем же шлакоблоком.

Благодаря высокому звукопоглощению, стены из этого материала, особенно если содержание соломы в них ≥50%, хорошо глушат звук, поэтому затраты на звукоизоляцию будут гораздо ниже, чем в доме с бетонными или кирпичными стенами.

Высокая паропроницаемость обеспечивает постоянный комфортный микроклимат в помещениях дома, поэтому жить в нем почти так же комфортно, как и в строениях из бревна или натурального бруса.

Есть у этого материала и существенные минусы, которые ограничивают его применение:

  • малая несущая способность;
  • высокая гигроскопичность;
  • уязвимость перед гнилью и различными вредителями;
  • низкая огнестойкость.

Из-за невысокой прочности соломы блоки даже с незначительным ее содержанием по несущей способности сильно уступают традиционным бетонам, поэтому такие блоки можно применять только для возведения малоэтажных конструкций.

Растительные отходы обладают пористой структурой, поэтому легко впитывают воду даже находясь внутри бетонного камня. Это приводит к разрушению камня, которое резко усиливается во время морозов.

Солома даже после обработки известью в условиях высокой влажности может стать кормом для различных вредителей, в том числе гнили и плесени. Если это произойдет, то материал начнет постепенно терять прочность.

Несмотря на то, что соломобетон не горит, под воздействием высокой температуры в растительных фрагментах начинается процесс пиролиза, они теряют прочность и выделяют пиролизный газ, однако из-за недостаточной скорости выделения это не влияет на интенсивность пожара.

Но пиролизный газ, окисляясь, увеличивает содержание ядовитых веществ в дыме, что затрудняет эвакуацию людей и тушение пожара. Однако из-за того, что процесс пиролиза начинается лишь через 1,5–3 часа после возгорания, он редко оказывает реальное влияние на пожар.

Вспененные бетоны

Несущая способность обоих материалов зависит от количества цемента и песка, а значит, по этому параметру они идентичны.

Существенными плюсами пенобетонов являются низкая гигроскопичность и неуязвимость для вредителей, поражающих растительные отходы.

По способности удерживать тепло и гасить звуки они тоже сопоставимы, исключение составляет лишь полистиролбетон, который заметно их превосходит.

Основным преимуществом соломобетона является высокая паропроницаемость, благодаря чему в таком доме, даже при не слишком эффективной вентиляции, всегда сухо.

Деревобетоны

Сравнивать этот материал и соломобетон бессмысленно, потому что многое зависит от характеристик растительных компонентов, но в среднем последний немного превосходит по прочности на изгиб и несколько уступает по гигроскопичности.

Остальные параметры, при одинаковой плотности и равном массовом содержании растительного наполнителя, примерно одинаковы.

Саман

Саман очень близок по своим параметрам к соломобетону, но заметно уступает ему в несущей способности, поэтому его используют только для возведения невысоких одноэтажных домов и хозпостроек.

Кроме того, под воздействием высокой влажности он теряет свою прочность, поэтому, если стены не защищены от влаги, то дом может обрушиться. Основным плюсом самана является его крайне невысокая теплопроводность, благодаря чему саманный дом всегда кажется более теплым, чем даже построенный из арболита.

Видео по теме

Предлагаем вашему вниманию видео ролик о соломобетоне, в котором автор, в том числе, тестирует стены из данного материала на прочность:

О том, как сделать вибростол своими руками:

Заключение

Соломобетон – это современный строительный материал, подходящий для возведения хозяйственных построек и малоэтажных зданий. По своим параметрам он сопоставим с другими видами арболита (деревобетона), поэтому имеет как преимущества по сравнению с тяжелыми бетонами или изделиями из них, так и недостатки.

Кроме того, это хороший способ утилизации избытков соломы, ведь она эффективно заменяет такие компоненты стеновых блоков, как керамзит или полистирольные шарики.

Источник