Меню

Рубанок для выравнивания шпаклевки



Удобно ли рубанком для обработки шпаклевки равнять внутренние углы?

Понятное дело, что внутренние углы можно «окультурить» наждачкой. Но это долго и все равно в самый-самый угол не доберешься. Специальные рубанки с несколькими лезвиями позволяют (если верить рекламе) «легким движением руки. » (С). Так ли это на самом деле? Кто имел дело с Макитой и рубанками других производителей прокомментируйте пожалуйста их удобство и возможности.

Начнем с того, что электрорубанок предназначен для обработки древесины. Предположу, что Вы имели виду шлифмашинку.

Зачистить углы позволит шлифмашинка Makita BO4565 благодаря треугольной форме шлифовальной пластины.

При продаже в комплект входит наждачная бумага на липучке, заменить лист бумаги несложно.

Это все — теория. Теперь переходим к практике.

  1. Если вы не профессионал — не имеет смысла приобретать инструмент стоимостью около 4 тыс. руб. для обработки 4-х углов.
  2. Наждачка входит в комплект, но она быстро заканчивается, и купить ее отдельно от машинки бывает сложно.
  3. Для зачистки углов шлифмашинкой нужны навыки, которые приобретаются путем проб и ошибок при работе с большими объемами.

Купила такую шлифмашинку, чтобы облегчить себе работу, но для меня удобнее другие методы работы.

Несколько советов о том как шпаклевать углы.

Работайте широким шпателем — 35-40 см.

Не пытайтесь шпаклевать сразу обе стены, образующие угол. Сначала нанесите шпаклевку на одну стену, за вторую беритесь только после высыхания шпаклевки.

Угловой шпатель подходит для нанесения штукатурной смеси. Не используйте его для шпаклевки. На мой взгляд — инструмент не самый удобный.

Как отшлифовать углы после шпаклевки.

В первую очередь я пользуюсь шлифовальной сеткой. Можно закрепить ее на специальной терке. Но здесь есть определенный риск — усиленно затирая обну стенку, вы не заметите, что краем терки вы оставите борозду на второй стене, и придется щпаклевать заново.

Так что, я предпочитаю обходиться без терки.

А вот шпатель шириной 10 см будет здесь хорошим помощником. Согните сетку или наждачную бумагу и оберните ей шпатель — так удобно затереть угол. Кстати, шлифовальная сетка достаточно жесткая, ее можно просто свернуть пополам, и так зачищать.

Что мне ещё нравится — шлифовальная губка. Достаточно жесткая, чтобы затереть шпаклевку, и имеет прямые углы. Стоит сущие копейки.

Здесь даже не требуется пояснений к порядку работы.

Рубанок для выравнивания углов после штукатурки или шпаклевки на самом деле не плохой инструмент. Я пользуюсь, правда, не Макитой, а рубанком польского производителя.

По внешнему виду инструмент напоминает полутер для штукатурных работ с ножами из закаленной стали. Лезвия, расположенные под углом к оси изделия, равномерно снимают бугорки по всей ширине рубанка. Боковой своей частью (около 1см) ножи выравнивают поверхность смежной стены, быстро и легко формируют аккуратный четкий прямой угол в 90 градусов.

Читайте также:  Баллончик с шпаклевкой для авто

Рубанок можно применять не только для выравнивания внутренних углов, но и снятия наплывов лишнего раствора и неровностей на стенах и потолках. Инструментом можно работать как на ровных поверхностях, так и на сложных участках.

При выборе инструмента советую особое внимание обратить на расположение ножей. Лезвия должны быть выровнены заподлицо с боковыми поверхностями устройства или хотя бы по одной боковой плоскости. Понятно, что если хоть один нож выступает за плоскость, то он будет делать углубление (борозду) в углу на смежной стене и четкого угла уже не получится.

По неопытности на этот нюанс я не обратил внимание при покупке рубанка. Лезвия оказались разной длины:

Источник

Шлифование автомобильной шпаклевки

Здрав­ствуй­те доро­гие читатели!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим про­цесс шли­фо­ва­ния шпаклевки.

Луч­шие сове­ты, кото­рые мож­но дать, когда шли­фу­ет­ся шпа­клев­ка – шли­фо­вать крест накрест, про­хо­дя всю ремонт­ную область и не пере­шли­фо­вы­вать шпа­клёв­ку до металла.

Нович­ки чаще все­го нару­ша­ют эти пра­ви­ла. Шли­фо­ва­ние крест накрест рав­но­мер­но всей поверх­но­сти помо­жет выве­сти плос­кость. Пере­шли­фо­ван­ные участ­ки с «голым» метал­лом будут выде­лять­ся после грун­то­ва­ния и после­ду­ю­щей покраски.

Итак, рас­смот­рим про­цесс вырав­ни­ва­ния шпа­клев­ки подробно.

Этапы шлифования автомобильной шпаклевки

  • Если зашпа­клё­ва­на боль­шая пло­щадь, то при началь­ном выве­де­нии фор­мы и раз­рав­ни­ва­нии шпа­клев­ки мож­но начи­нать с очень круп­но­го абра­зи­ва P36 с длин­ным брус­ком. Такой абра­зив убе­рёт все гру­бые неров­но­сти шпа­клев­ки. Далее нуж­но поме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу на P80 . Она убе­рёт глу­бо­кие сле­ды шли­фо­ва­ния от абра­зи­ва P36 , но так­же хоро­шо про­дол­жит вырав­ни­вать поверх­ность. Пока есть види­мые углуб­ле­ния, кото­рые тре­бу­ют допол­ни­тель­но­го шпа­кле­ва­ния и после­ду­ю­ще­го шли­фо­ва­ния, нуж­но при­ме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу с круп­ным абра­зи­вом P80 . На этом эта­пе важ­но выров­нять поверх­ность! Шли­фо­валь­ная бума­га с более мел­ким абра­зи­вом будет хуже выво­дить основ­ную фор­му или плос­кость кузов­ной пане­ли. Смысл такой, что чем «гру­бее» шли­фо­валь­ная бума­га, тем она луч­ше вырав­ни­ва­ет, а чем мель­че её гра­да­ция, тем она боль­ше «поли­ру­ет» поверх­ность, повто­ряя уже выве­ден­ный контур.

  • Когда плос­кость выве­де­на, но оста­лись мел­кие ямки, мож­но пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге с более мел­ким абра­зи­вом. Мож­но исполь­зо­вать P120 , кото­рый убе­рёт круп­ные цара­пи­ны после преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. На этом эта­пе мож­но при­ме­нять про­яв­ку (очер­ни­тель). Она пока­жет неров­но­сти, кото­рые труд­но опре­де­лить визу­аль­но или про­щу­пы­вая рукой. Про­яв­ка быва­ет в виде порош­ка и нано­сит­ся аппли­ка­то­ром (губ­кой, кото­рая идёт в ком­плек­те), либо про­да­ёт­ся в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке. Очер­ни­тель в бал­лон­чи­ке быст­ро высы­ха­ет и поз­во­ля­ет пере­хо­дить к шли­фо­ва­нию прак­ти­че­ски сразу.
  • Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но ещё пони­зить гра­да­цию абра­зи­ва и пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге P150 или P180 . Конеч­но же, ей нуж­но поль­зо­вать­ся на брус­ке или на спе­ци­аль­ном рубан­ке. На этом эта­пе не сле­ду­ет силь­но надав­ли­вать на бру­сок при шли­фо­ва­нии. Здесь уже идёт дове­де­ние поверх­но­сти до «иде­аль­но­го» состояния.
  • Послед­ним эта­пом мож­но при­ме­нить шли­фов­ку брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой P220 . Её зада­ча не сни­мать мно­го шпа­клёв­ки, а убрать цара­пи­ны от преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния и тем самым под­го­то­вить поверх­ность к нане­се­нию запол­ня­ю­ще­го грун­та. Акри­ло­вый грунт-напол­ни­тель хоро­шо запол­нит сле­ды от шли­фо­ва­ния абра­зи­вом P220 .
Читайте также:  Как разбавлять жидкую шпаклевку новол

Какие шлифовальные бруски и рубанки использовать?

Исполь­зуй­те брус­ки и рубан­ки в соот­вет­ствии с раз­ме­ром и кон­фи­гу­ра­ци­ей шли­фу­е­мой поверх­но­сти. Длин­ные брус­ки луч­ше при­ме­нять для боль­ших пло­ща­дей. Если поверх­ность неболь­шая, то нуж­но при­ме­нять бру­сок мень­ше­го раз­ме­ра. Длин­ный шли­фо­валь­ный руба­нок на малень­кой пло­ща­ди может заде­вать за при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти и дета­ли кузо­ва и остав­лять неже­ла­тель­ные цара­пи­ны. Для вогну­тых поверх­но­стей мож­но при­ме­нять спе­ци­аль­ные брус­ки, име­ю­щие закруг­лён­ную подошву.

Пред­мет с обёр­ну­той шли­фо­валь­ной бума­гой повто­ря­ет вогну­тую фор­му кузов­ной панели

Мож­но, так­же, при­ме­нять труб­ки или какие-либо дру­гие пред­ме­ты нуж­но­го раз­ме­ра, име­ю­щие закруг­ле­ние, обер­нув шли­фо­валь­ную бума­гу вокруг них. Для пане­лей кузо­ва, име­ю­щих плав­ный изгиб, таких, как кры­ша и капот, мож­но при­ме­нять эла­стич­ные длин­ные брус­ки. Они будут повто­рят нуж­ный кон­тур пане­ли кузова.

Важ­но, что­бы шли­фо­валь­ные брус­ки и рубан­ки име­ли «иде­аль­но» ров­ную поверх­ность (подош­ву), на кото­рую кре­пит­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Неко­то­рые брус­ки и рубан­ки име­ют завод­скую неров­ность, либо полу­ча­ет пере­кос в резуль­та­те пере­па­да тем­пе­ра­тур или по дру­гим при­чи­нам. Таки­ми инстру­мен­та­ми будет невоз­мож­но хоро­шо выров­нять шпа­клев­ку. Осо­бен­но, когда дело дой­дёт до эта­пов завер­ша­ю­ще­го дове­де­ния поверх­но­сти до «иде­а­ла».

Шли­фо­валь­ные рубан­ки c метал­ли­че­ской подошвой

Опре­де­лить «пря­мо­ту» шли­фо­валь­но­го брус­ка мож­но, при­ло­жив к нему линей­ку. В иде­а­ле, не долж­но быть ника­ко­го зазо­ра меж­ду линей­кой и подош­вой брус­ка или рубан­ка. Были слу­чаи, что даже пла­сти­ко­вые шли­фо­валь­ные рубан­ки 3М име­ли зна­чи­тель­ные неров­но­сти подош­вы. Это может быть обу­слов­ле­но как завод­ским бра­ком, так и нару­ше­ни­ем усло­вий хра­не­ния инстру­мен­та. Нуж­но уже при покуп­ке про­ве­рять шли­фо­валь­ный инструмент.

Мож­но поре­ко­мен­до­вать шли­фо­валь­ные рубан­ки с метал­ли­че­ской подош­вой. Они быва­ют раз­ных раз­ме­ров, име­ют удоб­ные зажи­мы для креп­ле­ния шли­фо­валь­ной бума­ги и чаще все­го име­ют ров­ную подош­ву, сохра­ня­ю­щую ров­ность вне зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей среды.

Применение пневмо- и электрошлифовального инструмента

Шли­фо­валь­ные машин­ки помо­га­ют уско­рять и облег­чать про­цесс шлифования.

Исполь­зо­ва­ние авто­ма­ти­зи­ро­ван­ных шли­фо­валь­ных инстру­мен­тов на эта­пе обу­че­ния шли­фо­ва­нию не жела­тель­но. Нуж­но про­чув­ство­вать весь про­цесс и пол­но­стью пони­мать, что про­ис­хо­дит на каж­дом эта­пе шли­фо­ва­ния. Когда всё будет лег­ко выпол­нят­ся вруч­ную, то мож­но ино­гда при­ме­нять раз­лич­ные шли­фо­валь­ные машин­ки. При этом завер­ша­ю­щие эта­пы довод­ки поверх­но­сти шпа­клев­ки луч­ше про­из­во­дить вручную.

При рабо­те шлиф­ма­шин­кой, не нуж­но на неё силь­но надав­ли­вать. Нуж­но, так­же как и при руч­ной шли­фов­ке, делать про­хо­ды по всей поверх­но­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Не нуж­но пере­шли­фо­вы­вать до метал­ла. Дол­жен оста­вать­ся слой шпа­клев­ки для вырав­ни­ва­ния вруч­ную с более мел­ким абразивом

Читайте также:  Пропитка для стен под шпатлевку

Шлифование до момента полного затвердевания ускорит процесс

Мож­но уско­рить и облег­чить про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки, начи­ная её шли­фо­вать до того, как она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но делать это в нуж­ный момент затвер­де­ва­ния. Если начать шли­фо­вать слиш­ком рано, тогда шпа­клев­ка будет отсла­и­вать­ся. Если же выждать слиш­ком мно­го вре­ме­ни, то она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но пой­мать момент, когда шпа­клев­ка пере­ста­ла быть мяг­кой и начи­нать шли­фо­вать круп­ной абра­зив­ной бума­гой P36 с брус­ком. Шли­фо­валь­ная бума­га будет заби­вать­ся шпа­клев­кой, но для абра­зи­ва P36 это не так кри­тич­но. Не пол­но­стью затвер­дев­шая шпа­клев­ка будет лег­ко шкуриться.

Такой метод мож­но при­ме­нять на началь­ном эта­пе гру­бо­го шли­фо­ва­ния, что­бы «сбить» высту­пы шпа­клев­ки и при­дать ей основ­ную фор­му. Не сле­ду­ет таким спо­со­бом сни­мать слиш­ком мно­го шпа­клев­ки. Далее нуж­но подо­ждать, пока шпа­клев­ка пол­но­стью затвер­де­ет и про­дол­жить шли­фо­вать более мел­ким абра­зи­вом P80 .

Определяем, достаточно ли ровная поверхность

Пери­о­ди­че­ски нуж­но про­ве­рять ров­ная ли поверх­ность. Визу­аль­но, без при­ме­не­ния про­яв­ки, прак­ти­че­ски невоз­мож­но опре­де­лить ров­ность зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти. Неров­но­сти на началь­ном эта­пе шли­фо­ва­ния мож­но опре­де­лить, ощу­пы­вая рукой. Это тре­бу­ет опре­де­лён­но­го навы­ка. Нуж­но ощу­пы­вать поверх­ность всей рукой, а не толь­ко паль­ца­ми. Мож­но поло­жить на поверх­ность тон­кую тряп­ку и через неё рукой про­ве­рить поверх­ность. Такой спо­соб помо­жет лег­че про­чув­ство­вать высту­пы и углуб­ле­ния на шпа­клев­ке. Это объ­яс­ня­ет­ся тем, что ощу­ще­ния от рецеп­то­ров на руке будут кон­цен­три­ро­вать­ся толь­ко на фак­ту­ре поверхности.

Шпа­клев­ка с нане­сён­ной проявкой Про­явоч­ный поро­шок фир­мы 3М

Дру­гой спо­соб про­вер­ки ров­ная ли поверх­ность, о кото­ром я упо­мя­нул ранее в этой ста­тье – с помо­щью про­яв­ки (очер­ни­те­ля). Она нано­сит­ся на зашпа­кле­ван­ную поверх­ность, и после шли­фо­ва­ния пока­зы­ва­ет места, где ещё име­ют­ся углуб­ле­ния. То есть, после шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки с про­яв­кой, места, в кото­рых оста­лась про­яв­ка – это углуб­ле­ния или, мож­но так ска­зать, обла­сти, нахо­дя­щи­е­ся ниже уров­ня всей плос­ко­сти. Если поз­во­ля­ет тол­щи­на слоя шпа­клев­ки, то нуж­но про­дол­жать шли­фо­вать, пока пол­но­стью не исчез­нет про­яв­ка. Ещё раз повто­рюсь, что не нуж­но силь­но надав­ли­вать на бру­сок или ста­рать­ся шли­фо­вать толь­ко область, где оста­лась про­яв­ка. Нуж­но крест накрест про­хо­дить всю поверх­ность целиком.

Если же тол­щи­ны слоя шпа­клев­ки недо­ста­точ­но, то нуж­но нане­сти допол­ни­тель­ный слой, затя­нув им всю ремонт­ную поверх­ность. В таких слу­ча­ях нано­сит­ся тон­кий слой финиш­ной мел­ко­дис­перс­ной шпаклевки.

Про­яв­ку мож­но, так­же, нано­сить каж­дый раз при смене шли­фо­валь­ной бума­ги на бума­гу с мень­шим раз­ме­ром абра­зи­ва. Это помо­жет кон­тро­ли­ро­вать как шли­фу­ют­ся сле­ды (рис­ки), остав­лен­ные преды­ду­щей шли­фо­валь­ной бума­гой с более круп­ным абразивом.

Про­яв­ка (очер­ни­тель) пока­зы­ва­ет углуб­лён­ные места

Источник