Меню

Разметка при кладке кирпича



Разметка при кладке кирпича

Кладка. Основы разметки

Автор: Джон Коллинсон. Кирпичная кладка. Полное руководство

Важные моменты, касающиеся разметки

Разметка — это самый важный этап работы, который выполняется перед тем, как приступать к строительству. Этот этап включает в себя, помимо всего прочего, определение местоположения сооружения, относительного расположения стен на строительной площадке и всех высотных отметок. Если работу предполагается выполнить на должном уровне и в соответствии с принятыми стандартами, то точность горизонтальных и вертикальных размеров является решающим фактором.

Исправление ошибок, сделанных на любой стадии строительства, может обойтись дорого, но ошибки, совершенные на этапе разметки, могут оказаться по истине катастрофическими. Неправильное измерение, неточный угол или отклонение от прямоугольной формы на этом этапе способны привести к тому, что значительную часть работы придется разобрать или разрушить и переделать все заново, что потребует немалых средств.

Основные элементы процесса разметки включают в себя разметку прямых линий относительно базовых (например, уже существующей конструкции), разметку прямых углов и перенос высотных отметок. Приведенные здесь объяснения относятся к небольшому прямоугольному сооружению, но основные принципы могут быть в равной мере применены как к более простому объекту, например, прямой, отдельно стоящей стене, так и к более сложному, например, крупному зданию сложной формы и планировки.

Инструменты, оборудование и материалы для разметки

Для разметки небольшого здания, для которого предполагается выемка грунта под фундамент, понадобятся следующие инструменты:

строительный угольник;

молоток-гвоздодер;

угольник с длинными сторонами;

легкая кувалда с короткой ручкой;

карандаш;

ножовка;

строительный уровень;

правило;

рулетки (5 и 30 м; лентами из ткани лучше не пользоваться, поскольку они будут растягиваться и давать неточные значения при измерениях!).

В состав оборудования будет входить автоматический нивелир Коули, штатив, визирная цель и нивелирная рейка. К материалам относятся чертежи с соответствующими размерами, нейлоновый разбивочный шнур, 50-мм гвозди с большой плоской шляпкой (оцинкованные), пиломатериал для обносок и для деревянных колышков.

«Красная линия застройки»

Разметка зданий и сооружений на строительной площадке выполняется относительно «красной линии застройки». Строго говоря, это невидимая условная линия, исторически закрепленная за каждым участком застройки. Фасады зданий на этом участке выступать за нее не должны. Данная линия устанавливается местными органами управления, отвечающими за административно-территориальную единицу, в которой расположено здание. Она обычно находится на некотором расстоянии от близлежащих автомагистралей и подъездных дорог, чтобы здания можно было расширить, если это потребуется в случае последующего развития данного региона.

Здания своими передними фасадами могут находиться как на «красной линии застройки», так и на некотором расстоянии позади нее; положение должно быть заранее согласовано с местными органами управления на этапе проектирования. Таким образом, разметка для первого здания будет выполняться относительно «красной линии застройки», взятой в качестве основы или «базовой линии», от которой будут вестись дальнейшие работы.

Для любой новой или проектируемой каменной конструкции — от граничных стен, дорожек, подпорных стенок и бетонных оснований до пристроек к дому, отдельно стоящих гаражей и т.д. — необходима базовая линия или точка привязки, от которой можно вести разметку и относительно которой можно выбирать местоположение строящегося объекта. Такой базовой линией или точкой привязки может служить существующая граничная линия, край тротуара, стена существующего здания или просто какая-то стена.

Новое сооружение должно располагаться параллельно этой базовой линии или под углом к ней. Разметка на плане и определение размеров и углов должны всегда выполняться от подходящей базовой линии!

Разметка прямоугольного здания

В качестве иллюстрации на упрощенном плане строительной площадки (см. рис.) представлен проект, в котором необходимо выполнить разметку прямоугольного гаража.

План строительной площадки служит для того, чтобы показать расположение проектируемого здания на участке застройки с привязкой ко всем существующим сооружениям. На нем также показаны границы участка вместе с информацией о предполагаемой дорожке, дренажной системе и схемами расположения транспортных коммуникаций, а также иная информация о строительной площадке, в частности, уровни, там, где это требуется. План строительной площадки дает достаточно информации в виде относительных размеров, что позволяет выполнить перенос здания с чертежа на фактический участок.

Выбор базовой линии

Первая задача разметки заключается в том, чтобы выбрать базовую линию, от которой будут выполняться все разметки для гаража. Из плана (см. рис.) видно, что гараж имеет длину 5 м и ширину 3 м. Он параллелен стоящему на строительной площадке зданию и находится на 1 м левее его. Передняя стена нового гаража должна отступать от передней стены существующего здания на расстояние 2 м. Самой очевидной и наиболее подходящей базовой линией будет левая стена существующего здания.

Первым делом необходимо наметить основную линию длинной стороны гаража, параллельную существующему зданию и отстоящую на 1 м от него. Как показано на рис., два колышка устанавливаются на расстоянии 1 м (считая от центра каждого колышка) от боковой стены существующего здания; эти первые два колышка служат только для обозначения линии боковой стены гаража, и их следует устанавливать вдали от углов проектируемого нового здания. В процессе разметки, с целью обеспечения максимальной точности в месте пересечения разбивочных шнуров, все измерения необходимо выполнять относительно центра колышков. После установки колышков и выравнивания их по горизонтали в центре каждого колышка сверху забивается молотком гвоздь с плоской шляпкой таким образом, чтобы он выступал сверху примерно на 20 мм, давая возможность прикрепить к нему разбивочный шнур.

Во время измерения расстояния до стены необходимо пользоваться строительным угольником; это гарантирует, что рулетка будет располагаться под углом 90° к стене. Если этого не сделать, то измерения окажутся ошибочными и колышки будут вбиты слишком близко к стене. По этой же причине ленту также следует держать горизонтально. Чтобы получить точные размеры, все разметки следует выполнять в горизонтальной плоскости. Так что когда разбивочный шнур крепится к гвоздю в центре каждого колышка сверху, он тоже должен быть горизонтальным. Поэтому, прежде чем забивать молотком гвозди, верхние концы всех колышков, с помощью которых выполняется разметка, должны быть выставлены на одном уровне.

После того как колышки будут точно установлены и выровнены, забейте молотком сверху гвозди с плоской шляпкой в центре обоих колышков и прикрепите разбивочный шнур. В качестве дополнительной проверки к разбивочному шнуру можно прикрепить подвесной уровень, чтобы убедиться в горизонтальности шнура. Для обеспечения прямолинейности и точности разбивочные шнуры должны быть всегда туго натянутыми.

Установите временный колышек (T) таким образом, чтобы от центра колышка до передней стены стоящего здания расстояние составляло бы 2 м, а затем с помощью строительного угольника с длинными сторонами перенесите положение временного колышка T на разбивочный шнур и установите в этом месте под шнуром колышек (A). Он будет первым угловым колышком нового гаража. Теперь временный колышек T можно убрать.

Отмерьте от колышка A расстояние 5 м и установите колышек B (который будет вторым угловым колышком нового гаража) на одном уровне с колышком A. Линия A-B представляет собой правую боковую стену нового гаража. Забейте гвозди с большой плоской шляпкой сверху в центре обоих колышков A . B.

Читайте также:  Облицовка стен кирпичом виды

На данном этапе устанавливаются оставшиеся два угловых колышка. Для этого от колышков A и B отмеривается по 3 м перпендикулярно к линии стены A-B; на этом месте устанавливаются колышки C и D. Самый простой и быстрый способ проверки перпендикулярности линий коротких стен — это использование угольника с длинными сторонами, но он далеко не самый точный способ. Убедитесь, что вершины колышков C и D находятся на одном уровне с вершинами колышков A и B, а затем забейте молотком гвозди с плоской шляпкой в центре сверху обоих колышков C и D и прикрепите разбивочные шнуры, чтобы завершить разметку линий перед ней и задней стен.

Закрепите разбивочный шнур между гвоздями на вершинах колышков C и D, чтобы наметить линию последней стены. Проверьте еще раз все размеры, а затем, измерив диагонали X и Y, определите перпендикулярность, то есть все ли углы прямые. Если обе диагонали равны, то разметка верна. Если же они отличаются, выполните следующие действия.

Перепроверьте все измерения относительно стены и исправьте все незначительные погрешности, переставив колышки. Считая, что исходная базовая линия была выставлена точно на расстоянии 1 м от стоящего здания, колышки A и B должны передвигаться только вдоль базовой линии, не отходя от нее. Колышки C и D можно переставлять в любом направлении.

Если все погрешности были исправлены при первой операции, проверьте диагонали еще раз.

Если диагонали все еще не равны друг другу, колышки C и D можно передвинуть на одну и ту же величину в одном или в другом направлении, следя за тем, чтобы разбивочный шнур C-D все время оставался параллельным линии A-B. Если Y будет самой короткой диагональю, то передвигайте колышки C и D в сторону передней части строительной площадки, пока размеры диагоналей не совпадут.

Если же Y окажется самой длинной диагональю, то передвигайте колышки C и D в сторону задней части строительной площадки.

Построение прямого угла по методу 3:4:5

В основе большинства зданий и сооружений лежат прямые линии, квадраты и прямоугольники, так что большинство углов — прямые, а пересечения образованы прямыми углами. Умение правильно разметить прямой угол имеет поэтому решающее значение, так как прямоугольник или квадрат, если выполнять построение без должного внимания, могут легко приобрести ромбовидную форму.

Быстро построить прямой угол можно с помощью деревянного строительного угольника с длинными сторонами. Поскольку деревянный угольник изготовлен из трех отдельных деревянных частей, то его точность определяется качеством его изготовления. Правда, наряду с этим, в процессе эксплуатации и под воздействием погодных факторов, строительный угольник может деформироваться, а места соединений к тому же расшатываются, что еще больше ухудшает его точность.

Метод 3:4:5 — это надежный способ для построения и проверки прямых углов, позволяющий выполнить разметку передней и задней стен относительно линии боковой стены A-B. С его помощью всегда получается совершенный и точный прямой угол. Метод 3:4:5 основан на теореме Пифагора, которая гласит, что для любого прямоугольного треугольника квадрат гипотенузы (самой длинной стороны) равен сумме квадратов двух других сторон. Другими словами, A? + B? = C? (см. рис. 53). У прямоугольного треугольника с короткими сторонами длиной 3 единицы и 4 единицы самая длинная сторона (гипотенуза) будет всегда составлять 5 единиц. Это простое соотношение 3:4:5 может быть использовано для разметки любого прямого угла. Все, что для этого нужно, — это чтобы результаты измерений соотносились между собой как 3:4:5, например, треугольник со сторонами 600, 800 и 1000 мм, что, соответственно, будет составлять (3 х 200 мм), (4 х 200 мм) и (5 х 200 мм).

Рисунок показывает практическое применение этого метода для построения линии передней стены гаража. На двух разбивочных шнурах от углового колышка A откладывается соответственно длина в 3 и 4 единицы. Расстояние по диагонали (гипотенуза) между отмеченными точками X и Y должно составлять 5 единиц. Если это не так, то колышек D и прикрепленный к нему шнур следует передвигать до тех пор, пока расстояние между X и Y не станет равным точно 5 единиц, что будет свидетельствовать, что угол у углового колышка A (другими словами, угол, образованный прямыми A-B и A-D) составляет 90°.

Разметка здания или стены с помощью разбивочных шнуров, прикрепленных к колышкам, вбитым в углах в землю, — все это прекрасно, но лишь до тех пор, пока не придет время выкапывать землю под фундамент. Угловые колышки будут мешать, и их придется убрать, чтобы дать возможность вынуть грунт, а это означает, что вся выполненная разметка окажется потеряна.

Чтобы избежать необходимости заново выполнять весь процесс разметки стен на новом фундаменте, требуется отыскать способ, как сохранить необходимое положение разбивочных шнуров над поверхностью почвы, но чтобы они при этом находились в стороне от места выемки грунта.

Это выполняется путем переноса разбивочных шнуров на обноски, устанавливаемые за пределами линий наружной стены здания или сооружения, в положении, где они не будут мешать земляным работам — обычно на расстоянии около 500 мм от того места, где предполагается выкапывать траншею под фундамент. Однако если траншею роют с помощью техники, то, чтобы дать ей возможность подъехать к месту работы, это расстояние придется увеличить (иногда до нескольких метров). Сама обноска состоит из горизонтальной доски (примерно 75 х 30 х 850 мм), которую прибивают к двум опорным стойкам (см. рис.). После того как обноски будут установлены вокруг всего здания, разбивочные шнуры можно снять с гвоздей, вбитых сверху угловых колышков, а впоследствии снова натянуть на обноски, убедившись, что они в точности сохраняют свое исходное линейное положение. Это обеспечивается за счет того, что когда разбивочный шнур туго натягивается на обноску, он должен просто касаться гвоздя на вершине углового колышка (другими словами, своей исходной точки крепления). Осторожно придерживая шнур на месте, на верхнем крае обноски ставят отметку карандашом. В месте отметки вбивают гвоздь с плоской шляпкой или делают неглубокий пропил ножовкой, чтобы можно было закрепить разбивочный шнур.

Когда на всех обносках будут проставлены отметки и можно будет уже растягивать разбивочные шнуры, исходные угловые колышки убираются, а разбивочные шнуры крепятся к обноскам. На этом этапе целесообразно еще раз проверить перпендикулярность сторон и правильность размеров. Это следует делать всякий раз, когда заменяют, снимают или вновь натягивают разбивочные шнуры. Колышки и обноски могут оставаться на месте в течение длительного времени, поэтому рекомендуется проверять точность разметки в начале каждого рабочего дня: всегда существует вероятность, что в один прекрасный момент колышки и/или обноски могут быть сдвинуты с места.

В примере на рисунке линии наружных стен гаража показаны на плане продолженными до обносок. Обноски могут содержать дополнительную информацию, к примеру, ширину фундамента, когда используются дополнительные разбивочные шнуры для того, чтобы можно было отметить на земле линии, по которым вести выемку грунта. Для этого непосредственно под шнуром «рисуется» тонкая линия известью или аэрозольной краской, специально предназначенной для этой цели. Некоторые экскаваторщики предпочитают, чтобы наряду с такими линиями — или вместо них — была намечена осевая линия траншеи фундамента, так как она позволит им просто и точно вести по ней центр ковша экскаватора.

Читайте также:  Отделка дома сайдинг панелями под кирпич

Выравнивание обносок

Различные причины необходимости выравнивания угловых колышков применимы также и к обноскам. Обноски должны располагаться горизонтально, и все они должны быть выровнены относительно друг друга. По возможности, для обеспечения точности при натягивании и переустановке разбивочных шнуров обноски следует устанавливать на том же уровне, что и исходные угловые колышки. Поскольку расстояние между исходными угловыми колышками и обносками составляет всего 500 мм, выравнивание легко выполняется с помощью строительного уровня.

Когда выемка грунта будет завершена, а бетонный фундамент уложен, можно снова натянуть разбивочные шнуры по линиям, где должны проходить наружные стены, а затем проверить их точность. После чего линии наружной стены здания можно перенести вниз на уровень фундамента и приступать к возведению кирпичной кладки.

Все вертикальные размеры и уровни для новых стен и зданий отсчитываются от единой фиксированной точки на строительной площадке. Эта точка носит название «опорная отметка» (нулевая отметка) и обычно определяется на площадке до начала любых строительных работ. Опорная отметка может также называться «временным репером».

Чаще всего на строительной площадке за отметку нулевого уровня берут уровень горизонтально расположенной гидроизоляционной прокладки (гидроизоляционный слой) проектируемого здания или стены. Для совершенно обособленного сооружения нулевую отметку можно просто установить в подходящей точке рядом с проектируемым сооружением, вбив деревянный колышек таким образом, чтобы его верхняя часть находилась на высоте 150 мм над законченным нулевым уровнем; 150 мм — это минимальная высота гидроизоляционного слоя над законченным нулевым уровнем для новых зданий, как требуется строительными нормами и правилами.

Строительные площадки с большим уклоном

По вполне очевидным причинам нулевая отметка на строительных площадках с большим уклоном должна располагаться на верхней части площадки, чтобы высотные отметки переносились вниз, под уклон, а не вверх. При выполнении разметки и переносе высотных отметок на таких площадках рекомендуется, чтобы разметка начиналась с коротких колышков в верхней точке площадки, а по мере спуска по склону использовались все более длинные колышки. Если же перенос высотных отметок ведется вверх по склону от нижней исходной точки, то существует вероятность, что вы окажетесь ниже уровня земли раньше, чем установите последний колышек. Именно поэтому раз- метка всегда должна выполняться сверху вниз! Стоит иметь в виду, что если смотреть невооруженным глазом, то истинная величина уклона может казаться не такой, как на самом деле, и участок зачастую имеет гораздо больший наклон, чем представляется на первый взгляд.

Хотя для граничных стен и садовых оград на этот счет не имеется никаких законодательных требований, особых причин изменять эту минимальную высоту нет.

Для возводимых стен и зданий, расположенных рядом с существующим строением, принято использовать в качестве нулевой отметки уровень гидроизоляционного слоя существующего здания. Колышек просто устанавливается рядом с этим зданием по его уровню гидроизоляционного слоя, а затем отметка нулевого уровня переносится в нужное место либо с помощью строительного уровня и правила, либо по средством нивелира Коули.

Колышек, задающий отметку нулевого уровня, должен располагаться на строительной площадке в месте, где его можно видеть и легко к нему подойти, но где его не смогут задеть или воздействовать как-то иначе проходящие мимо строители, падающие материалы и техника. Сохранение точности нулевой отметки имеет решающее значение, поскольку от нее отсчитываются все вертикальные размеры и высотные отметки для строящейся стены, и если нулевая отметка меняется в процессе работы, то это может иметь катастрофические последствия.

Колышек, задающий отметку нулевого уровня, необходимо забить в грунт, а затем, по возможности, забетонировать (см. рис.). Чем больше строительный участок, тем длиннее потребуется колышек нулевой отметки, поэтому следует предусмотреть дополнительную защиту в виде треугольной деревянной конструкции, как показано на рисунке.

Когда нулевая отметка установлена, ее необходимо перенести на оба конца возводимой стены или на все углы нового здания, опять-таки используя либо строительный уровень и правило, либо нивелир Коули. Нельзя рассчитывать, что бетонные фундаменты окажутся плоскими или ровными, поэтому нулевую отметку необходимо переносить на каждый угол здания или на крайние точки стены, чтобы каменщик при возведении углов мог проверять высоту ряда кирпич ной кладки от верха бетонного фундамента. Таким образом, любые корректировки по высоте (утолщение или утоньшение) следует выполнять ниже уровня земли, гарантируя тем самым, что при достижении уровня гидроизоляционного слоя вся кирпичная клад ка окажется выровненной по горизонтали.

Чтобы избежать необходимости выравнивания вы соты ряда ниже уровня земли, колышек, задающий отметку нулевого уровня, может использоваться в качестве базового для определения, насколько глубоко следует выкапывать траншею под фундамент с тем, чтобы, когда бетон будет уложен, расстояние по вер тикали между верхом фундамента и отметкой нулевого уровня в точности совпало с высотой ряда кирпич ной кладки и не возникло необходимости в подгонке толщины постельных швов (другими словами, оно было бы кратно 75 мм).

Считая, что нулевая отметка установлена на уровне гидроизоляционного слоя на высоте 150 мм над законченным нулевым уровнем, суммарное расстояние от нулевой отметки до подошвы фундамента будет составлять 1300 мм (рассчитано следующим образом: 150 мм + 1000 мм + 150 мм), при этом верх за конченного фундамента находится на 150 мм выше — на глубине 1150 мм ниже нулевой отметки. Разделив 1150 мм на высоту ряда кирпичной кладки 75 мм, получим в итоге 15,33 ряда кладки от верха фундамента до отметки нулевого уровня. Ясно, что эта величина не кратна высоте ряда: кладки в 15 рядов будет недостаточно, а кладка в 16 рядов будет слишком высокой. Учитывая, что добрать нужно всего 0,33 от высоты ряда (примерно 25 мм), каменщик обычно выбирает подгонку высоты за счет увеличения толщины постельных швов на этапе ведения кладки от уровня грунта.

Существует альтернатива увеличению толщины постельных швов: округление до целочисленного значения ряда. Это означает кладку 16 рядов от уровня фундамента до отметки нулевого уровня, но траншея под фундамент выкапывается чуть глубже, чтобы сохранить ту высоту рядов, для которых не потребовалась бы подгонка. Можно провести округление и до 15 рядов, но это означает повышение уровня фундамента с возможным риском нарушения требований по минимальной глубине фундамента. При округлении до 16 рядов траншею фундамента потребуется выкопать до глубины 1350 мм, то есть 16 рядов х 75 мм + 150 мм (толщина бетона).

Очевидно, что каменщику придется принимать решение на основе следующих условий: постельные швы можно утолщить, чтобы добрать 25 мм, либо со хранить высоту ряда в 75 мм, взяв на себя труд по разметке и углублению всей траншеи под фундамент еще на 50 мм и укладыванию еще одного ряда кирпичей. Несомненно, что во втором случае потребуется больше времени, нужно будет вывезти больше грунта, использовать больше кирпичей и строительного раствора, и это обойдется дороже. В большинстве случаев удобство, связанное с отсутствием необходимости подгонять толщину постельных швов, обходится весьма недешево, что не всегда целесообразно. Округление до 15 рядов позволяет избежать всех дополни тельных работ по выемке грунта, использованию дополнительных кирпичей и раствора, но по-прежнему требует времени, чтобы точно разметить скорректированную глубину. Большинство каменщиков предпочтут, по всей видимости, утолщение постельных швов, чтобы добиться необходимых 25 мм.

Читайте также:  Раствор для укладки кирпича своими руками

Перенос высотных отметок

Разметка должна выполняться в горизонтальной плоскости. Вершины колышков для разметки должны располагаться на одном уровне, чтобы можно было горизонтально закрепить разбивочные шнуры и добиться точности измерений. Существуют два простых способа переноса высотных отметок из одной точки в другую: с помощью строительного уровня и правила и с помощью автоматического нивелира Коули. Оба эти способа не ограничиваются только выравниванием вершин колышков для разметки. В равной мере они могут быть применены к любой ситуации, где требуется выполнить разметку, включая перенос высотных отметок между двумя точками, например, перенос на строительной площадке отметки нулевого уровня на углы здания или выравнивание колышков по высоте на дне выкопанной траншеи для определения толщины бетонного фундамента.

Способ 1: Строительный уровень и прав?ло

Перенести высотные отметки на дальнее расстояние между двумя точками, к примеру, с одного угла проектируемого здания на другой, с помощью одного лишь строительного уровня невозможно, поскольку расстояние между двумя угловыми колышками слишком велико. Даже удлинение уровня с помощью 3-метрового правила в подавляющем большинстве случаев вряд ли окажется эффективным и не позволит перекрыть расстояние между двумя угловыми колышками.

В качестве правила может быть использован любой брусок из прочной древесины, при условии, что его стороны параллельны, а сам брусок, разумеется, прямой. Может показаться очевидным, но брусок, даже если он аккуратно обработан со всех сторон, имеет тенденцию коробиться, особенно под воздействием окружающей среды на строительном объекте. Поэтому лучше всего воспользоваться правилом, которое было изготовлено из высококачественной выдержанной древесины. Еще лучше правило, изготовленное из алюминиевого коробчатого профиля, поскольку оно всегда будет оставаться надежным и точным.

Перенос высотной отметки с одного колышка на другой колышек, находящийся на некотором расстоянии от первого, должен выполняться поэтапно:

Забейте в землю временный промежуточный колышек на прямой линии, соединяющей первый и последний колышки. Он должен находиться от первого колышка на расстоянии чуть меньшем, чем длина правила.

Забивая колышек в грунт, проверяйте его одновременно строительным уровнем и правилом, пока он не окажется вровень с первым колышком.

В зависимости от расстояния повторяйте данный процесс с другими временными промежуточными колышками, пока не дойдете до последнего углового колышка. Теперь все временные промежуточные колышки можно убрать.

При переносе высотных отметок подобным способом следует вначале проверить и, при необходимости, отрегулировать точность строительного уровня. В любом случае рекомендуется разворачивать строительный уровень и правило на 180° каждый раз при переходе к новому колышку, чтобы скомпенсировать любые незначительные погрешности. Если погрешность есть, то перенос уровня и правила без их разворачивания приведет лишь к увеличению ошибки.

Если же их разворачивать на каждом колышке, то благодаря этому получается эффект движения «вверх-вниз», и по достижении последнего колышка первый и последний колышки окажутся выровненными, при условии, что количество временных промежуточных колышков будет нечетным, то есть количество шагов — четным. Такие компенсирующие действия окажутся не столь эффективными в случае четного количества промежуточных колышков и, значит, нечетного количества шагов.

Способ 2: Автоматический нивелир Коули

Перенос высотных отметок на очень длинные расстояния с помощью строительного уровня и правила может потребовать очень много времени и привести к ошибкам. Автоматический нивелир Коули (или просто «Коули» как его обычно называют) — это простой, хотя и несколько — по нынешним меркам — устаревший тип нивелира. Но несмотря на то, что этот нивелир не столь сложен, как современные оптические и лазерные нивелиры, он по-прежнему остается весьма эффективным инструментом, и его всегда можно приобрести и использовать для решения различных простых и/или нечасто возникающих нивелировочных задач.

Его точность ограничивается расстоянием примерно 30 м в одном направлении, но он может вращаться на 360°, благодаря чему способен эффективно выполнять перенос высотных отметок между колышками, расположенными на расстоянии 60 м друг от друга, если его поставить между ними посередине. Такое расстояние будет более чем достаточным для большинства проектов и случаев применения.

Нивелир состоит из трех основных частей:

• Зрительная труба в металлическом кожухе, в которой находится чувствительная сбалансированная система призм и зеркал; некоторые из них контролируются маятниками, гарантирующими, что визирование всегда происходит по одной и той же линии.

• Штатив с металлическим стержнем наверху, на котором устанавливается нивелир Коули.

• Проградуированная нивелирная рейка с регулируемой визирной целью, которая может скользить вверх и вниз по нивелирной рейке. Визирная цель обычно бывает 450 мм длиной и 50 мм шириной и окрашена светящейся краской оранжевого, красного или желтого цвета, чтобы ее можно было легко увидеть.

Нивелир Коули устанавливается на штатив, после чего производится регулировка ножек штатива для выравнивания инструмента на глазок; для работы на нем идеальное выравнивание вовсе не обязательно.

Примечание: при установке зрительной трубы на стержень отключается внутренний запорный механизм, и зеркала получают возможность свободно двигаться. Вот почему никогда не следует переносить нивелир, если он установлен на штативе: это может повредить внутреннюю систему зеркал и призм.

После того как ножки штатива будут отрегулированы, нивелирную рейку можно установить на колышке, задающем отметку нулевого уровня, или на любом другом колышке, чью отметку требуется перенести в другую точку на строительной площадке. Поворачивайте нивелир Коули до тех пор, пока визирная цель не появится в окуляре; она будет выглядеть как изображение, состоящее из расположенных рядом двух половинок. Сдвигайте визирную цель вверх или вниз по нивелирной рейке, пока обе половинки визирной цели точно не совпадут друг с другом.

Затяните визирную цель винтом сзади, а затем проверьте, чтобы она находилась точно на месте и не сдвинулась, пока ее крепили винтом. Теперь и нивелир Коули, и визирная цель расположены в одной горизонтальной плоскости. Инструмент теперь можно поворачивать на 360° для переноса отметок на другие колышки, установленные в любом месте в пределах его рабочего диапазона. Положение визирной цели на нивелирной рейке остается зафиксированным, и каждый новый колышек забивается в землю на требуемую глубину, чтобы через окуляр считывалась отметка на них.

Перед началом строительных работ наиболее ответственными этапами являются проведение разметки, проверка и повторная проверка. Очень важно быть абсолютно уверенным, что все размеры точны и что местоположение сооружения правильно, но при этом не удастся проверять точность разметки слишком много раз! Если работы по проведению разметки приходится отложить на длительный период, к примеру на ночь, то утром ее необходимо проверить заново, чтобы убедиться, что она не нарушена. Размеры и диагонали должны проверяться всякий раз, когда разбивочные шнуры снимаются и крепятся снова.

Одному выполнить точную разметку невозможно. Для этого потребуется как минимум два человека, а еще лучше — три, из-за количества операций, которые придется выполнять вместе одновременно.

Источник