Меню

Очистка поверхностей перед штукатуркой



Технология подготовки различных поверхностей под штукатурку

Штукатурка – одно из самых распространённых и доступных отделочных покрытий. Из-за несоблюдения некоторых технологических моментов штукатурный слой может в скором времени отпасть, поэтому так важно обеспечить надёжное сцепление раствора штукатурки с поверхностью. Для этого её необходимо подготовить, придерживаясь определённых правил.

Так как поверхности бывают разными, они требуют различных подготовительных мероприятий перед нанесением штукатурного раствора. Общий принцип подготовки включает в себя очистку поверхности от растворных наплывов, смолы, остаточной краски — данные материалы уменьшают надёжность сцепления. Производится чистка с помощью стальных щёток.

Кирпичная стена

Для оштукатуривания кирпичной поверхности нужно расчистить швы глубиной 15 миллиметров. Выполнить эти манипуляции можно с помощью молотка или зубила. Образовавшуюся пыль следует стереть, а подкорректированную кирпичную поверхность смочить водой. После этого швы заполняются штукатурным раствором, который обещает держаться на стене из кирпича продолжительное время.

Чтобы упрочить сцепление штукатурки с кирпичом, на поверхности последнего делают штрихи (глубина 3-5 миллиметров), отделённые друг от друга 5-7 миллиметрами. Если брать в среднем, то на одном квадратном метре должно поместиться ориентировочно 300 насечек.

Бетонная и шлакобетонная поверхность

Стены из бетона и шлакобетона насекаются с помощью топора, молотка либо зубила. Стену, выполненную из бутового камня, подготавливают подобно стене из кирпича: расчищают швы, убирают пыль и грязь, смачивают поверхность.

Каменная поверхность

Каменные стены из естественного или искусственного камня, ко всему прочему, требуют оштукатуривания по металлической сетке. Такой подход обеспечивает высокую надёжность сцепления штукатурки с каменной поверхностью.

Устанавливают металлическую сетку следующим образом: в стене просверливают углубления и вставляют в них пробки из дерева, к этим пробкам гвоздями прикрепляют стальную сетку. Её ячейки имеют размер 50 на 50 миллиметров.

Сетка отсутствует – можно вбить в пробки гвозди и оплести их мягкой проволокой. К балкам из металла сеть либо привязывают, либо приваривают.

Деревянная поверхность

Оштукатуривание деревянных перегородок и стен осуществляется по драни. Так как поверхности могут покоробиться, доски необходимо надкалывать. В образовавшиеся надколы забиваются клинья с той целью, чтобы образовались щели (ширина до 12 миллиметров). Благодаря этим надколам исчезает внутреннее напряжение дощечек, древесина может свободно перемещаться в ходе увлажнения и высыхания.

Изготавливается дрань из деревянных планок, толщина которых составляет от 3 до 5 миллиметров. Закрепление планок идёт под 45-градусным углом по отношению к полу, при этом должны образовываться ромбовидные клетки (45 на 45 мм).

Под слой драни рекомендуется класть утепляющие материалы: войлок, рогожку или ДВП. Подобный манёвр не только утепляет стену, повышает её звукоизоляционный показатель, но и упрочняет штукатурное покрытие.

Чтобы укрепить выступающие углы деревянного строения, нужно разместить на них, поверх слоя драни, сетки (ширина 150-200 миллиметров), выполненные из стальной проволоки. Как уже было сказано, это позволит укрепить углы, в то же время предупредить образование трещин при высыхании древесного материала.

Вообще, любые конструкции, особенно если они неустойчивы, перед процедурой оштукатуривания должны надёжно закрепляться. В противном случае штукатурный слой будет недолговременным.

Источник

Как подготовить поверхность к оштукатуриванию?

Готовая оштукатуренная поверхность должна быть гладкой и ровной, поэтому процедуру отчистки и подготовки необходимо провести вне зависимости от того, какой вид отделки будет применен.

Подготовка поверхности к оштукатуриванию — один из самых важных этапов отделки. Недостаточно просто отчистить поверхность от пыли, важно, чтобы основание было ровным и чистым перед финишной отделкой.

Основная задача подготовки поверхности к оштукатуриванию – повышение адгезии, в конечном итоге материал легко наносится на стены и быстро сцепляется с поверхностью.

Еще одна причина, почему стоит подойти к подготовке строительной поверхности с полной ответственностью — увеличение эксплуатационного периода отделки. Если соблюдать технологию и качественно подготовить поверхность, в итоге оштукатуренная поверхность прослужит вам долгие годы.

Если хотя бы половина поверхности не обработана и не очищена должным образом, то риск того, что отделка отвалится, покроется пузырями, появится плесень или грибок увеличивается. Поэтому не рекомендуем игнорировать данный этап.

Итак, как очистить и подготовить поверхность:

Если дом только построен, то столкнуться с неровностями или перепадами можно, но редко. В данном случае все равно необходимо подготовить основание к финишной отделке.

Подготовка поверхности включает в себя следующие этапы:

1. Установка строительных лесов;

2. Если запланировано утепление дома, то следующий этап — это укладка утеплителя.

3. Провеска фасада шнурками, определение фактической толщины выравнивающей штукатурки на разных участках фасада, установка маячков;

4. Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов;

5. Нанесение выравнивающей штукатурки, оштукатуривание по маячкам;

6. Удаление металлических маячков, заделка штроб от маячков;

7. Устройство базового армирующего слоя из клея и фасадной стеклотканевой сетки.

Армирование происходит при помощи специального шпателя — гребенки, которым и наносится клеевой раствор. Далее в клеевой раствор обязательно втапливается щелочестойкая сетка для укрепления конструкции. Обратите внимание: слой должен быть максимально тонким

8. После полного высыхания армирующего слоя поверхность необходимо загрунтовать.

9. Нанесение декоративной штукатурки.

Есть несколько вариантов отделки из газобетона. Самый лучший вариант отделки газобетона – через утеплитель. Какой вариант подойдет вам зависит от состояния основания фасада:

1. Если отклонение не более +- 2 мм, тогда идеально подойдет тонкослойная система (базовый слой с сеткой + финишный слой)

2. Если отклонение не более +- 10 мм, применяется толстослойная система (выравнивающий слой + финишный слой)

3. Если отклонение более 10 мм, то сначала идет толстослойная система, затем тонкослойная система и финишный слой.

Газосиликат, керамзитобетон, многощелевые керамические блоки, тёплая керамика — обладают высокой паропроницаемостью, поэтому на фасадах домов, построенных из этих материалов, применяются только паропроницаемые декоративные штукатурки.

Для начала каменную поверхность необходимо проверить на прочность. Для этого стенку простукивают обычным молотком. Далее очищают поверхность от пыли и грязи. Чтобы убрать масляные пятна, рекомендуем обработать поверхность Уайт Спиритом.

В случае с кирпичным основанием всегда применяется толстослойная система укладки: выравнивающий слой из цементно-песчаной штукатурки. Далее основание грунтуется в два слоя. Обратите внимание, что прежде чем начинать грунтовать второй слой, необходимо дождаться полного высыхания первого. Заключительным этапом является финишная отделка.

Читайте также:  Колер для штукатурки кнауф

Если вы собираетесь наносить декоративную штукатурку как финишный этап отделки, не забывайте про армирующий слой.

Деревянное основание обладает двумя качествами – пористостью и низкой прочностью. Наносить на данный материал без подготовки не имеет смысла. Штукатурка просто не сможет сцепиться с основанием. Поэтому здесь обязательно необходимо следовать толстослойной технологии отделки через демпферный слой.

Источник

Как подготовить стены под штукатурку?

Кандидат наук, эксперт сайта.

Начинающие отделочники в своем большинстве выравнивание стен штукатуркой считают главной и единственной задачей перед их финишной отделкой, упуская такие важнейшие моменты, как их укрепление и обеспечение хорошей адгезии (сцепления) между штукатуркой и стеной. Если упустить отдельные моменты во время подготовительных работ, штукатурный слой долго не прослужит.

Этапы подготовительных работ

Подготовка стен к штукатурке состоит из нескольких этапов, включающих в себя комплекс последовательно выполняемых работ.

1. Предподготовительный этап: на нем должны быть завершены все строительные и монтажные работы, напрямую или косвенно связанные со стенами (в соответствии со СНиП и ГОСТом, регламентирующими штукатурные работы в новостройке, первоочередное выполнение этого вида работ является обязательным):

  • уложено напольное покрытие, в крайнем случае, залита стяжка пола;
  • выполнены работы по прокладке скрытой проводки (пробиты и заделаны штробы);
  • установлены дверные и оконные коробки;
  • смонтирована встроенная мебель.

Перед началом основных работ пол и потолок в месте примыкания к стене заклеиваются малярной лентой, половое покрытие застилается полиэтиленовой пленкой.

2. Первый этап: стены очищаются от старой штукатурки, краски, обоев, шпатлевки и различных крепежных деталей: гвоздей и саморезов.
3. Второй этап: производится ремонт и укрепление стен. Убираются сколы, шелушения, заделываются трещины.
4. Третий этап: стены очищаются от масляных пятен, копоти и других загрязнений.
5. Четвертый этап: проводятся работы по обеспечению адгезии между стеной и штукатуркой.
6. Пятый этап: устанавливаются маяки.

Инструменты

В наличии у профессионального строителя должны быть самые разнообразные инструменты для подготовки поверхности под оштукатуривание. В каждом конкретном случае их набор варьируется. Все зависит и от вида убираемого со стены покрытия — штукатурка, краска, обои — и от материалов, из которых сложена стена:

При осуществлении работ своими силами не все инструменты нужны. Чтобы начинающему строителю было легче ориентироваться, для каждого вида выполняемых работ будет приводиться список необходимых инструментов, приспособлений и материалов.

Отметим, что выполнение работ невозможно без переносной лестницы или специального помоста (козлов). Поэтому в дальнейшем это приспособление упоминаться не будет.

Первый этап: очистка стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка стен под штукатурку начинается с удаления со стен старой штукатурки, обоев, краски — если этого не сделать, новая штукатурка или вообще не будет держаться или отвалится через некоторое время. Для каждого вида удаляемого со стен покрытия существует своя технология очистки.

Снятие штукатурки

По старой штукатурке есть две точки зрения:

  1. Удаляется только там, где плохо держится. Такие места определяются простукиванием стены молотком. Звонкий звук свидетельствует о потере сцепления штукатурного слоя со стеной;
  2. Убирается полностью.

Отметим, что первый вариант срабатывает довольно часто. Но где гарантия того, что именно данная квартира (дом) попадают в это число. Поэтому, чтобы не рисковать, старую штукатурку лучше убрать полностью, несмотря на то, что процесс очень трудоемкий. Для этого необходим следующий инструмент: молоток, зубило, набор шпателей и кисть.

Для ускорения процесса можно воспользоваться перфоратором с насадкой зубило, но это только для кирпичных и бетонных стен. Для газобетона необходима дрель с ударной функцией. Для финишной очистки стены от остатков штукатурки потребуется металлическая щетка.

Если есть электрическая дрель (болгарка), работы значительно ускорятся с помощью специальной насадки с металлической щетиной. Также заранее необходимо приобрести мешки (не обязательно новые, можно б/у, что значительно дешевле) для уборки отбитой штукатурки.

Перед очисткой стены от штукатурки, помещение обесточивается, чтобы избежать случайного короткого замыкания. Для работы с электроинструментами следует воспользоваться удлинителем.

Толстый слой штукатурного раствора, который стал отслаиваться и коробиться, легко отделяется от стены шпателем. Лезвие инструмента заводится под отставшую штукатурку и подбивается молотком.

Тонкий слой штукатурки легче снимется, если его смочить водой малярной кистью. Операцию по смачиванию необходимо повторять до тех пор, пока штукатурка не пропитается водой полностью. Иногда вместо воды применяют электродрель с насадкой-щеткой. Но в этом случае будет много тонкой пыли, которая проникает во все щели.

Профессиональные строители для уборки тонкого слоя штукатурки применяют шлифовальную машинку в комбинации со строительным пылесосом, который через специальный шланг вытягивает всю пыль. Но это очень дорогое удовольствие и для выполнения работ своими руками не рекомендуется.

Во всех остальных случаях старая штукатурка убирается с помощью молотка и зубила или перфоратора.

Для сведения: такими же приемами от старой штукатурки очищается и фасад здания, когда ведется подготовка стен под декоративную штукатурку своими руками.

Снятие обоев

Кажется, что снять старые обои со стены не очень сложно. Но это только на первый взгляд. Если начать их просто удалять, то можно провозиться даже дольше, чем со штукатуркой. Однако, если знать некоторые нюансы такой работы, процесс не затянется на длительное время.

1. Как быстро снять старые обои со стены? Если они прослужили более 8 лет, то легко снимутся шпателем или обычным ножом. Главное, чтобы у них были острые лезвия. Отставшие участки прорезаются. В прорезь под обои заводится шпатель и медленным движением старая бумага отдираются от стены — при резком движении она рвется. Остаток обоев на стене соскребается лезвием ножа или шпателя. Если возникают трудности с отделением, места со старыми обоями смачиваются, а затем снимаются.

Как быстро снять со стен виниловые или флизелиновые обои? Они разрезаются посредине полотна ножом, края отделяются от основания широким шпателем. Затем руками отдирают нижнюю часть полотна, затем верхнюю. Пятна оставшихся обоев снимаются металлической щеткой.

Читайте также:  Какая толщина штукатурки по блоку

2. Как снять бумажные обои со стен при небольшом сроке их эксплуатации (3-4 года)? Они легко снимаются теплой водой, которая растворяет клей. У обоев с водозащитным слоем нужно наделать отверстий, через которые вода будет поступать к клею. Для этого есть специальный инструмент — «обойный тигр». Если его нет, то валиком с острыми шипами.

В крайнем случае можно воспользоваться обычным ножом. Им делаются надрезы по всей поверхности стены. Чем их больше, тем быстрее вода проникнет под обои. Если вода не смогла размягчить клей, необходимо использовать специальные растворы.

Клей ПВА поддается обработке раствором хозяйственного мыла. Его кусок измельчают, разводят в воде (3-4 л) и нагревают до начала кипения. Не дав остыть, наносят на стену. Сделать это можно губкой или малярным валиком. Через 20-25 минут обои без проблем снимутся шпателем.

Клей ПВА под водоотталкивающим слоем необходимо пропитать составом воды с кондиционером для белья. Для этого нужно размешать в 10 л воды 0,2-0,3 л кондиционера для однослойного материала и 500-600 мл, если он многослойный.

Средство наносят примерно на 2 м 2 стены — оно быстро сохнет, а убирать обои необходимо минут через 20 — за это время они хорошо пропитываются. Чтобы ускорить время снятия обоев, смачивать участки можно каждые 10 минут и так же поочередно удалять старые обои.

Пропитанные влагой полотна снимаются шпателем с широким лезвием. Остатки обоев смачиваются простой водой и удаляются металлической щеткой.

Важно: обработанные мылом или кондиционером стены необходимо несколько раз промыть теплой водой, чтобы смыть остатки компонентов раствора.

3. Как быстро снять со стен обои, приклеенные современными качественными видами клея? Для этих целей нужны:

  • утюг;
  • льняное или хлопчатобумажное полотенце;
  • ведро воды.
  • полотенце смачивается, выкручивается и прикладывается к обоям;
  • утюг с помощью удлинителя подключается к электросети и ставится на максимальную мощность;
  • нагретым утюгом полотенце проглаживается 5-6 раз;
  • полотенце убирается;
  • обои быстро снимаются шпателем.

Можно использовать парогенератор или пароочиститель, но не у каждого начинающего строителя они имеются. Поэтому утюг — наиболее оптимальный вариант, хотя вся процедура займет значительно больше времени.

При отпаривании обоев с водоотталкивающей пленкой, она снимается, после чего работы проводятся по инструкции. Бумага, не отставшая при отпаривании, удаляется шпателем или крупнозернистой наждачкой.

4. Жидкие обои опрыскивают горячей водой. Через 2 часа они или сами отпадут, или легко снимутся шпателем. Если все же они не отстают от стены, то можно применить любой из вышеперечисленных способов.

5. Стеклообои снимаются специальными смывками, например, «KLEO» — вода через них просто не проходит. Стены обрабатываются раствором и оставляются на несколько часов. После набухания полотна, оно подрезается под потолком и тянется вниз. Несмотря на то, что обои плотные, силы одного человека хватает, чтобы оторвать их от клея.

Маленький совет: нужно тянуть обязательно сверху вниз и по одному полотну.

Если по какой-либо причине набухания не произошло, ножом делаются надрезы на обоях и туда заливается купленный раствор. Через 15-20 минут двумя острыми шпателями, узким и широким, начинается отделение стеклообоев от стены.

Снятие лакокрасочного покрытия

Оштукатуривать стены по лакокрасочной поверхности или побелке нельзя в принципе — полностью отсутствует адгезия между штукатуркой и краской. Поэтому снятие лакокрасочного покрытия — важный этап в подготовке стены к нанесению штукатурки.

Как быстро снять старую краску со стен? Можно воспользоваться 3 путями:

Химический способ подразумевает использование специальных смывок, например, гель «Престиж», которым можно снять все типы лакокрасочного покрытия. Однако у него много минусов:

  • все виды препаратов очень дорогие;
  • снимается только один слой — если стена красилась неоднократно, придется ее обрабатывать такое же количество раз.
  • едкий, плохо выветриваемый запах;
  • отходы растворителя требуют специальной утилизации — смывать в унитаз категорически запрещается;
  • работу следует производить с полной защитой открытых частей тела;
  • после завершения процесса необходимо принять душ, чтобы смыть возможные остатки раствора.

Вывод: от такого вида снятия краски лучше отказаться.

Тепловой метод освобождения стены от краски известен давно. Он проверен годами и ни разу не подводил. Суть простая — нагрел слой краски феном до образования пузырей — снял шпателем. Снова нагрел, опять снял. Нагревание можно вести паяльной лампой, но очень осторожно — открытый огонь может вызвать воспламенение краски.

Если слой краски небольшой, нагревание можно делать утюгом через газету. Однако и у этого способа есть недостатки:

  • процесс по удалению краски растягивается на длительное время из-за нагрева ограниченной части стены;
  • работа с нагревательными приборами вблизи с электропроводкой, розетками, выключателями и другими легкоплавкими материалами запрещается;
  • лакокрасочный слой способен загореться;
  • во время нагревания краска на масляной основе выделяет едкие испарения.

Механический способ удаления краски появился одновременно с ней самой. Он прост и может выполняться теми инструментами, которые находятся под рукой. Не токсичен, поэтому таким методом можно удалять краску в ванной, на кухне, в детской.

Как удалить краску со стен вручную? Потребуется ведро воды и топор. Топором делаются насечки по краске, после чего стена обильно смачивается водой. Через 5 минут, после того влага пропитала стену, лакокрасочное покрытие легко снимается топором. Работать инструментом нужно почти параллельно стене. В узких местах, около выключателя и розетки, вместо топора можно воспользоваться узким шпателем.

Такой метод применим к деревянным стенам и стенам из кирпича, правда, в последнем случае придется постоянно точить топор. К бетонным стенам такой метод не подходит — частицы краски проникают в поры и создают очень сильное сцепление со стеной.

Как быстро снять старую краску с бетона? Здесь на помощь придет электрическая дрель с насадками из проволоки, которые очень хорошо снимают краску (применяется также специальная цепь).

Второй этап: ремонт стен

После снятия штукатурки или финишного покрытия стен, они подвергаются тщательному осмотру. На них могут быть сколы, трещины, повреждения кладочных швов и т.д. Все дефекты необходимо устранить.

Читайте также:  Финишное покрытие по цементно песчаной штукатурке

Ремонт железобетонных стеновых панелей полностью аналогичен ремонту бетонных перекрытий, о чем подробно говорится в работе «Подготовка основания под стяжку пола», в разделе «Грунтовка бетона».

В кирпичной кладке расшатанные кирпичи необходимо вынуть, цементный раствор с боков и сверху отбить. Затем снова уложить кирпич на цементно-песчаную смесь или монтажную пену. Мелкие трещины расшить (операция проводится для проникновения внутрь трещины раствора), крупные армировать саморезами, после чего обработать «цементным молочком» (его нужно приготавливать из 1 части цемента на 1 части воды, вместо молочка можно использовать покупные грунтовки глубокого проникновения).

В ходе грунтования скрепляются кромки щели, предотвращая их дальнейшее разрушение, обеспечивается адгезия с ремонтным раствором. После высыхания грунтовки щели заделываются ремонтным раствором. Аналогично ремонтируются сколы и неровности — вначале обрабатываются «цементным молочком», затем заделываются раствором. Ремонтный раствор можно сделать самостоятельно или же купить готовую смесь.

Для справки: применение для грунтования щелей покупной грунтовки намного дороже «цементного молочка», а результат тот же.

Проблемы в кладочном растворе решаются углублением шва на 2,0-2,5 см, с последующим грунтованием и заделкой раствором из цемента и песка. Цементную смесь можно заменить на очень эффективный ремонтный состав на основе полимеров. Но опять все упирается в цену материала — цементно-песочный раствор значительно дешевле.

Небольшие внутренние повреждения (несквозные трещины) газобетона армируют и заделываются шпатлевкой на основе гипса (например, гипсовая финишная смесь Knauf HP Fin).

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Копоть, следы масла от краски и другие загрязнения снижают адгезию штукатурки с поверхностью стены. От них следует избавляться. Обычную пыль и грязь, остатки раствора убирают металлической щеткой.

Следы от масла поможет вывести жирная глина. Ее намазывают на загрязненные участки толстым слоем и просушивают. Впитавшую в себя жир глину удаляют и повторяют процедуру до тех пор, пока пятна не будут выведены. В деревянных стенах специалисты рекомендуют масляные пятна вырубать, так как со временем они выступят и разрушат штукатурку.

Если с помощью глины не удается добиться полного удаления масла на кирпичных и бетонных стенах, их обрабатывают 3%-ным раствором соляной кислоты (некоторые специалисты рекомендуют применять более концентрированный состав — 5%). После очистки стены моются несколько раз чистой водой.

Кирпичные стены также можно подвергнуть процедуре вырубки жирных пятен с помощью молотка и зубила (перфоратора). Возникшие углубления заделываются цементным раствором.

Четвертый этап: обеспечение адгезии

На этом этапе решаются вопросы создания условий для хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. У различных поверхностей разная адгезия, что требует специальных технологических решений для каждого вида стен.

Бетонные стены. До появления проникающих грунтовок, на бетонные стены крепилась сетка, которая обеспечивала необходимое сцепление слоя штукатурки со стеной. В настоящее время процесс значительно упростился.

Зубилом и молотком (топором, перфоратором) на стене делаются засечки глубиной 5 мм и длиной 5-10 см, после чего валиком или кистью проводится нанесение слоя проникающей грунтовки. Таким образом, решается сразу несколько проблем:

  • стена насыщается влагой и не вытягивает ее из штукатурной смеси;
  • грунтовка создает на стене пленку, которая является своего рода клеем между бетоном и штукатурным раствором.

Кирпичные стены. На стене зубилом и молотком (перфоратором, троянкой, зубчаткой) делаются насечки. Кладочные швы углубляются до 1 см.

Таких двух простых операций достаточно, чтобы обеспечить хорошую адгезию штукатурного раствора с кирпичной стеной. Ряд специалистов рекомендует дополнительно обработать кирпич проникающей грунтовкой. Опыт дедов и отцов показывает, что это излишняя операция.

Газобетон. Для обеспечения адгезии между стеной и штукатуркой предлагается несколько решений:

  • вырезать с помощью бензопилы углубления в стене, которые будут держать раствор;
  • обработать газобетон специальными проникающими грунтовками;
  • закрепить на стену с помощью клея штукатурную стекловолокнистую сетку.

Многие профессионалы считают, что более правильно использовать штукатурную сетку. Подробно технология ее крепления к стене рассмотрена в работе «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если состав стен разнородный — комбинации бетон-кирпич, кирпич-газобетон и т.д., в обязательном порядке нужно крепить штукатурную сетку под штукатурку. Сетка крепиться к дереву гвоздями, бетонному, кирпичному и каменному основанию — дюбелями с саморезами, к металлу — сваркой.

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание имеет свои особенности. Штукатурить прямо по стене невозможно — раствор не держится на дереве. Выход в сплошном покрытии стены:

  • сеткой из стекловолокна или пластика;
  • деревянной дранкой;
  • матом из тростника.

Деревянная дранка — старый, испытанный способ штукатурки дощатых материалов. Представляет собой тонкие деревянные рейки длиной 1-2 м. Набивается на стену под углом 45 градусов с шагом между рейками около 45 мм.

Вначале прибивается нижняя дранка (простильная), затем выходная (верхняя). Чтобы гвозди не раскололи рейки, их лучше смочить. Между концами реек должен быть зазор около 2 мм, чтобы под действием температуры дранка не порвала штукатурку.

Более подробно технология крепления дранки рассмотрена в работе «Как оштукатурить деревянные стены».

Отметим, что между подготовкой стены к простому оштукатуриванию и фактурному нет разницы. Поэтому ответ на вопрос — как подготовить стены под декоративную штукатурку — приведен выше.

Пятый этап: установка маяков

Ровно заштукатурить стену своими руками без установки маяков вряд ли получится. Поэтому пятый этап — один из важнейших в цикле проводимых работ по подготовке стены к оштукатуриванию.

Установку маяков начинают с вкручивания саморезов в дюбеля по углам стены, после чего с помощью отвеса их приводят в одну плоскость. Затем по горизонтали и диагонали между саморезами натягивается бечевка. С ее помощью проверяют расстояние от стены до поверхности штукатурного слоя. Если стена выступает за бечевку или расстояние меньше 5 мм, саморезы выкручиваются из стены. При минимальном расстоянии более 5 мм, саморезы вкручиваются в стену.

Подробно установка маяков на стену рассмотрена в работе «Как оштукатурить стену из кирпича».

Видео по теме

Источник