Несъемная опалубка стружечно цементных плит

Несъемная опалубка пришлась ко двору современной теплотехнике

Ох и консервативен же российский индивидуальный застройщик. Дом ему подавай из кирпича или из деревянного бруса. Коли деньжат в обрез так можно из дешевых керамзито-бетонных блоков возвести жилище. Все эти технологии стары как мир и каждая по-своему хороша и обладает недостатками. Деревянные дома теплые, но имеют высокую степень пожароопасности и немалую стоимость. Кирпичные и керамзитобетонные высокую теплопроводность, что вызывает необходимость сооружать дополнительные теплоизолирующие прослойки, а это тоже приличная денежная наценка на строительство.

Монолитные по съемной опалубке и крупнопанельные технологии возведения жилья применяются только в многоэтажном строительстве. Главное преимущество этих методов — скорость возведения и дешевизна.

В 1998 году Госстрой России принял новый СНиП по строительной теплотехнике, где существенно повысились нормы районированной теплоизоляции. Строители задумчиво принялись чесать затылки. Все старые проекты домов в одночасье стали негодными, так как толщина и структура стен буквально не выдерживала этих нормативов. Теоретические расчеты показывают, что затраты на отопление домов с высоким уровнем теплопроводности перекрывают стоимость дома за пару десятков лет. В таких домах котлы и печи в зимнее время топятся круглосуточно, а летом нет желанной прохлады.

Альтернатива пришла с запада. Еще в пятидесятых годах прошлого века австрийцы подумали, а нельзя ли совместить монолитное домостроительство с эффективными и несложными системами теплозащиты. Идея заключалась в несъемной опалубке. Изобрели довольно прочный и техничный в применении материал, в Европе называют его по-разному, но характеристики почти совпадают. У нас в России он более известен как фибролит или СЦП (стружечно-цементная плита). Читатель скажет- так это ЦСП (цементно-стружечная плита). Но это совершенно разные материалы. СЦП (фибролит) состоит из минерализованной стружки или древесной шерсти (приблизительно 70 %) перемешанной с цементом (30 %), а ЦСП состоит из опилок и цемента в пропорции с точностью до «наоборот». Различна плотность этих материалов.

Рис. 1. Так выглядит фибролит из древесной шерсти.

Суть несъемной опалубки заключается в том, что это практически то же самое монолитное строительство, только опалубка здесь применяется не как инвентарь, а как материал, составляющий общую конструкцию стены. Это дало возможность загнать утеплитель внутрь опалубки или использовать легкие бетоны (полистиролбетон, пенобетон). Фибролит можно сравнить с обычной деревянной конструкцией, но при этом он относится к классу трудногорючих (Г1). Его можно прекрасно пилить и гнуть, придавая дому с помощью этой опалубки различные архитектурные формы.

Рис. 2. Разве можно поверить, что этот старинный дом в Санкт-Петербурге был от самого фундамента полностью восстановлен при помощи монолитного бетона в несъемной опалубке.

В современном чешском строительстве уже имеется опыт возведения 22 этажных домов по этой технологии. Кроме того, монолитное домостроение в несъемной опалубке не требует применения большегрузной и крупногабаритной техники, что позволяет вести строительство на довольно ограниченных пространствах.

Рис. 3. Этот четырехэтажный офис возводился в центре Москвы на такой маленькой площадке, что машины со стройматериалами буквально «протискивались» к объекту по узким улочкам. Заметьте — ни одного подъемного крана.

Но мы поговорим о применении несъемной опалубки в индивидуальном жилищном строительстве.

К этой теме сегодня обращаются все больше строительных компаний. Только в Московской области по технологии «бетон в несъемной опалубке» возведено около двадцати коттеджей. Под Санкт-Петербургом возводится целый поселок таунхаузов.

Рис. 4. Строится поселок под Санкт-Петербургом.

Какие же преимущества приобретет застройщик, выбрав эту технологию для постройки своего жилища. Чтобы вести кладку из кирпича, блоков или из бруса надо длительное время учиться. Для возведения же дома из несъемной опалубки потребуется перенимать опыт не более двух — трех дней. Здесь главное правильно выставить первый ряд основания стены будущего дома, а дальше все пойдет как по маслу. Стены будут сами себя править за счет одноразмерных металлических скоб- креплений. Взглянув на рисунок 5, можно получить представление о системе строительства.

Для возведения стены жилого дома на готовом фундаменте выставляется первый двойной ряд фибролитовых плит. Они выпускаются стандартного размера 2000х500 мм толщиной 35 мм. Соединение осуществляется с помощью металлических скоб, изготовленных из арматурной проволоки ВР (рис. 6). Скобы жестко фиксируют плиту в нужном направлении.

Рис. 6. Металлическая скоба для крепления фибролитовых плит.

И так ряд за рядом, до самого перекрытия этажа. В соответствии со строительным проектом формируются оконные и дверные проемы все из того же материала. Через определенные промежутки закладываются вертикальные арматурные каркасы или металлические, деревянные фермы. Следует отметить, что фибролитовая плита прекрасно пилится обыкновенной пилой и гвоздится. Затем промежуток заливается легким бетоном. Под самым перекрытием формируется железобетонный пояс. Указанная на рисунке 5 монолитная колонна (6) нужна только для домов имеющих более трех этажей.

Рис. 7. Монтаж стены коттеджа в одном из Подмосковных поселков.

Что касается перекрытий по технологии несъемной опалубки, то заинтересованный читатель может обратиться к моей статье в 25 номере от 27 июня.

Рис. 8. Заливка готовой стены дома в г. Белгороде.

При определенных навыках довольно высока скорость строительства. Средне размерный коттедж можно построить за 40-50 дней. Для сравнения взгляните на диаграмму на рисунке 9.

Один из представителей голландской компании, занимающейся внедрением этой технологии по всему миру, рассказал мне интересный случай скоростного строительства во Вьетнаме. Там за две недели возвели двухэтажное, двухподъездное общежитие. Причем в качестве заполнителя применялась смесь цемента и обыкновенной земли.

При использовании заполнения из легких бетонов (полистиролбетон, пенобетон) существенно снижается нагрузка на фундамент, что позволяет делать его облегченным. Сравните сами. Вес одного квадратного метра стены из пустотелого керамического кирпича толщиной 670 мм составляет около одной тонны, а вес стены толщиной 310 мм изготовленной из полистиролбетона в несъемной опалубке всего около двухсот килограмм. Толщины стен взяты с условием одинаковой теплоизоляции. Учитывая, что эта часть дома съедает до 30 процентов стоимости строительства, можно представить себе, какой существенной экономии можно добиться. И еще один немаловажный фактор — это толщина стены. Сколько полезного пространства отнимет 310 миллиметровая стена из несъемной опалубки и 670 миллиметровая стена из кирпича. Взгляните на диаграмму рисунка 10.

Как-то при строительстве коттеджа по технологии «бетон в несъемной опалубке» в Белгородской области был такой случай. Строители готовили коробку дома к зиме. Зашили наружные окна и двери полиэтиленовой пленкой, чтобы дом не промерз. Один из рабочих случайно забыл в доме два ведра с водой. Ночью ударил мороз до двадцати пяти градусов. Через несколько дней о ведрах вспомнили и, не надеясь найти их целыми, случайно заглянули внутрь дома. Что происходит с сосудами с водой в крепкие морозы Вам не надо объяснять. К великому удивлению строителей вода в ведрах не замерзла, лишь покрылась тонкой корочкой льда. Впоследствии хозяин этого дома, живя два года без газа, использовал простейшие нагревательные электротэны общей мощностью 5 кВт в системе водяного отопления. Комнаты прогревались основательно.

Благодаря неограниченным возможностям несъемной опалубки можно придать самую необыкновенную конфигурацию мансардному этажу, спроектировать любой угол наклона (Рис. 11).

Многие из Вас знают, как порой бывает сложно повесить на кирпичные, блочные или монолитные стены какую нибудь вещь, особенно полки или навесные шкафы. Несъемная опалубка избавляет владельца такого дома от этой проблемы.

Стены прекрасно штукатурятся, обшиваются гипсокартоном. Застройщик может пофантазировать в применении наружной отделки. Стена из несъемной опалубки способна выдержать навесной фасад из натурального камня.

Рис. 11. Монтаж мансардного этажа.

Какова же стоимость дома площадью 160 кв. метров, сооруженного из монолитного полистиролбетона в несъемной опалубке? Перед вами таблица 1 сравнительного расчета жилого дома, построенного строительным подразделением Волгодонского завода древесных плит.

Таблица 1. Сравнительная стоимость одноэтажного коттеджа с мансардой.

Наименование Здание из кирпича,
тыс. руб.
Здание из несъемной опалубки,
тыс. руб
Фундамент 150 78,2
Стены 469 221
Перекрытия 110,1 78,4
Кровля 19,4 19,4
Перегородки 39,4 32,6
Столярные изделия 79,4 68,9
Инженерия 95 95
Общая стоимость коробки 962,3 593,5
Отделочные работы 200 168,2
Общая стоимость дома «под ключ» 1162,3 761,7
Стоимость 1 м2 общей площади 7,26 4,76

Какие материалы применяются для возведения стен в домах построенных по разным технологиям. Возьмем, к примеру, три вида — это наш вариант «полистиролбетон в несъемной опалубке», кирпичная стена и стена из пенобетонных блоков. Так сколько же будет стоить один квадратный метр стены. Взгляните на таблицу 2. Если принять коэффициент стоимости монолитной стены в несъемной опалубке за единицу, то получается, что кирпичная стена в два с половиной раза дороже.

Рис. 12. Сдвоенный монолитный в несъемной опалубке коттедж на два хозяина в ближнем Подмосковье.

Данная технология очень даже подходит для тех, кто желает реконструировать свое старое жилище. Например, на обычном одноэтажном сельском доме сделать мансардную или этажную надстройку. При этом, как было сказано выше, возникает минимальная нагрузка на стены первого этажа и фундамент. При плотности легкобетонного ядра 350 кгм3 можно вполне обойтись без дополнительного усиления.

Материалы несъемной опалубки можно использовать в качестве простейших не несущих внутренних межкомнатных перегородок. Две плиты сшиваются через брус, образуя так называемый сэндвич, а полость заполняется звукоизоляционным материалом.

Раньше плиту для несъемной опалубки завозили из-за рубежа. Поэтому стоимость ее за один квадратный метр доходила до 12 долларов США. В настоящее время Российская индустрия освоила выпуск отечественной плиты. Производства размещены в Ленинградской, Ростовской, Вологодской и Челябинской областях. Стоимость существенно снижена и варьируется от 4 до 7 долларов США. На российскую фибролитовую плиту имеются все положенные гигиенические и пожарные сертификаты.

Таблица 3. Свойства фибролитовой плиты.

Средняя плотность 400 — 850 кг м3
Класс по прочности на изгиб В 1,5 — В 3,5
Прочность при 10% деформации 3,5 Мпа
Теплопроводность при 25 С 0,095 — 0,17 Вт мС
Трудногорючие класс Г 1
Влаго-морозоустойчивость 35 циклов (суточное вымачивание в воде — заморозка)

Статья предоставлена компанией ООО «Алькомп-Европа»

Источник

Устройство опалубки из ЦСП

Создавая бетонный фундамент, один из возникающих вопросов на подготовительном этапе – из чего и как делать опалубку для заливки, волнует многих людей, столкнувшихся с такой проблемой. Часто для увеличения эффективности опалубки её после заливки снимают и стараются применять в других строительных работах, или же арендуют инвентарную опалубку для фундамента. Но с недавних пор стало довольно популярно использовать несъемные опалубки, одной из которых является опалубка из ЦСП.

Что такое ЦСП

Несъемные опалубки дают много преимуществ по затрачиваемому времени и создают дополнительное усиление для основания. Из-за того, что такие формы создают с фундаментом единую конструкцию на долгие годы, важно знать какие функции могут выполнять, а какие нет, такие опалубочные системы.

Если дом строится на долгие годы, то фундамент всегда утепляют и гидроизолируют, что позволяет экономить на ремонте и отоплении всего здания. Несмотря на то что специализированная изоляция лучше, но из-за большой площади основы и дороговизны материалов не все могут позволить себе обезопасить основание.

Несъемные опалубки дают возможность частично защитить фундамент от влаги и потери тепла, чем они и экономят средства. Также важным фактором является то, что экономятся средства на строительных материалах, используемых при обычной опалубке, а уже готовые плиты позволяют ускорить монтаж секций заливки.

Какими свойствами должен обладать материал:

  • устойчивость к большим перепадам температур, не позволяющая бетону растрескиваться;
  • достаточная жёсткость для препятствования деформации опалубки во время заливки бетона;
  • не оказывается влияние на состав фундамента, что предотвращает неоднородности в основании;
  • при эксплуатации не выделяется токсичных веществ, которые могут повредить при контакте в цокольных помещениях;
  • защита от каменистых включений в грунте, которые постепенно подтачивают фундамент;
  • возможность создания внутренней отделки подземных помещений.

Цементно-стружечные плиты – достаточно надёжный материал, не влияющий на качество заливаемого бетона, но при закладывании в грунт может разрушаться под действием влаги. Чтобы избежать разбухания плит, приходится прокладывать гидроизоляцию, если планируется их сохранить. Если же плиты просто нет желания доставать, то изоляцию можно не проводить.

При высоком залегании грунтовых вод, болотистых или подверженных морозному пучению почвах гидроизоляция фундамента обязательна. В такой влажной среде бетон разрушается очень быстро.

ЦСП – давно используемый для несъемной опалубки материал, дающий ряд преимуществ. Цемент в составе дает возможность сохранять форму, и обеспечивает жёсткость на сжатие, а деревянные стружки не позволяют плите изгибаться. Толщина плит варьируется от 0,16 до 0,24 см. В зависимости от массы бетона который будут заливать, выбирается нужная прочность каркаса.

Преимущества и недостатки

Благодаря своему составу, такие плиты достаточно часто используются для заливки фундамента и стен. Давая возможность, не беспокоиться о защите бетона и, позволяя не тратить лишнее время на монтаж, технология имеет ряд недостатков.

  1. Требуется большое количество распорок внутри каркаса, и вместе с арматурой это достаточно трудно устанавливать.
  2. Из-за большого количества перемычек внутри опалубки, бетонную смесь приходится уплотнять, если этого не делать, то могут остаться пустоты.
  3. Попадание влаги стимулирует разбухание древесины, что приводит к снижению её плотности.
  4. Из-за того, что в составе плит содержится дерево, которое начнёт гнить без должной гидроизоляции, нужно провести работы по изоляции конструкции от грунтовых вод.
  • лёгкость монтажа, из-за которой ускоряются работы по заливке фундамента;
  • прочность конструкции, если выбраны листы нужной толщины;
  • защита бетона от внешних воздействий.

Если сравнить плюсы и минусы, то плюсы перевешивают, так как гидроизоляцию всё равно нужно проводить, если здание строится на большой период времени. Еще выпускаются листы из ЦСП для несъемных опалубок. Они имеют тонкий слой гранулированного пенополистирола, который защищает опалубку от внешнего воздействия. Подробнее о ЦСП можно узнать из видео:

Подготовительные работы

Учитывая все качества материала, решают, подходит ли он для этого типа почвы. Чаще всего он используется на неподвижных почвах для ленточного или столбчатого фундамента. Для монолитной плиты имеет слишком низкую прочность, а невозможность создать внутренние распорки делает использование нецелесообразным.

Прежде чем устанавливать опалубку, подготавливают место проведения работ, прокладывают геотекстиль для предотвращения смешивания грунта и последующих слоёв. Засыпают 10 см слой песка или щебня, после чего хорошо его утрамбовывают, а сверху кладут гидроизоляцию, и желательно теплоизоляцию. После этого начинают устанавливать опалубку.

Если планируется подбетонка, то утрамбовывают 10 см щебня, на который кладут гидроизоляцию, после чего заливают слабый раствор цемента, в который монтируют штыри, соединяющие конструкцию с арматурой фундамента. Чтобы отвести воду от основания, прокладывается дренажная система, позволяющая даже на влажных почвах использовать цементно-стружечные плиты.

Монтажные работы для ленточного фундамента

Укладывать опалубку начинают после застывания подбетонки. Если фундамент выше чем один лист ЦСП, то монтаж происходит рядами, в шахматном порядке. Самым сложным является – правильная постановка первого ряда плит и распорки между ними. Перемычки устанавливаются начиная с нижнего угла, с шагом в 30-40 см, для следующего ряда перемычек отступается также 30–40 см, в зависимости от того каким объёмом будет заливаться бетон. После того как деревянную распорку закрепили, её закрепляют болтами, для того чтобы она не делала подвижек при установке других перемычек.

Прежде чем монтировать плиты, надо знать, что стяжки, держащие их вместе, монтируются как сверху полотна, так и снизу. Чаще всего монтируют из жести, делая их по углам, и если плита длинная, то в середине. Это не позволит плите изгибаться под давлением не застывшего бетона.

Если перемычки планируются делать несъемными, из металла, их закрепляют в ЦСП шурупами. Несъемные металлические распорки используют как дополнительный каркас, и часто наваривают к ним арматуру. За счёт того, что они обеспечивают прочность при достаточно небольших габаритах, сложности с заливкой бетона будет меньше чем с объёмными деревянными распорками, которые нужно убирать.

Если используются деревянные перемычки, то заливка бетона усложняется тем, что его проводят медленно, для того чтобы не образовывалось пустот. Деревянные распорки могут быть только съёмного типа, и убираются они, когда бетонная масса достигает их нижнего края, иначе они будут проводить влагу в подземные этажи, и создавать слабые места в основании. При малейшем попадании воды они начнут подгнивать и разрушаться, заставляя, из-за влажности, крошиться окружающий бетон. После того как они начнут разрушаться, на их месте останутся большие проёмы, которые ослабят фундамент, а неравномерное распределение нагрузки усилит деформацию, и приведёт к трещинам. Это может подвергнуть опасности жильцов дома, из-за того, что возможны сдвиги фундамента и частичное или полное обрушение всего здания.

Опалубка с деревянными перемычками

Завершающий этап работ

После того как плиты и внутренние крепежи установлены, швы заделываются цементным или бетонным раствором, а после штукатурятся специальным составом. Это позволит удержать цементное молочко от вытекания в окружающий грунт, что не даст бетону стать более хрупким. Если толщина фундамента достаточно большая, то кроме стяжек, монтируются и подпорки.

Иногда для того чтобы сэкономить время на монтаже опор, опалубку просто засыпают землёй, что неправильно, ведь после застывания основания нужно провести гидроизоляцию ЦСП. Хотя деревянные части и обрабатывались специальным составом против влаги, но для увеличения их прочности, гидроизоляцию провести необходимо.

ЦСП – это удобный способ смонтировать несъемную опалубку для ленточного фундамента, независимо от того, будет ли присутствовать подвальные или цокольные этажи. Этот способ позволяет создавать не только опалубку для основания дома, но и для опор забора, ворот или стен. Трудозатраты на его монтаж, гораздо ниже, чем у обычной опалубки, что идеально подходит для быстрого создания основания частного дома.

Источник

 Построй сам