Меню

Механизированное приготовление цементного раствора



Цементный раствор для штукатурки — приготовление и использование

Штукатурка цементным раствором с давних пор является распространенным видом обработки тех или иных поверхностей. Несмотря на появление более технологичных и современных отделочных материалов, растворы на основе цемента не потеряли актуальности и сегодня.

В этой статье мы рассмотрим основные способы приготовления раствора, определим его состав и выясним, как правильно оштукатурить поверхность , чтобы результат был надежным и долговечным.

Пропорции при приготовлении цементного раствора

Казалось бы, приготовить штукатурную смесь не просто, а очень просто: засыпал в корыто портландцемент, добавил песка, долив воды, все перемешал и можно приступать к отделочным работам.

На самом деле все не так просто, поскольку необходимо учитывать пропорции цементного раствора для штукатурки. Пропорции, в свою очередь, определяются такими факторами как марка цемента, тип песка, особенности покрытия, на которое будет наноситься отделки и т.д.

В промышленном строительстве нормативы по составу смеси определяются нормативами ГОСТ. Почему бы нам не воспользоваться этими технологическими предписаниями при строительстве малоэтажных индивидуальных строительных объектов жилого назначения?

Приведем состав цементного раствора для штукатурки, исходя из тех соображений, что обработка будет проводиться внутри помещения при относительной влажности воздуха не более 60%:

  • Марка раствора М10 с применением портландцемента М150, песка и извести — пропорции: 1 часть, 9.5 частей, 1.2 части ;
  • Марка М50 из цемента М200, песка и извести -1-4-0.3;
  • Марка М50 из цемента М400, песка и извести- 1-8- 0.9;
  • Марка М100 из цемента М500, песка и извести- 1-5.5-0.5.

Выбор раствора из вышеперечисленных модификаций определяется, исходя из соображений прочности покрытия, на которое будет наноситься своими руками отделочный материал. При росте уровня влажности более 60%, в штукатурных растворах увеличивается содержание цемента.

Важно: Независимо от того, какой тип раствора будет выбран для приготовления, используемый песок должен быть очищен от глинистых примесей и хорошо просеян.

Технология оштукатуривания

Отделка стен, так же как и штукатурка потолка цементным раствором — это многоэтапный процесс. Все работы должны проводиться в определенной последовательности. Итак, рассмотрим особенности штукатурки различных по составу стен.

Подготовка черновго основания

  • Подготавливаем кирпичную кладку. Чистовая кладка отличается плохой адгезией, поэтому единственным правильным решением в этой ситуации будет монтаж обрешетки.

Самый простой и доступный вариант — забить в промежутки, где расположен кладочный раствор дюбеля и намотать на них алюминиевый провод, чтобы получилось подобие сетки. Если есть готовая сетка рабица, ставим ее, но при условии, что она изготовлена из оцинкованной проволоки. Сетку используем со стороной ячейки не более 3 см.

Непосредственно перед оштукатуриванием, на поверхность набрызгивается грунтовка или просто вода, чтобы прибить пыль.

  • Подготавливаем бетонные стены. Бетонные блоки, из которых делаются стены, гладкие, а потому штукатурка к ним пристает неохотно. Справиться с этой проблемой, как и в предыдущем случае, позволяет сетка, но есть и более простое решение.

Стена грунтуется, а затем на высохшую поверхность с помощью зубчатого шпателя наносится плиточный клей. Структура клея обеспечивает оптимальную адгезию на большинстве известных поверхностей. В итоге, штукатурка будет держаться не хуже чем на сетке.

Важно: Чтобы плиточный клей стал надежной опорой для дальнейшей штукатурки, его необходимо приготовить согласно инструкции производителя.

  • Подготовка стены из шлакоблоков или ракушечника несложная, так как и тот и другой тип поверхности характеризуется ноздреватой структурой. В итоге, стену достаточно смочить водой и можно штукатурить.
  • Подготовка деревянных стен предусматривает необходимость тщательной грунтовки, после чего устанавливается штукатурная сетка.
  • Подготовка гипсокартонных конструкций не представляет особой сложности. Достаточно с помощью специальной сетчатой ленты и шпаклевки закрыть стыки между плитами, загрунтовать поверхность и можно штукатурить.

Приготовление раствора

Приготовить штукатурный цементный раствор, зная соответствующие пропорции и заготовив нужны материалы, несложно. Учитывая небольшие объемы материала, которые могут быть использованы за один раз, смешивание компонентов целесообразно выполнять в пластиковой емкости объемом до 20 литров.

Компоненты, подобранные в соответствии с указанными пропорциями, помещаются в емкость и тщательно перемешиваются в сухом виде до состояния одноцветной массы без комков и других крупноразмерных включений. Перемешивание можно выполнять вручную, используя строительный мастерок или применяя перфоратор с насадкой-мешалкой.

После того как сухая смесь приготовлена, в нее небольшими порциями добавляется вода и продолжается тщательное перемешивание. В итоге смесь должна получить однородную густую консистенцию. Проверить готовность материала, можно набрав его на мастерок:

  • Если при наклоне мастерка раствор медленно сползает вниз, содержание воды нормальное.
  • Если смесь жидкая и не сползает, а стекает с мастерка, значит, воды много и следует добавить сухих компонентов и снова все перемешать.
  • Если раствор сваливается с мастерка комками, значить воды мало и такой материал не пристанет к поверхности происходит. Итак, в замес нужно добавить небольшое количество воды и повторить проверку.
Читайте также:  Чем отличие цемент м400 от м500

Важно учесть, что расход цементного раствора на 1 м2 штукатурки, в среднем, составляет от 15 до 18 кг.

Приступаем к оштукатуриванию

Крепим маяки . Разумеется, можно обойтись без них, но с этими металлическими направляющими проще добиться идеально ровной поверхности. Маяки устанавливаем по водяному уровню перпендикулярно горизонту с шагом не более 1 метра.

Совет. Чтобы проще и быстрее закрепить штукатурный маяк на стене, используем разведенный водой алебастр, который сохнет в течение 1-2 минут.

  • Делаем наброску. Перед тем как набросать раствор, с помощью пульверизатора опрыскивают водой стену между соседними маяками.
    Далее, кельмой набираем раствор (примерно 1/3 рабочей части мастерка) и, направляя инструмент от себя, делаем движение, характерное для настольного тенниса.Набрасиваем раствор снизу вверх горизонтальными рядами.
  • Выравниваем наброску с помощью правила. Правило длиной 1.5 м прикладываем к маякам и ведем снизу вверх, периодически сдвигая из стороны в сторону. Регулярно снимаем кельмой цемент, налипающий на правило.
  • На заключительном этапе выполняется затирка и протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором. Протравливание специальными кислотными препаратами исключает вероятность появления плесени.

Вывод
Как вы смогли убедиться, инструкция оштукатуривания стен не так сложна, как сначала может показаться. Достаточно применить качественно сделанный раствор, хорошо подготовить поверхность и успех будет гарантирован.

Источник

Устройство стяжки пола своими руками: основные этапы выполнения работ

После того, как выполнены все подготовительные операции и учтены рекомендации, как избежать ошибок при устройстве стяжки, можно приступать непосредственно к устройству цементной стяжки. Рассмотрим устройство стяжки на примере жилого помещения.

Основные этапы выполнения работ:

  • подготовка раствора и заливочной смеси
  • укладка смеси
  • уход за стяжкой

Подготовка раствора и заливочной смеси для цементной стяжки

О пропорциях компонентов смеси. В интернете имеется немало справочной информации по данному вопросу (таблицы, калькуляторы и т. п.). В силу ряда обстоятельств, я этими сведениями не пользуюсь и на практике придерживаюсь следующих пропорций: при использовании цемента марки М-400, М-500 (ниже марки не использую) пропорцию между цементом и песком всегда беру 1:3 в объёмном выражении (т. е. на одно ведро цемента — три ведра песка). Такой выбор (в объёмном выражении), обусловлен тем, что, несмотря на возможный разброс параметров цемента (400 или 500), песка (сухой, влажный и т. д.), во-первых, даёт стабильный по качеству результат и, во-вторых, проверен на практике. Нужно заметить, что при использовании цемента М-500 можно без опаски немного увеличить долю песка до 1 : 3,5 — 4. Хотя, на мой взгляд, экономия не столь значительна, чтобы пользоваться данным соотношением.

О выборе оптимального мерительного и рабочего инструмента. При приготовлении раствора для цементной стяжки пола, независимо от способа (вручную или бетономешалкой) нужны емкости, которыми отмеряют и переносят компоненты для приготовления раствора. Обычно для этого используются вёдра. С точки зрения выполнения работ, важно «угадать» с их выбором. Для примера, обычные хозяйственные оцинкованные вёдра я бы советовал не использовать. Во-первых, их не хватает на длительную эксплуатацию (обычно выходят из строя ручки для переноски), во-вторых, их сложно мыть, они имеют свойство «накапливать» остатки раствора при их неоднократном использовании. Лучше использовать вёдра из полимерных материалов (их легко мыть, они не теряют форму и т. д.), но при выборе необходимо убедиться в качестве и надёжности конструкции ручки для переноски. Мне случайно повезло. После покупки готовой шпатлёвки, расфасованной в вёдрах (покупал 7-8 ведёр), оставшуюся тару использую для бетонных работ уже лет 5-6. На фото ниже показан мой основной рабочий и мерительный инструмент. Объём ведра — 17 литров. Основные достоинства: очень крепкая и надёжная конструкция и качественный использованный материал, их легко мыть (хоть сразу, хоть через неделю), практически не накапливают остатков раствора, не деформируются. Дуги для переноски металлические, с удобной вращающейся рукояткой круглой формы.

С такими ведрами удобно работать, их легко мыть, раствор, приготовленный в них, неизменно получается хорошим.

Самый главный компонент. Как известно, «без воды — и не туды и не сюды». Для заливки воды использую обычную металлическую садовую лейку без рассеивателя. Объём лейки — 12 литров. В зависимости от способа приготовления раствора я заливаю воду по-разному. Отличия — в последовательности добавления компонентов при подготовке раствора:

Читайте также:  Определение фазового состава цемента

Механизированный способ приготовления цементного раствора (в бетономешалке)

1. Заливаю в бетономешалку воду и включаю бетономешалку в работу.

2. Засыпаю в работающую бетономешалку два ведра песка, затем одно ведро цемента и последнее (третье) ведро песка.

3. По истечении 4-5 минут работы бетономешалки оцениваю получившийся раствор и, при необходимости (если слишком густой), добавляю ещё небольшую порцию воды, обычно менее четверти лейки.

4. Даю поработать бетономешалке после добавления воды ещё 3-4 минуты. Раствор готов.

Ручной способ приготовления цементного раствора

1. Заполняю ёмкость песком вперемежку с цементом. Обычно это выглядит так: засыпаю по дну ёмкости первый слой песка, на него — слой цемента (в меньшей пропорции, но тоже по всей площади), по цементу — опять слой песка. И так несколько слоёв вперемежку, пока не засыплю весь песок и цемент. Пропорция, как я уже говорил, один к трём.

2. После этого сухую смесь перемешиваю штыковой лопатой до получения однородной по цвету массы. Разравниваю полученную смесь равномерно по всей плоскости ёмкости.

3. После этого заливаю воду. Важный момент. Вода должна покрыть всю плоскость смеси примерно на сантиметр. При этом, лучше перестраховаться и недолить воды, чем перелить.

4. После заливки воды жду примерно минут 10, пока вода полностью не пропитает цемент. Ни в коем случае раньше этого времени не стоит пытаться мешать смесь. Так результат будет прямо противоположный. Готовность смеси к перемешиванию можно проверить штыковой лопатой втычным движением до дна ёмкости. Если на конце лопаты нет или почти нет сухих компонентов цемента и песка — можно приступать к перемешиванию.

5. Перемешиваем до получения однородной, вязкой массы.

Полученный цементный раствор можно использовать в качестве верхнего слоя для стяжки.Однако использовать его для изготовления тела всей стяжки экономически невыгодно, да и по конструктивным соображениям не совсем оптимально. Для того чтобы стяжка была более прочной и менее затратной, используют, как я отмечал ранее в предыдущих статьях, различные заполнители.

В зависимости от назначения, условий эксплуатации и особенностей конструкции стяжки, могут быть использованы различные заполнители. Поскольку мы рассматриваем выполнение работ на конкретном примере устройства стяжки в жилом доме, то я использовал в этих целях керамзит и щебень мелкой фракции.

Укладка смеси

Для тех, кто не читал мою предыдущую статью, и для полного восприятия процесса сделаю небольшую оговорку. Стяжку в своём жилом доме я делал с теплоизолирующим слоем, что и показано на фото ниже.

Для первого слоя стяжки использовал керамзит. В случае приготовления раствора в бетономешалке, соотношение компонентов для приготовления керамзитобетонной стяжки у меня получалось таким: объём воды — лейка плюс примерно четвёртая часть лейки (итого примерно 12 + 3 = 15 литров воды). Объём песка — три ведра (3 Х 17 = 21 литр песка). Объём цемента — одно ведро (17 литров). Керамзит в качестве наполнителя — 8-9 вёдер (136 — 153 литра керамзита). При приготовлении раствора вручную пропорции остаются те же, но, в абсолютном выражении — будет зависеть от размера ёмкости для приготовления. Укладку первого слоя стяжки делал без использования маяков, на глаз. Это стало возможным за счёт того, что предыдущий теплоизолирующий слой из листов пенопласта создал практически идеальную горизонтальную плоскость. Ниже, на фото, показан фрагмент укладки керамзитобетонной стяжки.

Никаких армирующих элементов в теле керамзитобетонной стяжки не использовал. В процессе уложенную смесь немного трамбовал и попутно выравнивал совковой лопатой. В случае выполнения работ в несколько приёмов (послойно или по отдельным участкам) необходимо перед укладкой следующего слоя предыдущий участок обеспылить и увлажнить. В идеале — обработать грунтовкой. Поскольку по периметру стяжки цокольная часть изнутри дома защищена пенопластом, то никаких дополнительных мер по демпфированию периметра стяжки не делал.

Для второго, верхнего слоя стяжки в качестве наполнителя использовал щебень клинец. Это обусловлено тем, что использовать керамзитобетонную стяжку в качестве верхнего слоя неоптимально. Приготовление раствора и укладка мало чем отличаются от описанного выше случая (для керамзитобетонной стяжки). Основные отличия заключаются в следующем: для получения горизонтальной поверхности использовал в качестве маяков металлические трубы б/у диаметром ¾ дюйма, выставленные по двухметровому уровню. Трубы укладывал между собой с шагом примерно 50 — 60 см. Укладку бетонной стяжки делал через ряд. После отвердения стяжки трубы снимал, высохшие ряды стяжки служили в качестве маяков. В пространство между рядами с высохшим бетоном укладывал последующие порции бетонной смеси. Для разравнивания использовал обрезок трубы, длина которой с запасом перекрывает расстояние между трубами — маяками.

Читайте также:  Что за марка цемента м 900

Ниже на фото наглядно показаны отдельные фрагменты выполнения работ по укладке бетонной стяжки.

В результате выполненных работ мы получаем достаточно ровную горизонтальную поверхность. В отдельных случаях, например, при покрытии пола плиточными материалами (кафельная или керамическая плитка) или деревянного пола (щитовой, из ДСП листов) такой стяжки будет достаточно для финишной отделки или устройства пола. В большинстве случаев, например, при использовании в качестве отделки напольного покрытия рулонных материалов (линолеума, ковролина) или ламината, потребуется дополнительное финишное выравнивание. В этом случае возможны два варианта.

Бюджетный вариант — финишный слой заливаем цементно-песчаным раствором без применения наполнителей. Приготовление такого раствора описано в начале статьи.

Лично я для финишной отделки стяжки использовал наливной пол. Хотя, должен заметить, что опыт применения наливного пола выявил не только его достоинства, о которых немало пишут в СМИ, но и некоторые, отнюдь не мелкие недостатки, о которых в сети почти отсутствует информация. После финишного выравнивания стяжки пол можно отделывать любым современным покрытием.

Уход за цементной стяжкой

1. Стяжка «боится» относительно высоких температур и воздействия яркого солнечного света.

Связано это с тем, что при высокой температуре (к примеру, +25 гр. и выше) и воздействие солнечного света происходит интенсивное испарение влаги из верхних слоёв стяжки. Это может привести к растрескиванию поверхности. Для того чтобы исключить или снизить уровень воздействия этих факторов, необходимо стяжку укрывать плёнкой предварительно периодически сбрызгивать водой. В летнее жаркое время стяжку нужно смачивать 3-4 раза в день. Для увлажнения можно использовать обычную садовую лейку с рассеивателем. Смачивание поверхности стяжки нужно делать на протяжении трёх, четырёх дней. Первое смачивание делать не ранее чем через сутки после устройства стяжки.

В случае прямого воздействия солнца, например, при устройстве стяжки на улице, необходимо использовать для укрытия стяжки непрозрачные материалы. Раньше в качестве укрытия использовали увлажнённую мешковину. Получалось два в одном (и смачивание, и защита). Я, для примера, для защиты стяжки при выполнении работ использовал упаковочную плёнку от заводских упаковок пенополистирола Урса ХП. Благо их накопилось не мало. Оказалось — очень удобно. Во-первых, не нужно покупать или искать что-то другое. Во-вторых, материал не пропускает свет. В-третьих, свежеуложенная стяжка боится не только солнца, но и воды. Поэтому плёнка обеспечит ещё и защиту от дождя. Все это полностью подтвердилось в личной практике, когда делал стяжку для отмостки дома. Днём закончили стяжку, в ночь пошёл дождь.

При устройстве стяжки в помещении необходимо дополнительно исключить наличие сквозняков, т. е. окна и двери должны быть закрыты на всё время сушки стяжки. Если сторона солнечная, то необходимо занавесить окна непрозрачным материалом.

2. Срок начала эксплуатации стяжки или последующей отделки должен быть выдержан исходя из следующих параметров: считается, что время высыхания 1 см (по высоте) стяжки равно примерно 1 неделе. То есть стяжка толщиной 5 см должна сохнуть примерно пять недель. Тот факт, что через двое — трое суток по стяжке уже можно ходить, нередко провоцирует начать отделку пола плиткой или укладку паркета, не дожидаясь полного высыхания стяжки, что является неверным решением.

3. Практически всё вышесказанное, за исключением двух позиций, относится и к стяжке, выполненной с использованием наливного пола. Срок эксплуатации или последующей отделки может быть заметно меньшим. Необходимо смотреть инструкцию завода-изготовителя. Кроме того, не требуется увлажнение, поскольку наливной пол, по крайней мере, тот, которым пользовался я, просто «боится» воды в первые двое — трое суток после его укладки.

Перечень возможных ошибок при устройстве стяжек

В случае соблюдения указанных пропорций и последовательности выполнения работ, изложенных в статье, у вас не должно возникнуть проблем при устройстве стяжки. Но на отдельные моменты при выполнении работ стоит обратить особое внимание.

Источник