Меню

Марка кирпич для сливной ямы



Строительство выгребной ямы из кирпича

При организации герметичных конструкций по водоотведению, рекомендуется строить отдельные выгребные ямы: 1) для воды используемой в быту; 2) для канализационного стока из туалета. Подобное решение позволит избежать частой очистки этих конструкций.

Если говорить о том, на какой конструкции выгребной ямы остановиться, то предпочтение стоит отдавать кирпичным постройкам. Рассмотрим вариант подземного сооружения, которое требует слива не чаще 1 раза в 10-12 лет.

Разметка и создание котлована

Яму этого типа не нужно окачивать. При возведении таких конструкций никакого дренажа (даже на 3-5 см не предусматривается). Через созданные щели в организованную систему будет только приходить глина и грунт. Поэтому никакой экономии в этом случае не получится, зато проблем добавится.

По необходимым размерам нужно сделать разметку. Для этого по углам намеченной области нужно вбить стержни арматуры и натянуть между ними веревку. Получившиеся линии лучше просыпать песком. Тогда будет намного удобнее придерживаться границам ямы при использовании экскаватора или обычной лопаты. Глубина ямы в данном примере составляет 3,3 м. Однако все зависит от объема отходов, которые будут сливаться в нее.

После этого на дне полученной ямы нужно залить фундамент небольшой высоты и шириной ленты 18-20 см. Не стоит делать ширину фундамента четко под кирпич, так как есть риск того, что стены будут чуть неровными и в этом случае часть кирпича может свисать с бетона. Это снизит прочностные характеристики всей конструкции. Также в центре нужно сделать основание для будущей кирпичной перегородки, которая будет разделять выгребную ямы на две камеры.

Через 10-15 дней фундамент наберет достаточную прочность для того, чтобы можно было продолжать работы.

Укладка кирпича

По периметру ямы выкладываем стены из кирпича (метод кладки в полкирпича). В процессе возведения стен полученное пространство также следует разделить перегородкой (также в полкирпича). Перегородку можно сделать и после возведения основного каркаса.

Важно! При строительстве стен важно следить за тем, чтобы кирпичная кладка была ровной. В противном случае нагрузки, приходящиеся на конструкцию, будут распределяться неравномерно. Поэтому рекомендуется использовать леску для контроля ровности стен.

Для усиления конструкции по всем углам возводим кирпичные колонны. Ширина кирпича 25 см. Также потребуется две колонны по края перегородки. То есть получается, что по более широким сторонам ямы будет располагаться по 3 усиливающих колонны.

Полезно! Для выгребной ямы лучше всего использовать полнотелый кирпич марки М150, который отличается высокой влаго- и морозостойкостью. Стоимость такого строительного материала высокая, однако при строительстве выгребной ямы экономить не стоит. Нужно понимать, что на верхнюю плиту, которая будет закрывать яму, часто приходится большое давление.

В процессе выкладки стен нужно предусмотреть и вывод канализационной трубы. От нее нужно отступить 50 см вниз и сделать в перегородке 4 отверстия (закладные гильзы), в которые будут установлены куски труб 110 мм. Эти отверстия нужны для переливания. От дна ямы до закладных гильз должно быть около 240-250 мм.

Выкладка верхнего ряда кирпича и монтаж бетонной плиты

Самые верхние два ряда кирпича должны быть с разрывами по 6см через каждые 50-60 см. Они необходимы для того, чтобы удобнее уложить доски на ребро. Сверху эти ребра нужно застелить доской на 100-150х25 мм. Поверх этого слоя будет уложен рубероид, который заливается бетонной смесью.

Полезно! Габариты выгребной ямы будут отличаться в зависимости от количества жидкости, которая будет направляться через канализационную трубу в такую подземную постройку. Однако при этом нужно учитывать, что объем самой ямы считается не по параметрам котлована, только что вырытого экскаватором, а по габаритам готовой постройки. Также в расчет идет только расстояние от низа выведенной канализационной трубы до пола выгребной ямы.

Для создания бетонной плиты, которая будет накрывать выгребную яму, рекомендуется использовать два уровня арматуры. Первый должен быть из сетки диаметром 12 мм с ячейками 200х200 мм. Для второго уровня лучше выбрать арматуру с диаметром 10 мм и размером ячеек 300х300 мм. Толщина самой плиты составляет 20-22 см.

Перед заливкой бетонной плиты стоит подсыпать землю между стенками выгребной конструкции и грунтом по бокам. Это нужно для того, чтобы основание из бетона получилось ровным. Саму плиту рекомендуется делать на 10 см шире стен. Это позволит исключить вероятность того, что за стенами выгребной ямы будет ссыпаться грунт.

После заливки бетонной плиты ее рекомендуется накрыть целлофаном и несколько дней проливать покрытие водой, чтобы бетон затвердевал равномерно. Особенно это актуально в жаркую солнечную погоду.

После набора прочности бетоном можно будет организовать дополнительное покрытие. В итоге получается конструкция объемом 24 «куба», то есть по 12 на каждую камеру.

Нужен ли люк

Вместо люка для двух отделений выгребной ямы можно использовать трубы диаметром 160 мм со специальной заглушкой. Над каждым отделением до заливки бетона нужно установить по такой трубе высотой 40 см.

Люк, как на водопроводном колодце, в этой ситуации не нужен. Выгребная яма этого типа не предполагает того, что в нее нужно будет спускаться. Установленных труб вполне достаточно для того, чтобы по необходимости открыть заглушку и с фонариком осмотреть камеры. Также диаметра этих труб достаточно даже для ситуации, если потребуется произвести откачку жидкости.

Важно! Монтировать полноценный люк и опускаться полностью в камеру выгребной ямы опасно. В процессе накопления жидкости и естественных химических процессов в камерах может образовываться большое скопление газов. Соответственно это может спровоцировать удушье или сильное отравление.

Если в дальнейшем вы планируете уложить в месте, где расположена выгребная яма, тротуарную плитку, газон или другое покрытие, то такие технологические трубы будут выглядеть не очень эстетично. Проблема решается при помощи специального небольшого люка размером 200х200 или 300х300 мм. Есть люки классической формы, а есть стилизованные под камень или другие предметы.

Если говорить о фановой трубе для вентиляции выгребной ямы, то ее можно вывести в дом и дальше на крышу. В этом случае вентиляция осуществляется по наиболее удобной технологии. А вот устанавливать вентиляцию непосредственно из ямы наружу не стоит, так как с эстетической стороны это будет выглядеть не очень привлекательно.

Это примерный план строительства кирпичной выгребной ямы по всем правилам. Стоимость такой постройки составит около 70 000 рублей. Конечно, можно создать выгребную яму и более простой конструкции с отхождением от норм. Однако нужно учитывать, что сегодня требования к малоэтажному строительству (а к нему относятся и выгребные ямы) очень строгие.

Другие варианты выгребной ямы

Выгребную яму можно изготовить из бетонных колец. Однако в этом случае конструкция будет отличаться малой герметичностью, так как между кольцами могут быть протечки. Стоит отметить, что конечная стоимость выгребной ямы из ЖБИ колец будет на 100-150% выше кирпичного аналога. А вот объем у такой конструкции будет значительно меньше. Чтобы добиться нужных габаритов с бетонными кольцами, придется делать очень глубокую яму, что также будет требовать дополнительных ресурсов. Еще один минус заключается в том, что кольца могут смещаться. Это также способствует тому, что довольно скоро конструкцию придется возводить заново.

Читайте также:  Является ли облицовочный кирпич утеплителем

Полезно! Бетон также способен напитываться влагой, которая оказывает на него разрушающее действие. Поэтому не стоит верить мифам о том, что бетон более устойчив к воде. Чтобы добиться таких показателей, нужно использовать дорогостоящие присадки.

Некоторые отдают предпочтение пластиковым контейнерам. Данный метод осложняется тем, что материал для выгребной ямы должен обладать достаточным сопротивлением грунту, который будет оказывать давление. Также пластик легко может лопнуть после холодной зимы. Поэтому используются специализированные пластиковые подземные конструкции, цена которых довольно высока.

Самый дешевый вариант – выполнить яму из покрышек. Однако и такая конструкция очень быстро разрушится и будет давать течи. Главное условие строительства выгребных сооружений – это герметичность. То есть нельзя допускать того, чтобы нечистоты поступали в землю. Если такое будет происходить, то есть большой риск того, что придется заплатить штраф за нарушение санитарных норм.

Источник

Из какого кирпича нужно строить канализационный колодец (цвет, марка, размер кирпича)?

Канализационный колодец из кирпича, удобно делать своими руками, потому как не требует задействования тяжелой техники непосредственно в процессе изготовления.

Для колодца сливной ямы годится керамический (красный) кирпич, особенно пережженый, (кирпич пережог) он имеет плотную структуру, воды не боится, местами блестит как стеклянный. Чем еще хорош этот кирпич, он может идти как брак производства (он часто бывает неправильной формы, расплавленный) поэтому может стоить дешевле. А в яме какая разница?

Вообще кирпич бывает марок «М» от 75 — до 300, цифра показывает какую нагрузку в кг/см2 выдерживает данный экземпляр. Понятно, что предпочтительнее большие цифры.

Еще есть «клинкерный кирпич» он изготавливается из тугоплавкой глины и не содержит ослабляющих веществ (мела, солей металлов и т. п.). Как следствие устойчив к неблагоприятным условиям, которые обязательно приключатся с ним в яме)

Канализационная яма — сооружение требующее серьезного подхода. Наиболее распространены сейчас выгребные ямы из бетонных колец и набирают популярность выгребные ямы из пластика и септики. Разумеется, эти варианты требует механизации. Можно соорудить канализационную яму и своими руками: либо использовать бетон, либо кладочный материал — кирпич.

Для кладки ямы из кирпича, подойдет три варианты материала:

  • клинкерный кирпич полнотелый.
  • керамический кирпич полнотелый.
  • бетонный кирпич полнотелый.

Стоит сказать, что цвет тут неважен. Практически все кладочные полнотелые кирпичи, кроме бетонных, имеют типовой оттенок и размер: 250*120*65 мм.

Все три варианты идеальны, но есть значительные расхождения по физико-механическим свойствам и цене. То что касается цены, то самый дорогой вариант — клинкер. Его стоимость может превышать стоимость керамического высокомарочного кирпича до 12 раз. Средний вариант — керамика. Стоимость низкомарочного кирпича варьируется в районе 5-8 рублей за кирпич. За 200-ую, 300-ую марку можно выложить 12-18 рублей за кирпич. Самый дешевый вариант — бетонные кирпичи. Они не имеют стандартных размеров. Многие производители выпускают свой (уникальный) размер. Такие кирпичи можно изготавливать в бытовых условиях, путем вибролитья, при чем прочность и другие характеристики, могут превышать качество керамики. Это значительно удешевит и упростит строительство: можно самому определиться с типоразмером, качеством и количеством. Бетонный кирпич:

То что касается физических свойств, то несомненно лидирует клинкер. Его прочность может достигать марки М800, М900 и даже М1000, чем не похвастается обычная керамика. Высока плотность клинкера обуславливает и невероятную морозостойкость и водостойкость. Клинкер обычно имеет неоднородный цвет. В его структуре можно увидеть синий, фиолетовый, красный, бордовый, черный и оранжевые цвета. Иногда, он имеет глянец, даже блестит. Керамика может иметь марку от М50 до М300. Имеет достаточные характеристики для постройки сливной ямы. Бетонные кирпичи, выполненные из мелкозернистых бетонов марок М300-М500, дают на выходе качественный продукт, с высокими эксплуатационными показателями. Это лучший, продукт для изготовления ямы. Прочность готового бетонного кирпича будет с каждым годом возрастать (иногда, спустя 2-3 года, прочность образцов имеет марочные показатели в М400 -М700).

Кладку, желательно осуществлять толщиной «в кирпич», то есть толщиной в 250 мм:

Используйте качественные, пластифицированные, кладочные растворы (идеальное соотношение цементы и песка- 1:2). Толщина раствора — 5-10 мм. Обязательно армируйте конструкцию — подойдет арматура диаметром 6-8 мм. По окончанию кладки, желательно дать просохнуть конструкции (2-3 недели), после чего осуществить внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию битумом.

Из выше изложенного можно сделать вывод: использовать нужно кирпичи, маркой не ниже М150. Это минимальная марка, обеспечивающие хорошие эксплуатационные характеристики. При сооружении массивных сливных ям, использовать необходимо более высокие марки кирпичей. Отличный вариант (высокое качество и цена) — это бетонный кирпич. При кладке сливной ямы не так важен цвет кирпича и его размер (самое главное, что все кирпичи были одинаковы).

Источник

Как сооружается сливная яма из кирпича: варианты и способы обустройства

Планируете соорудить систему отвода стоков на загородном участке, обустроив яму? Согласитесь, что дача или домик постоянного проживания со всеми удобствами станет намного комфортнее. Но вы не знаете, как сооружается сливная яма из кирпича и какие расходные материалы для этого потребуются?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей — в статье рассмотрены популярные разновидности выгреба из кирпича. А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.

Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению кирпичной емкости для стоков. Рассмотрены преимущества и особенности ее эксплуатации и периодического обслуживания.

Принцип работы сливной ямы

Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.

Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.

К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.

Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.

Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.

Читайте также:  Сколько размер одного кирпича

Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по очистке выгребных ям.

Разновидности выгребных сооружений

Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:

  • герметичную;
  • с проницаемыми стенками;
  • без дна;
  • разделенную на несколько секций.

Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.

Проницаемые сливные ямы, предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.

При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.

В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.

Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.

Разделенная на несколько секций. Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.

Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.

Особенности кирпичного сооружения

Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.

При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.

Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.

Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.

И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.

Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.

Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.

Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.

Пример сооружения ямы для душа и туалета

В качестве наглядного примера рассмотрим пример сооружения ямы из кирпича для приема стоков из дачного душа и туалета. Это решение оправдано незначительными габаритами и отсутствием возможности расположить объекты раздельно.

Непосредственно яма будет располагаться под туалетом, а из душевой в нее будет выведен трап.

Основная работа проведена. Теперь надо залить бетон в опалубку и поставить жизненно важные санитарно-гигиенические объекты:

Каркас душевой лучше обшить водонепроницаемым материалом, например сотовым или монолитным поликарбонатом, оргстеклом. Для обшивки туалета подойдут любые стружечные или волокнистые плиты, доска и подобные материалы.

Тонкости строительства ямы из кирпича

Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно определиться с размерами будущего выгреба, а также найти для сооружения подходящее место.

Этап #1 — проведение предварительных расчетов

Самый простой вариант расчета — по усредненному нормативу. Количество постоянно проживающих в доме человек умножают на норму в 0,5 куб. метров.

После этого нужно рассчитать параметры выгребной ямы в зависимости от ее конфигурации. Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.

Глубина ямы должна быть не более трех метров, но практика показывает, что обслуживать канализацию глубиной менее двух метров или меньше. Объем ямы теперь нужно поделить на выбранную высоту. Полученная цифра будет составлять площадь основания.

Остается подобрать длину и ширину для емкости с прямоугольным основанием. Если принято решение выкопать цилиндрическую яму, придется воспользоваться формулой площади окружности:

S=πr 2

  • S — площадь сооружения;
  • π — число «пи», равное 3,14;
  • r — радиус сооружения.

Полученную площадь следует разделить на 3,14, т.е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.

Перед выполнением разметка все параметры необходимо увеличить на размер кирпичной кладки и бетонного основания. Эту роль обычно выполняет бетонная плита толщиной 30-40 см.

Примерно такие же размеры должна иметь бетонная стяжка. Толщина кирпичной кладки для канализационных сооружений должна составлять 25 см на наружном контуре, а для внутренних стен достаточно 12-13 см.

Выбирая параметры емкости, следует помнить, что ее заполнение более чем на две трети нежелательно, поэтому глубину котлована под выгребную яму следует увеличить до необходимого размера. Подбирая место для сооружения, следует учитывать ряд санитарных норм.

Например, расстояние от накопителя нечистот до жилого дома должно составлять не менее пяти метров, до ограждения – не менее двух метров, до источника питьевой воды – не менее 25 метров и т.п.

Кроме того, на участках с неоднородным рельефом канализационные устройства следует располагать ниже, чем источник воды. Наконец, следует обеспечить возможность подъезда для ассенизаторской спецтехники.

Машина не обязательно должна находиться в непосредственной близости от выгребной ямы, но расстояние между ними не должно превышать предела в четыре метра.

Этап #2 — выполнение земляных работ

После того как разметка выполнена, можно приступать к рытью котлована. Проще всего заказать услуги экскаватора, но если нужна небольшая емкость и есть желание сэкономить, то можно справиться и вручную.

Технология работ очень простая: землю копают штыковой лопатой, а по мере углубления котлована – выбирают с помощью ведра на веревке. Пригодится лестница, чтобы выбираться из ямы, а также обычный строительный уровень, чтобы контролировать качество работ.

Стены ямы обычно делают вертикальными, а вот дну придают небольшой уклон, чтобы содержимое емкости скапливалось в углу, над которым будет расположен люк для обслуживания.

В дальнейшем этот момент облегчит откачку отходов из емкости. На легких грунтах стенки могут нуждаться в защите от осыпания, например, с помощью временных деревянных конструкций.

Этап #3 — монтаж бетонного основания

Если дно ямы предполагается сделать герметичным, то вниз нужно положить либо бетонную плиту, либо выполнить работы по бетонированию. В первом случае все просто: выбирают железобетонную конструкцию подходящих размеров и устанавливают ее внизу.

Если же принято решение бетонировать дно, то сначала вниз укладывают песчаную подушку толщиной около 15 см. Песок нужно разровнять и утрамбовать, соблюдая сделанный ранее уклон.

Читайте также:  Чем наносить лак по кирпичу

Затем на дно кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. После этого нужно подождать пока бетонное основание застынет.

Для его полного высыхания нужно примерно четыре недели, но при сооружении выгребной ямы работы обычно продолжают уже через семь дней после выполнения заливки основания.

Если предполагается сооружение выгребной ямы без дна, следует залить бетонной стяжкой только пространство, над которым будут возведены стены.

По центру оставляют открытый грунт, на который впоследствии укладывают песчано-гравийный фильтр. Для правильного выполнения заливки бетонного основания в этом случае понадобится соорудить деревянную опалубку.

Этап #4 — выполнение кирпичной кладки

Для выгребной ямы рекомендуется использовать прочный красный керамический кирпич, но и белый силикатный тоже считается вполне подходящим.

Для приготовления кладочного раствора понадобятся следующие ингредиенты:

  • цемент марки М400 – 1 часть;
  • строительный песок – 3 части;
  • вода – 0,8 части;
  • гашеная известь или глина – 0,5 части.

Песок и цемент нужно просеять, чтобы не было твердых включений, это позволит сделать раствор однородным и довести его до консистенции жидкой сметаны.

Сначала на основании делают глиняный замок, на него кладут первый ряд кирпича. Кладку сразу же выравнивают с помощью уровня. Толщина глиняного замка будет неоднородной, поскольку дно выполнено с уклоном.

Сначала по углам выставляют кирпичи-маяки, их положение тщательно выравнивают. Далее кладку выполняют по веревочным маякам, которые натягивают для каждого ряда.

Опытные мастера могут выполнять кладку сразу трех рядов или используют специальную рейку-порядовку. Новичкам рекомендуется сначала проверять уровнем буквально каждый уложенный кирпич.

Отвесом контролируют качество кладки по вертикали, чтобы стена была ровной.

В зависимости от толщины стены выбирают схему кладки кирпича. Если нужно сделать стену толщиной 25 см, то выполняют кладку “в один кирпич”, а если 12 см – “в полкирпича”. Длина кирпича соответствует ширине стены.

Конечно, проницаемую выгребную яму делают не так. Обычно ее кладут “в полкирпича”, при этом между отдельными кирпичами делают просветы, чтобы через эти отверстия могли выходить жидкие стоки.

В любом случае следует придерживаться правила: вертикальные швы между кирпичами в смежных рядах не должны совпадать. Кладку выполняют так: на поверхность основания с помощью мастерка наносят небольшое количество раствора.

Сверху кладут и прижимают кирпич, аккуратно постукивая по нему кельмой, чтобы он занял правильное положение.

Затем излишки раствора подбирают мастерком. Есть и другая технология: раствор наносят на отдельный кирпич, затем его устанавливают на место.

Вот несколько полезных советов по проведению кладочных работ:

  1. Размеры заполненного раствором шва между кирпичами должны составлять около 6-8 мм.
  2. Шов везде должен быть одинакового размера везде, это улучшит качество работ.
  3. Кирпич следует разложить вдоль стен небольшими порциями, чтобы сократить время работ (не придется приносить каждый кирпич из общей кучи).
  4. Перед укладкой кирпичи поливают водой, это улучшает адгезию поверхности к раствору.
  5. Каждый пятый ряд рекомендуется укладывать с использованием специальной арматурной сетки.

Разумеется, к выгребной яме нужно подвести канализационную трубу. Место входа следует тщательно обработать раствором, чтобы не было протечек.

Труба должна быть должным образом утеплена, уложена ниже уровня промерзания грунта с соблюдением необходимого уклона. Подробную информацию о материале для утепления канализационной трубы рекомендуем посмотреть в этой статье.

После того как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.

Этап #5 — гидроизоляция и верхнее перекрытие

На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.

При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.

Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышку – канализационный люк.

В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.

Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.

Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.

Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие – вентиляционное.

Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.

Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.

После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.

Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.

Особенности эксплуатации устройства

Основной уход за выгребной ямой сводится к тому, чтобы своевременно ее опорожнять и очищать. Существенной помощью в деле переработки и удаления отходов могут стать специальные бактерии, предназначенные для выгребных ям.

Такие препараты обычно снабжены подробной инструкцией и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить/высыпать в канализацию, либо предварительно смешать с некоторым количеством воды.

Такие микроорганизмы способны перерабатывать стоки, разлагая их на безопасные составляющие. При этом исчезает и характерный для канализационных устройств запах.

Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии для бактерий губителен, поэтому придется проверить состав средств для мытья и чистки, которые имеются в доме.

После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости выполняют мелкий ремонт сооружения: заменяют испорченные кирпичи целыми, восстанавливают поврежденную гидроизоляцию и т.п.

Кроме кирпичей в качестве материала для изготовления выгребной ямы могут послужить бетонные кольца, покрышки, бочка и прочее.

Подробные руководства по изготовлению выгреба из различных типов материалов можно посмотреть в следующих статьях, размещенных на нашем сайте:

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс укладки кирпича при создании проницаемой выгребной ямы представлен здесь:

В этом видео описан процесс создания выгребной ямы на участке с высокими грунтовыми водами:

Кирпичная выгребная яма – надежное и удобное сооружение. Сделать такое устройство не просто, но все усилия окупятся, поскольку при соблюдении технологии такое устройство может прослужить долгие годы.

Вы используете в качестве накопителя стоков кирпичную яму, изготовленную своими руками? Или только планируете сооружение выгреба? Может у вас остались вопросы после прочтения этого материала? Задавайте их в комментариях к нашей статье – постараемся прояснить сложные моменты.

Источник