Как заливать цементную плитку

Цементный клей для плитки

В частном строительстве еще можно встретить использование раствора сделанного своими руками. Профессиональные строители уже давно такой метод не используют, ведь он требует знаний пропорций и подходящих ингредиентов. Но, если его применение имеет место быть, значит, есть в нем и преимущества. А именно:

Низкая стоимость материалов (используются недорогие материалы, некоторые могут быть дома в свободном доступе, например песок);
Возможность приготовить собственноручно (не нужно вызывать мастеров для помощи);
Широкий выбор применения (можно уложить на него разные виды плитки);
Надежность (собственно сделанный раствор будет служить порой дольше готовых смесей);
Возможность использования остатков раствора для выравнивания других поверхностей (в частном доме это могут быть уличные ступеньки или бордюр).

Единственным недостатком смеси приготовленной своими руками является ее нестабильность. Для того чтобы раствор был постоянно одной и той же консистенции и состава нужно следить за количеством ингредиентов, которые используются. Проще всего это сделать, если под рукой будет мерка.

О чем эта статья

Основные составляющие смеси

Самый главный клеящий компонент, от которого зависит качество раствора – цемент. Нужно использовать только качественный цемент (например, портландцемент) с маркировкой не ниже 300. Не рекомендуют брать тот, который очень долго хранился на складе, так как со временем его свойства теряются при не правильном хранении. Если вы выбрали плохой цемент для укладки плитки своими руками на пол, возможно, ничего и не произойдет. Но если речь идет об укладке на стену – может отвалиться или сползти вся плитка.

Качество цемента для раствора можно проверить в домашних условиях. Возьмите с мешка немного в руку и сожмите. Если он так и остается сыпучим – значит хорошего качества и надлежащего хранения, если образует комок – раствор выйдет не пригодный для укладки плитки.

Следующим ингредиентом, который влияет на качество смеси, является песок. Лучше всего использовать речной мытый песок. Следите, чтобы в нем не былом мелких камешков и ракушек, ведь при укладке они будут образовать горбы на слое клея. Эти горбы помешают ровно установить плитку – будут большие зазоры со всех боков. В случае невозможности найти идеальный песок попробуйте провеять тот, который есть. Делать это нужно, когда он сухой.

Единственный ингредиент, к которому нет требований – это вода. Можно использовать любую воду, любой температуры.

Пропорции

Если вы решили сами приготовить цементный клей для плитки придерживайтесь определенных пропорций. Все зависит от маркировки цемента, который вы собрались использовать. При маркировке 300, соотношение цемента к песку должно быть не меньше, чем 1:4. Если маркировка равна 400, тогда можно положить на 1 часть больше песка (1:5). Ну и при маркировке 500, еще на 1 часть больше соответственно (1:6). Вы также должны понимать, что процент цемента в растворе зависит от веса плитки, для которой его готовят. Если это обычный кафель, можно положить больше песка, но если речь идет о большой настенной плитке – не жалейте цемента, ведь можно плохим клеем испортить всю работу.

Дополнительные ингредиенты

При укладке напольной плитки требуется дополнительная эластичность раствора из цемента. Как думаете, почему заводские смеси отличаются для разных видов поверхностей (стены, потолок, пол)? Потому что пластичность раствора отличается в зависимости от места применения. Раствор для укладки плитки на пол должен быть пластичным. Для того чтобы придать ему эту характеристику используют клей ПВА. Его можно купить в любом строительном магазине.

Иногда клей заменяют порошком и другими моющими средствами, но лучше не экспериментировать. Пластичность раствора обеспечивает прочность в этом случае. Пол находится в постоянном контакте с тяжелыми вещами и людьми. Если вы произведете укладку плитки на некачественный раствор, может произойти растрескивание швов, а это дополнительные траты на новый ремонт, так как придется клеить плитку заново.

Раствор для укладки половой и стеновой плитки в ванной должен обладать способностью противостоять влаге. Именно потому в такую смесь добавляют гашеную известь. Также ее нужно добавлять в том случае, если в помещении есть грибок. Дело в том, что грибок может активно развиваться даже под толстым слоем клея и плитки. Его пагубные свойства для здоровья давно известны. Добавление извести послужит профилактикой грибка.

Как правильно смешать ингредиенты

Для начала нужно смешать в нужных пропорциях цемент с песком до образования однородной сухой массы. После этого добавляется частями вода до образования подходящей консистенции. Густота раствора для кафельной плитки зависит от ее размеров и веса: чем меньше кафель, тем клеевой раствор жиже. В последнюю очередь нужно добавлять дополнительные ингредиенты, если их использование необходимо. Совет: если бы влили в плиточный раствор слишком много воды, можно корректировать его густоту добавлением цемента.

Сухие готовые смеси

При отсутствии желания или возможности смешивать раствор для плитки своими руками можно купить уже готовый. Они продаются расфасовано в мешки, подобно цементу. Недостаток заключается в невозможности отследить точный состав и исключить некачественные ингредиенты. С другой стороны, есть много хорошо рекомендовавших себя фирм, на которые можно положиться. В составе готовой смеси уже включены все необходимые ингредиенты для того или иного использования (пластификаторы, замедлители или ускорители застывания, полимеры и т.д.).

Технология приготовления раствора для кладки плитки на основе сухой готовой смеси очень простая. Достаточно просто добавить воду и хорошо перемешать. Если есть дополнительные требования к замесу, производитель их обязательно укажет на упаковке, так что не мешает почитать, что там описано.

Общие советы по приготовлению и эксплуатации клея

Не спешите, делайте все четко и правильно. Внимательно смотрите на пропорции, если речь идет о собственноручно сделанном цементном растворе для плитки. После замешивания дайте смеси постоять 3–5 минут и только тогда приступайте к работе. Если получилось слишком много раствора — ускоряйте работу и периодически перемешивайте его. Так вы замедлите застывание и образование корочки.

Источник

Укладка плитки на бетонное основание – раскрываем тайны технологий

Бетонные поверхности являются прекрасным основанием практически для любой отделки, так как обладают высокой прочностью, адгезией и шершавой структурой. Особенно это хорошо для материалов, укладываемых клеевым способом.

Однако поверхность у бетона может быть разной, в зависимости, с каким типом бетона мы имеем дело в конкретном случае. Давайте сегодня разберемся с тем, как происходит укладка плитки на бетонное основание. Упомянем мы при этом как работу с керамикой, так и прочими вариантами.

На какой бетон можно ложить плитку

Когда мы говорим о бетонных поверхностях мы, в первую очередь, подразумеваем какую-нибудь стяжку или оштукатуренную цементным составом поверхность, свойства которой многим ясны, и вопрос можно ли производить укладку не поднимается. Однако понятие бетонных поверхностей намного шире.

Сюда можно также отнести:

Стены и перекрытия, возведенные из газобетона;
Пенобетона (оба варианта относятся к ячеистым бетонам);
Керамзитобетона;
Полистирол бетона и прочего.

Каждый из перечисленных типов имеет разные свойства, что стоит учитывать перед укладкой плитки. И даже в пределах одного вида, просто отличающая плотность, может сильно повлиять на итоговый результат. Как же тогда понять, насколько поверхность пригодна под обкладку плиткой?

На самом деле, вопрос, можно ли класть плитку на бетон, несостоятелен, так как монтаж можно выполнить на любой поверхности, просто нужно принять во внимание, что чем с менее плотным бетоном мы имеем дело, тем больше он впитывает в себя воду, а значит, поверхность необходимо тщательно обработать составами, уменьшающими степень водопоглощения.
К таким составам относят грунты глубокого проникновения и бетоноконтакты.

Особенно обратите внимание на бетоноконтакты. Эти составы не только защищают эффективно поверхность бетона от воды, но и создают на ней прочную шершавую пленку, что актуально, в первую очередь, для ячеистых бетонов.
Для тяжелых бетонов вполне достаточно недорогой пропитки на акриловой основе, которые продаются в магазинах по 400 рублей за 10 литров.

Огромную и важную роль при укладке плитки на бетонное основание играет его ровность. Любые перепады приводят не только к ухудшению сцепки, но и к перерасходу клеевой смеси.

Совет! Золотое правило плиточника – чем тоньше слой клея, тем качественнее будет результат. Превышать толщину клея в 2 сантиметра крайне не рекомендуется, так как это приведет к быстрому выходу из строя покрытия.

Итак, давайте перейдем к самой технологии укладки.

Кладем плитку на бетон

В данной части статьи мы подробно разберем, как выполняется укладка плитки на бетонный пол. Рассмотрим варианты с керамикой и брусчаткой. Поехали!

Керамическая плитка

По большому счету, технология, которую мы сейчас опишем, подойдет практически для любого плиточного материала, за редким исключением и небольшими нюансами — даже укладка гранитной плитки на бетонное основание при ее освоении будет вам по силам.

Инструмент и материалы

Начнем с подготовки. Вот что вам нужно, перед тем как взяться за работу:

Хороший ручной плиткорез. Подчеркиваем – хороший. Это такой, станина которого не выгибается сильно при надавливании сверху, имеющий хороший ролик и позволяющий резать плитку шириной от 60-ти сантиметров.

Такой тип резки дает наименьшее количество сколов, при условии, что режется не керамогранит, который ломается абсолютно непредсказуемо.

При создании фигурных вырезов в плитке не обойтись без электрического плиткореза. Можно при желании заменить его болгаркой, но отрезать ей ровно и без сколов получается далеко не всегда. Самый качественный рез дают станки с верхним расположением диска, как на фото. При работе с ним мы двигаем каретку, на которой расположен электромотор с диском – при нижнем расположении мы толкаем плитку, а значит, можем нечаянно ее сместить, что приведет к сколу.

Наносить клей на саму плитку удобнее с применением вот такой малки – гребенка контролирует равномерность нанесения клея, а форма инструмента просто удобна в работе. Если клей вы хотите наносить на горизонтальную поверхность, тогда удобнее взять гребенчатый шпатель.

Совет! Оптимальная высота зуба у гребенки: для стен – 6-10 мм, для пола – 10-15 мм. При этом итоговый слой получается тоньше, так как клей придавливается при укладке.

Миксер за считанные секунды поможет замешать полное ведро клея. Данный инструмент узкоспециализированный, поэтому его чаще заменяют перфоратором или дрелью с соответствующей насадкой.

Для измерений нужна рулетка, столярный угольник и карандаш.

Контролировать ровность кладки помогает обычный пузырьковый уровень. Для работы лучше иметь два штуки – на 40 и 150(200) сантиметров. Длинный можно заменить правилом.

Среди прочих приспособлений выделим: канцелярский нож (для зачистки швов), молоток или киянка (для посадки плитки), резиновый шпатель или терка (для заделывания швов), капроновая нить (помогает выставлять первый ряд при кладке на стену), плоскогубцы (для крошения плитки в определенных ситуациях), ведро (для замешивания клея) и много чего еще, что всплывет по ходу конкретных работ.

Вот основной набор материалов и расходников:

Для работы очень важно подобрать качественный клеевой состав. На рынке представлена продукция многих производителей (именитых и не очень), качество которой может разительно отличаться. Среди наиболее распространенных марок отметим клеи Ceresit, Unis, Ivsil, CP.

Также важно обратить внимание, на то, что гласит инструкция, относительно сферы применения. Например, для укладки на улице или на теплый пол требуются свои составы. Цена на них существенно отличается, но затраты оправдаются долгим сроком службы отделки.

Затирка, в принципе, универсальная смесь, но для некоторых видов плитки, например клинкера, требуется определенный состав.

Рисунок из плитки должен быть геометрически правильным, иначе смотреться отделка совсем не будет. Чтобы точно выверить отступы на швах, используют вот такие дистанционные крестики. Толщина у них может быть самой разной: для стен берут до 2-х мм, для пола – чуть шире, а для тротуарных дорожек толщина элемента может доходить до сантиметра.

Еще одно приспособление для установки плитки в нужное положение. Применяют клинышки в основном на стенах, когда выставляется первый ряд или требуется компенсировать перепады в габаритах плитки за счет шва.
Для ровной укладки плитки можно приобрести специальные системы выравнивания (СВП). Стоимость у них не такая и высокая, а результат получается очень качественным. Опытные мастера таким пользуются редко и на это есть некоторые причины, но сейчас не об этом.

Мы уже выяснили, что укладка плитки на бетоноконтакт только приветствуется. Вы можете купить даже самый дешевый состав — он все равно будет намного лучше классической грунтовки.

На этом, в принципе, все. Если мы что-то упомянуть в этой главе забыли, сделаем это по ходу описания самой работы.

Работы

Итак, давайте перечислим основные этапы. Возьмем в качестве примера обкладку пола, скажем, в гостиной.

Первым делом берем в руки веник, пылесос и хорошенько прибираемся. Наличие пыли, а тем более крупного мусора сильно мешает в работе. Пыль ухудшает сцепку, а кусочки застывшего цемента или камушки могут не позволить посадить плитку. В итоге ее приходится отрывать, искать камушек в клею, убирать его и повторять кладку – все это приводит к большой грязи, что сильно действует на нервы. Поэтому подготавливайте все сразу качественно.
Далее внимательно осматриваем поверхность на наличие дефектов и выступающих частей. Трещины нужно заделать тем же плиточным клеем, а выпуклости счищаем жестким шпателем.
Затем снова прибираемся.

Далее выполняется предварительная раскладка плитки – просто выкладываем ее на полу и смотрим, как оптимально разместить ее в пространстве, чтобы было как можно меньше подрезок. Также обращаем внимание на самые видные места и скрытые с глаз – все подрезки можно сделать именно с этой стороны.

Также раскладка позволит увидеть ровность углов и стен в помещении.

Совет! Из-за непрямых улов у стен могут образовываться клиновидные срезы, что смотрится не очень хорошо. Старайтесь расположить плитку так, чтобы максимально сократить данный эффект.

Попутно с раскладкой выполняем разметку первого ряда.

Далее убираем плитку и тщательно грунтуем основание. Состава не жалейте, так как он очень хорошо впитывается в пористую структуру бетона.
Грунту необходимо высохнуть (время указывается на этикетке), так что эти мероприятия лучше сделать с вечера, чтобы не терять времени.

Если все готово, можно начинать замешивать клей. Делается это так. В чистое ведро емкостью не менее 15 литров (для удобства) наливаем около четверти холодной воды, естественно, тоже чистой.
В воду сверху засыпается сухая смесь до тех пор, пока над ее поверхностью не образуется сухой островок диаметром около 15-20 сантиметров.
Берем миксер и начинаем все перемешивать – сначала аккуратно, а после того как вода уже полностью соединиться с клеем, интенсивно. Тщательно проходим миксером по дну ведра, чтобы там не оставалось сухого клея. Мешаем до тех пор, пока смесь не станет однородной.
Если бы мы все делали по рецептуре, у нас бы сразу получилась нужная консистенция, но сделать это нереально, так как в пропорциях учтен объем полного мешка, а вымерять все весами никто не станет. Поэтому оцените степень густоты получившегося клея, приподняв миксер над ведром.
Если все угадали с первого раза, клей будет очень медленно стекать обратно в ведро. При слишком густой смеси она будет неподвижной или вообще рассыпчатой. Жидкая будет моментально стекать.
Добавьте в ведро при необходимости нужный ингредиент и повторите размешивание.
Оставьте клей минуты на 3-4, чтобы он хорошо пропитался. Повторите размешивание и можете начинать работу.

При укладке клей можно наносить как на саму плитку, так и на основание. Первый способ позволяет ускорить работу при достаточных площадях, однако у него есть существенные минусы. Во-первых, разводится много грязи, особенно если вы неопытный мастер. Во-вторых, разом промазывается большая площадь и иногда можно не успеть все заложить плиткой, пока клей не заветрился. Если прозевать этот момент, то сцепка с плиткой получится крайне слабой.

Нанесение на плитку такой проблемы иметь не будет, однако нужно обладать определенной сноровкой, чтобы проворачивать плитку в левой руке, не допуская падения капель на пол и на себя. Этот метод хорош, когда пол не очень ровный и тянуть по нему шпателем затруднительно
В общем, попробуйте оба способа, но учтите те особенности, что мы указали.

Совет! Заветривается клей на бетоне очень быстро, особенно, если основание плохо прогрунтовано. Бетон быстро тянет влагу, и смесь становится неэластичной. Если понимаете, что не успеваете, то перед укладкой плитки промажьте ее обратную сторону тонким слоем клея на сдир, после чего качество сцепки станет нормальным.

Избавить первый метод от недостатков можно, нанося смесь специальной кареткой. Очень удобно, но инструмент редкий, более дорогой и нуждается в идеальном основании.

Начинаем процесс укладки. Наносим клей выбранным способом, например на пол, при этом стараемся не спрятать линию, отмечающую границу ряда.
Плитка аккуратно опускается дальней от вас стороной на пол, под углом. Затем удерживаемый край отпускается, чтобы плитка упала с высоты в 4-5 сантиметров.
При падении клей слегка прижмется и хорошо сцепится с кафелем. Отрегулируйте положение плитки согласно разметке и слегка пристучите ее сверху ладонью.
Рядом аналогично кладется вторая плитка. Смотрите, чтобы ее края стояли вровень с предыдущей.

Совет! Очень часто плитка имеет разные размеры, и перепады могут доходить до 3-4 миллиметров, хотя все из одной партии. Чтобы красиво уложить такой материал требуется его предварительно рассортировать, также можно сделать чуть шире швы, чтобы за счет их толщины устранять перепады.

Проходим весь ряд. Конечные подрезки рекомендуется делать сразу, но при желании их можно оставить и на потом.
Дальше можно разгоняться, намазывая клей на пол сразу под 2 и более рядов, в зависимости от габаритов плитки.
Вся укладка осуществляется аналогично, между плитками ставятся крестики.

На первый взгляд все предельно просто, но на самом деле, укладка содержит множество нюансов и большинство из них связано с неровностью основания.

Первый неприятный момент, это когда пол начинает уходить вниз, в результате чего плитка опускается ниже уровня соседних кафелин. Устраняется путем точечного добавления смеси под плитку по углам и в центре.
Если пол упорно продолжает опускаться, то в скором времени толщина слоя станет очень большой, что, как мы уже говорили, не есть хорошо.

Будет лучше начать опускать плитку вместе с основанием. Конечно, плитка не будет при этом лежать не по уровню, но другого выхода нет, об этом следовало думать на этапе подготовки основания, куда входит процесс выравнивания.
Второй момент – пол наоборот поднимается, и утопить плитку до нужного уровня не получается. Тут уже намного сложнее – попробуйте сначала снять намного клея и повторить процедуру. Если ничего не выходит, то придется поднимать весь ряд.

Совет! Вообще, укладку в комнате стоит начинать с самого высокого места, если оно имеется, поэтому пол предварительно обследуется уровнем и правилом.

Третий момент – неравномерность клеевого слоя. Дело в том, что при намазывании вы можете незаметно наклонить шпатель слишком сильно, в результате чего слой значительно истончится. Меньше клея наносится и тогда, когда он немного загустел в ведре, поэтому его рекомендуется периодически «взбадривать».
Итак, вы кладете плитку, и она становится сразу так, как нужно – самая опасная ситуация. Обязательно пронаблюдайте, не просядет ли она через секунд 30 – вполне вероятно. Ситуация требует вмешательства, иначе в этом месте будет заметный перепад. Действия такие же, как и при уходящем вниз полу.

Отдельно стоит поговорить про резку кафеля, но вопрос достаточно широкий, так как видов подрезок существует множество, и мы попросту не уложимся в отведенный для статьи лимит. Однако на полу все достаточно просто – все срезы в основном прямые, без учета углов.

Делать их легко на ручном станке, при этом можно не бояться за ровность, так как все края обычно закрывают плинтусами или накладками.

Совет! Подводя плитку к стенам, обязательно оставляйте технологический зазор шириной 0,7-1 сантиметр, на возможные температурные расширения материала. Это особенно важно при укладке на полы с подогревом.

После того, как клей высохнет, швы покрытия зачищаются и заполняются затиркой.

Укладка тротуарной плитки

Сейчас давайте перейдем к другой технологии, да и плитка, собственно, будет другой – тротуарной. Как вы знаете, ее допускается укладывать на грунт, но нередко можно увидеть, как в качестве основания задействуется бетон.

Уложить плитку можно плохо, нормально и очень хорошо – как раз-таки последний вариант подразумевает мощение на бетон.
Грунт, на самом деле, довольно коварная вещь в отношении мощения. Ему свойственно проседать, а также вспучиваться в зимние месяцы, когда накопившаяся в нем влага начинает замерзать.
Именно эти процессы являются основной проблемой для дорожных и тротуарных покрытий.

На фото выше показано два парковочных места, которые будут обложены плиткой. Если вам предстоят подобные работы, то бетон тоже ставьте в обязательном порядке, иначе проблем впоследствии будет не избежать.

Первый экономный вариант укладки тротуарной плитки предусматривает выравнивание площадки отсевом, который желательно утрамбовать. Далее сыпется определенный слой песка, после чего и кладется брусчатка, согласно задуманного рисунка. Швы между плиткой просыпаются тем же песком, и тротуар (площадка) готов.
Минус такого подхода, что вся вода сверху будет просачиваться вниз, то есть земля будет напитываться влагой. Как только наступают морозы, пучение грунта начинает буквально разрывать вашу плитку и она быстро приходит в негодность. Наверняка вы не раз встречали результат подобного воздействия у себя в городе.
Во второй технологии вам нужно вынуть грунт, далее он меняется на щебень и песок (минимальный слой составляет 30 сантиметров). Затем (после трамбовки) сверху насыпается песок, перемешанный с цементом, что создает основание под тротуарную плитку. После дождя все схватывается, и основание становится бетонным.
Такая технология достаточно распространена, но все равно срок службы плитки будет крайне маленьким – около 5-ти лет. Но ведь брусчатка может прослужить и 30! Как этого добиться?
Все просто, под всей площадью, где будет выполняться мощение плиткой, необходимо залить бетонную плиту. При этом сразу устраивается уклон, из расчета 0,5 см перепада на один метр покрытия.

Вот основные этапы данной технологии:

Выкапывается яма под основание на точно рассчитанную глубину, с учетом уклона.
Ее дно выравнивается при помощи слоя щебня и песка. Слой делаем тонким, главное, чтобы поверхность получилась ровной, и ее можно было утрамбовать.

Далее укладывается 5-ти сантиметровый слой из экструдированного пенополистирола. Зачем? Да затем, что мы за счет него утеплим грунт, да, да, вы не ослышались – мороз не сможет проникнуть под бетон, чтобы запустить процессы пучения, плюс мы отлично защитим грунт от попадания в него воды.

Далее делается арматурный каркас, который приподнимается над пеноплэксом при помощи специальных подставок на 3-5 сантиметров, как на фото. Диаметр арматуры – 12 мм, размер ячеек – 20*20 сантиметров. При желании можно уложить стальную сетку, чего тоже будет вполне достаточно для неактивно эксплуатируемых участков.

Далее ставятся маяки с нужным уклоном, после чего происходит заливка бетоном – все просто, а главное, надежно.

Дальнейшая укладка плитки осуществляется на песчаную подушку, в которой песок смешан с цементом. Иногда плитку кладут на жидкие клеевые составы – технология в этом случае очень похожа на ту, что мы рассматривали в предыдущей главе.

На этом можно подводить итоги. Итак, мы узнали, как класть плитку на газобетон и прочие бетоны. Вы сами могли убедиться, что работа может выполняться своими руками, и никакой специфической обработки при этом не требуется. В дополнение предлагаем вам посмотреть видео в этой статье, где плитку кладут на цементную штукатурку. А мы с вами прощаемся!

Источник