Меню

Как залить цемент для печки



Как сделать фундамент под печь — все варианты исполнения

В далеком прошлом в русской избе фундамент под печь никто специально не возводил, печку просто ставили на пол, а чтобы он выдерживал нагрузку – просто усиливали половые балки или закладывали дополнительные.

В наше время вопрос нужен ли вообще под печь фундамент задавать просто не коректно, ведь качественное основание – это не только устойчивость, но и защита печки от разрушения, трещин, и, конечно же, пожаров. Каждый фундамент под конкретную печь имеет свои определенные требования и критерии, рассмотрим их подробнее.

Виды оснований

Говоря о том, какой фундамент нужен для печи, рассматривают три основных варианта:

  • бутобетонный;
  • бетонный сплошной заливки;
  • опорно-свайный фундамент.

Классический фундамент для печи возводят из бута на основе цемента, или из бетона. Само основание должно быть на 50-100мм больше площади самой печи по всему периметру. По высоте фундамент должен быть таким же, как и фундамент самой бани или деревянного дома.

На готовое основание укладывается рубероид или 2 слоя толя для гидроизоляции, на изоляцию выкладывают кирпичи и из металлических уголков готовят выпуски, из которых получаются противопожарные разделки.

Нюансы возведения

Первым нюансом является то, что фундамент под печь не связывают с основным фундаментом здания. Кроме того, если они располагаются достаточно близки, то между ними в обязательном порядке укладывают песчаную подушку шириной около полуметра.

Нюанс второй: ни в коем случае нельзя добетонировать старый фундамент, так как при дальнейшей установке на всю конструкцию печи произойдет усадка, пойдут трещины и возникнет много других проблем.

Какая глубина должна быть?

Самый классический фундамент для печи возводят сплошной плитой. Глубина основания зависит от следующих факторов:

  • уровень грунтовых вод;
  • тип грунта;
  • глубина промерзания почвы.

Чтобы избежать сюрпризов в будущем, перед началом строительства фундамента стоит провести геологическую разведку всего участка, его стоимость колеблется в районе 50$. Таким образом, вы сможете получить точные данные об уровне грунтовых вод, типе грунта, глубине промерзания почвы. Эти данные помогут точно определить, какая глубина фундамента должна быть выбрана.

Пример расчета глубины:

  • песчаные и сухие грунты – 80см;
  • пучинистые – ниже зоны промерзания, не менее 1 метра;
  • вес кирпичной печи считается по формуле: 1350xV=P, V – объем кладки.

Ошибки возведения и их последствия

Если в проектировании и строительстве были допущены ошибки, то в будущем могут вылезти следующие проблемы:

  • сквозные трещины на печи и ее фундаменте;
  • разрушение и обвал кладки (кирпичная печь);
  • нарушение целостности дымохода;
  • проседание основания, печь будет покосившейся.

Самая большая проблема – что такие промахи не поддаются нормальному ремонту. Ситуация будет ухудшаться, а печь разрушаться.

Место расположения печи

После того, как определена глубина залегания будущего фундамента под печь, его размеры, необходимо правильно выбрать место, где печка будет стоять. Это напрямую влияет на расположение и вывод дымохода. Неудачно выбранное место в дальнейшем создаст кучу проблем с обходом несущих конструкций и удлинением трубы дымохода, и ее выводом на улицу.

Бетонный фундамент

Для его возведения нам необходимы:

  • цемент, если почва насыщена сульфатами, а грунтовые воды достаточно высоко, используйте сульфатостойкий цемент под маркой ССПЦ;
  • песок необходим крупнозернистый, без включений, лучший вариант – горный, но также подойдут речной и морской;
  • опалубка;
  • щебень;
  • рулонный гидроизоляционный материал, например рубероидом;
  • корыто для замешивания раствора;
  • лопата штыковая и совковая;
  • уровень;
  • молоток и гвозди;
  • строительный степлер.

Чтобы возвести качественный фундамент под печь, который будет служить долгие годы, необходимо четко выполнять все инструкции. Рассмотрим каждый этап подробно.

Котлован

Выше мы уже писали о глубине залегания фундамента для печи. Котлован должен быть глубже уровня промерзания почвы, на 100мм шире самого фундамента – это делается для того, чтобы исключить влияние движения грунта.

Сухие песчаные грунты – берем глубину около 80см, пучинистые грунты — не менее метра.

Подушка

На самое дно укладываем слой песка на 15 см, заливаем его водой. После того, как вода уйдет, досыпаем еще песка до изначального уровня, снова льем воду. После этого укладывается щебень и битый кирпич, толщина этого слоя должна быть около 20 см. Слой утрамбовывается, сыпется еще песок, льется вода. Так повторяем, пока песок не перестанет оседать.

Опалубка и арматура

По периметру котлована укладываем опалубку, делаем подпорки через каждые 50 см. Между опалубкой и грунтом должно быть не менее 10 см пустого пространства. Если земля у вас очень плотная и не осыпается, то можно обойтись и без опалубки.

Арматурные сетки обычные, в продаже можно найти уже готовые варианты.

Заливка бетона

Смесь для заливки фундамента под печь делается по следующему рецепту:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей щебня;
  • вода.

Все смешивается, раствор заливается в опалубку. Опалубку предварительно необходимо увлажнить, дабы дерево не вбирало себя воду из бетонной смеси. Заливка идет слоями по 20 см, каждый слой необходимо взбить, чтобы убрать из смеси воздух. Таким образом доходят до самой верхней точки. Верх фундамента выравнивают и накрывают рубероидом или брезентом.

Важный момент: за время сушки (около 3 недель), фундамент необходимо постоянно поливать водой и желательно защищать от солнца.

После снятия опалубки, пустоты между землей и фундаментом засыпаются мелким гравием и крупнозернистым песком.

Читайте также:  Шпаклевка цементная weber vetonit

Бутобетонное основание

Первым шагом делается разметка котлована, также как и бетонный фундамент под печь, бутовый требует размер котлована на 10-15 см больше, дабы избегать пучение почв. На дно засыпается слой щебня в 15 см, слой трамбуется.

Опалубка устанавливается аналогично как и в примере с бетонным основанием.

Далее на дно укладывается слой крупных камней, но не более 15 см в диаметре. Поверх засыпается щебень, чтобы заполнить пустоты между камнями. Сверху идет укладка цементно-песчаного раствора, приготовленного по пропорции 1 к 3. Берется цемент не ниже 400 марки.

Каждый новый слой камней укладывают только через сутки. Если не давать слоям отстоятся, то в дальнейшем это значительно снизит срок службы бутового фундамента. В целом заливка завершается, когда до уровня пола остается около 7 см. После этого берется строительный уровень, и проверяется ровность поверхности. Если есть отклонения, то они убираются при помощи цементно-песчаной смеси.

Выровненный фундамент закрывают полиэтиленом и оставляют на пару недель для полного высыхания. При этом раствор необходимо ежедневно поливать водой и стараться защитить его от солнца.
По прошествии пары недель снимается опалубка и проводится гидроизоляция. Как вариант на фундамент наносится расплавленный гудрон. Все пустоты между фундаментом печи и грунтом заполняют крупнозернистым песком и мелким щебнем.

Как видите, возводится бутовый фундамент под печь почти также как и обычный бетонный.

Опорно-свайный фундамент под печь

Это один из современных и эффективных способов возведения фундаментов. Этот вариант отлично подходит как для бани, так и для деревянного дома.

Суть метода заключается в том, что железобетонная плита толщиной 15-20 см устанавливается на сваи или столбчатые опоры – это зависит от глубины промерзания грунта.

Монтаж такого фундамента крайне прост:

На нужную глубину в земле бурят отверстия диаметром около 20 см. На дно засыпается щебенка толщиной слоя 10-15 см. Слой хорошо трамбуется. Далее в ямы вставляются трубки, сделанные из рубероида, они служат опалубкой. В них заливается бетонная смесь. Все это оставляют сушится на срок от 14 дней.

Как только столбы полностью наберут прочность, устанавливается железобетонная плита. По верхнему обрезу проводят гидроизоляцию при помощи рубероида. Поверхность смазывается горячим битумом или холодной мастикой, поверх укладывается разогретый горелкой рубероид.

Фундамент под металлическую печь

Металлическая печь, даже если она сделана из легкой тонкой стали, также требует для себя отдельного постамента. Связано это с тем, что если печь не будет стоять ровно – это можно привести ко многим проблемам.

Алгоритм строительства фундамента под печь из металла весом не более 150 кг.

  • Этап 1. Размечаем и копаем котлован глубиной не более полуметра.
  • Этап 2. Укладываем слой щебня и трамбуем его. Конечный слой должен быть не мнее 30 см толщиной.
  • Этап 3. Заливается бетонный раствор, его оставляют на сутки, чтобы он схватился.
    Раствор делается в следующей пропорции: 1ч. Цемента, 4ч. Песка, вода пока смесь не станет похожа на жирную сметану. Этим этапом мы уложили подошву фундамента.
  • Этап 4. Когда слой возьмется, на него необходимо выложить рубероид для гидроизоляции.
  • Этап 5. Вся оставшаяся часть заливается бетоном, но по другому рецепту: 1ч. Цемента, 4ч. Гравия, 3ч. Песка и вода.
  • Этап 6. Верхний конечный слой выравнивает по уровню. Он должен быть идеально ровным.

Фундамент застывает в течение нескольких недель. Не забывайте его постоянно увлажнять.

В статье мы рассмотрели, какие виды фундаментов для печек бывают, как сделать такое основание, на какую глубину укладывать.

Надеемся, наши советы помогут вам в строительстве вашей печи в бане или деревянном доме.

Источник

Как залить цемент для печки

Приготовление раствора и кладка фундамента под печь

Автор: Галкин П., Галкина А.

Раствор, используемый для работы, должен быть приготовлен максимально качественно, так как от него во многом зависит прочность кладки. По составу это смесь воды, заполнителя и одного или нескольких вяжущих веществ. В сложные растворы входят два вяжущих вещества (цементно-глиняные, цементно-известковые и т. п.).

Для работы лучше всего подходят нормальные растворы (средней пластичности), в которых количество ингредиентов (вяжущее и наполнитель) в норме. Они дают минимальную усадку, достаточно прочны и не растрескиваются. Тощие растворы не подходят, так как не обладают достаточной крепостью и пластичностью. Жирные, хотя и пластичны, но растрескиваются при высыхании. Вода добавляется в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить. Готовые растворы во избежание загрязнения хранятся в закрытом виде. Сложные, цементные и известковые наносят только инструментом.

Раствор из глины

Приготовленный раствор должен иметь хорошую прочность и пластичность. Для обычного берутся глина и песок в соотношении 1:1 (или 1:2). Количество воды по объему примерно равно объему глины.

Перед тем как готовить раствор, глина проверяется. Это делается так: берется несколько одинаковых по объему порций (обычно пять) глины (например, по 0,5 или 1 л). При добавлении воды получается крутое тесто из глины. Далее первая порция оставляется без дополнительных манипуляций (в чистом виде), а в остальные добавляется песок, соответственно 10 %, 25 %, 75 % и 100 %. Из каждой порции готовится глиняное тесто. Из каждого вида раствора сделайте по пять шариков (диаметр — 5 см). Из каждого комплекта превратите два шарика в лепешки, просушите их в течение 8–12 дней при комнатной температуре без сквозняков. Если у высохших лепешек появились трещины, такой раствор использовать нельзя. Бросьте сухие шарики с высоты 1 м, они должны остаться целыми.

Читайте также:  Средство для смыва цемента

Глиняный раствор можно также проверить при помощи весла. Для этого раствор помещается в ведро, в которое добавляется вода до образования плотности сметаны. Затем перемешайте раствор веслом. Если оно покрылось тонким слоем (толщиной 1 мм), значит, раствор тощий и в него следует добавить еще глины. Если раствор налипает тонким слоем 2 мм и отдельными сгустками, то это нормальная плотность. При жирной глине раствор налипает толстым слоем. В него следует добавить немного песка.

Можно также испытать раствор при помощи изготовления жгутика. Для этого необходимо размять подготовленную массу в руках, пока она не начнет к ним прилипать. Потом изготовьте из полученной массы валики толщиной до 1,5 см и длиной 15–20 см, растяните их за концы. Валик из жирной глины в процессе растяжения утончается равномерно почти до нулевой толщины и плавно растягивается. Нормальная глина в точке разрыва валика будет иметь толщину от 1,5 до 3 мм. Растяжение тощей глины бывает крайне незначительным, она неровно рвется.

Глиняный раствор средней пластичности имеет тот же коэффициент расширения, что и коэффициент кирпича. Нагреваясь и остывая, раствор меняет свой объем, как и кирпич, при этом кладка не растрескивается. Объем раствора определите из расчета 1,5– 2 ведра песка и 2–2,3 глины на 100 кирпичей.

Чем тоньше швы кладки, тем она более качественная. Чтобы добиться их минимальной толщины, материалы до приготовления раствора нужно просеять по отдельности. Затем приготовленный раствор процеживается через специальное сито. При выполнении последней операции он подвергается повторному перемешиванию. Это позволяет сделать раствор полностью однородным и удалить из него сгустки материала.

Раствор готовится из просеянных или непросеянных материалов. Технология разная. Из просеянных материалов раствор готовится так.

Песок и сухие вяжущие материалы (цемент, гипс) пропускают через специально предназначенное для этого сито. Размер ячеек — 1,5×1,5 или 1×1 мм. Глину просеивают через ячейки 3×3 мм (через сито с такими ячейками также процеживают раствор).

Глина, предназначенная для приготовления раствора, проходит предварительную подготовку, которая заключается в следующем. Материал укладывается в крепкий ящик или бочку, желательно обитые жестью, затем заливается водой, крупные куски размалываются, получившаяся масса тщательно перемешивается и оставляется на несколько суток. Чем дольше глина мокнет, тем пластичнее она становится. Данный материал в процессе замачивания несколько раз перемешивается. По окончании замачивания процеживается через сито в другую емкость. Получается сметанообразная масса. Завершив подготовку необходимого количества глины, переходите к приготовлению раствора, для этого отмерьте песок и глину в нужных пропорциях. В отдельную емкость (ящик) первоначально насыпается слой песка, затем наливается глина, которая, в свою очередь, также засыпается песком. Если на поверхности приготовляемого (приготовленного) раствора образуются глиняные лужицы, песка недостаточно. Полученная масса тщательно перемешивается и процеживается через сито.

Качество приготовленного раствора можно проверить следующим образом: когда раствор растирается между пальцами, то на них ощущается не скользкая пленка с отдельными вкраплениями песчинок, а целый шероховатый слой. По виду хорошо приготовленный раствор напоминает густую сметану, которая не растекается по лопате, а легко спускается с нее.

Из непросеянных материалов раствор готовится следующим образом. Сначала глина также замачивается на 1–2 сут. После этого на деревянный щит-боек насыпается по длине (грядкой) необходимое количество песка, заранее просеянного. В прокопанную по всей длине грядки канавку помещается необходимое количество глины. Она засыпается с краев песком, затем перемешивается стальной лопатой. Попадающиеся комки и большие куски при перемешивании разбивайте, пытаясь добиться полной однородности раствора. Из него формируется грядка шириной 30–35 см и высотой 20–25 см. После этого приступайте к разделению массы на части. Для этого используется деревянное весло или лопата. Отрезая ломти раствора, добивайтесь полного смешивания глины с песком. Параллельно этому разбивайте все сгустки глины и удаляйте попадающиеся камешки. Далее кучу нужно вновь перелопатить, сгрести и смять несколько раз.

В получившуюся однообразную массу добавляется вода, чтобы довести раствор до тестообразной густоты. Толщина шва на таком растворе может достигать 1 см, это достаточно много. При работе возможны травмы рук. Именно поэтому до начала работы раствор необходимо пропустить через сито с ячейками 3×3 мм.

Растворы из глины имеют низкую марку (прочностные характеристики): во влажном состоянии она не превышает 2 кг/см кв , в сухом может быть от 4 до 8 кг/см кв . Для повышения прочности на ведро раствора добавляется до 1 л портландцемента или от 100 до 250 г поваренной соли. Перед добавлением ее разводят в небольшом количестве воды, заливают в раствор и тщательно перемешивают. Если цемента будет больше, то высока вероятность появления трещин в швах кладки. Кроме увеличения прочности цемент делает раствор более удобным в работе и повышает пластичность образующейся смеси. Перед внесением в раствор цемент затворяют водой до состояния сметанообразной массы (достаточно жидкой), вливают ее в общую массу и мешают до достижения однородности.

Читайте также:  Цементный кирпич для фундамента

Растворы, приготовленные с добавлением цемента и соли, рекомендуется наносить лопаткой или кельмой.

Обычно делается из известкового теста, песка и воды. Последняя добавляется в зависимости от требуемой густоты раствора. Область применения — кладка фундаментов под печи и трубы (выше кровли). Требуемая прочность раствора достигается добавлением цемента, а сокращение времени схватывания — гипса. Последний обычно добавляется при проведении штукатурных работ. Качество раствора напрямую зависит от известкового теста. Оно получается посредством гашения порошковой или комовой извести. Не следует проводить эту операцию в помещении. При гашении известь увеличивается в объеме в 2–3 раза. Этот факт обязательно надо учитывать, заполняя емкость порошком. Вода добавляется в количестве, которое не дает ей вскипеть, но не очень много, так как при избытке жидкости известь переохлаждается. Если работы ведутся с быстрогасящимся порошком, то добавляется сразу много воды, если с медленногасящимся, то по чуть-чуть. Процесс длится 1,5–2 недели, все это время известь должна быть покрыта слоем воды. Для гашения нельзя использовать деревянную тару. В качестве мер безопасности отмечу, что в процессе гашения необходимо опасаться брызг. Готовую известь рекомендуется выдерживать месяц и более и только после этого использовать для приготовления раствора. Необходимо помнить, что качество известкового теста напрямую зависит от того, как долго оно выдерживалось (чем дольше, тем лучше).

Раствор готовится следующим образом. Первоначально известковое тесто процеживается через частое сито (размер отверстий — 3х3 мм и менее). Затем через то же сито просеивается песок. Если получившееся тесто очень густое, то оно разбавляется необходимым количеством воды. В эту смесь добавляется песок, полученная масса качественно перемешивается. Густота приготовляемого раствора регулируется добавлением необходимого количества воды. Количество песка напрямую зависит от качества извести. Пропорции: на 1 часть известкового теста (по объему) добавляют песок в количестве от 0,5 до 5 объемных частей (обычно 2–3). Количество песка зависит также и от жирности теста. Жирный раствор подвержен растрескиванию, тощий имеет недостаточную прочность. Оптимальный для применения — раствор средней жирности (нормальный). Этот показатель можно определить так: в течение 2–3 мин приготовленный раствор тщательно перемешивается оструганным веслом, после чего оно вынимается. Если на весле нет налипшего раствора и оно только испачкано, значит раствор тощий. В том случае, когда ваша мешалка покрыта слоем раствора толщиной 2–3 мм или он налип сгустками, это нормальный раствор. Когда весло покрыто толстым слоем, раствор жирный. В жирные смеси добавляется песок, в тощие — известковое тесто. Приготовленные растворы можно хранить и использовать несколько дней.

Основное применение — для оштукатуривания (отделки) поверхности выложенной (ремонтируемой) печи. Готовится из известкового раствора добавлением в него гипса. Тем самым повышается прочность смеси и сокращается время ее схватывания. Кроме данного раствора при отделке (косметическом ремонте) печей используют смеси с другими составами.

Состав: вода, песок и цемент. Это самый прочный из используемых растворов. Затвердевает как на воздухе, так и в воде. При проведении печных работ данный раствор используется в первую очередь для кладки фундаментов (если последние кладут в сырых местах или грунтах, которые насыщены водой). Часто применяется при кладке труб (часть, находящаяся выше кровли). Использовать раствор необходимо не позже чем через 1 ч с момента приготовления (так как он начинает схватываться через 40–50 мин после затворения). Более поздние сроки применения ведут к снижению прочностных характеристик раствора. Марка раствора (прочность на сжатие) напрямую зависит от марки цемента и количества составляющих смеси. Базовые пропорции (цемент/песок) в растворах — 1:1, 1:1,5, 1:2 и с шагом 0,5 до 1:6.

Приготовить его можно следующим образом. Отмеряется необходимое количество песка, просеивается через сито (ячейка 3х3 мм) и высыпается в грядку. Берется необходимое количество цемента и просеивается. Насыпается на грядку из песка сверху. После этого все тщательно перемешивается до достижения полной однородности состава. Если есть необходимость, сделайте повторное просеивание. Полученная смесь затворяется до нужной густоты добавлением в нее воды. Количество раствора не должно быть чрезмерным. Несвоевременно использованный раствор теряет свои прочностные характеристики (цемент в смеси с сырым песком «перегорает»).

В его состав, как правило, входят два вяжущих компонента и один заполнитель. Наиболее часто это известковое тесто, цемент и песок. Такая смесь разбавляется водой до нужной консистенции. На этот раствор кладутся части труб, расположенные выше кровли, и фундаменты под печи во влажных грунтах. Рецептура различна: (1 часть цемента) + (1–3 части известкового теста) + (6–15 частей песка). Могут быть и другие соотношения.

Растворы можно приготовить по-разному.

Данный раствор обладает большей, по сравнению с цементным, пластичностью, но имеет меньшую прочность. Подлежит использованию в течение 1 ч с момента приготовления.

Источник