Меню

Как заделать асфальт цементом



Технология и материалы для заделки трещин

Трещины в асфальтобетоне образуются по многим причинам, но одна из основных — замерзание и оттаивание влаги. Как показывает практика, даже небольшая трещина в зимний период может очень быстро развиться в выбоину, опасную для движения транспорта.

Важно проводить ликвидацию этих дефектов и перед началом теплого времени года. К трещинам можно отнести и стыки на границах карт, вырезанных для ямочного ремонта или для вырубок по контролю толщины и качества дорожной одежды. Кроме того, если на участке дороги планируется нанесение тонкого слоя или слоев износа, от устранения всех дефектов зависит качество и долговечность выполненного профилактического ремонта.

Основная причина появления трещин в асфальтобетоне — замерзание и оттаивание влаги.

Заделка трещин производится несколькими методами и использованием нескольких видов материалов, как правило, на основе битума.

Материалы, используемые для заделки трещин

Если говорить о трещинах, достигших критической величины, то их заделка проводится с обработкой кромок зарезанием. В этом случае применяются те же материалы, что и при ямочном ремонте — асфальтобетонные смеси (горячие, литые, холодные, смеси заполнителя и вяжущего). Обычные трещины ремонтируются заливкой.

В этом случае применяются:

  • Битумы различных марок. Достоинство этого материала – небольшая стоимость и высокая прочность. Требуется нагрев материала до высокой температуры, а также качественное удаление влаги в полости трещины.
  • Эмульсии (тоже, как правило, на основе битума). Не требуют разогрева до высоких температур. Имеют низкую вязкость и поэтому полностью заполняют полость трещины. Практически все эмульсии можно использовать даже на влажном асфальтобетоне.
  • Герметики — обеспечивают наилучшую влагоизоляцию полости трещины. Незаменимы при ремонте ответственных покрытий (например, на мостах). Единственным недостатком этого материала является его высокая стоимость.

Кроме того, при заделке трещин используют чистый кварцевый песок или чаще песок из отсевов дробления для просыпки места устраненного дефекта. Таким образом, устраняется возможность налипания битума (герметика) на колеса машин и место ремонта защищается от чрезмерного нагревания в жаркую погоду.

Небольшие по размеру трещины ремонтируются способом заливки, при котором применяются битумы, эмульсии и герметики.

Технология заделки трещин

Технология заделки трещин значительно проще, чем ямочный ремонт, поэтому очень важно устранить дефект, пока не произошло его развитие. Если вовремя это сделать, можно сэкономить средства. Сам процесс можно разделить на следующие этапы:

  • Подготовка материала для заделки (если не используется холодная эмульсия или герметик). Разогрев битума либо эмульсии в битумоварках либо гудронаторах.
  • Очистка трещин от пыли и грязи, обычно для этого процесса используются воздуходувки, которые мощным потоком. Насколько возможно удаляют посторонние частицы из полости дефекта.
  • Просушка трещин. Этот этап совмещается чаще всего с очисткой. Тот же поток воздуха осушает стенки трещины. Иногда для этой операции используют фен, агрегат который нагревает подаваемый воздух.
  • Заливка трещин герметизирующим материалом. Может осуществляться как вручную с помощью лейки, так и обычно входящим в комплект гудронатора раздатчиком битума (эмульсии) на рукаве со шлангом (удочки).
  • Просыпка заделанного шва песком либо отсевом.

Для механизации процесса заделки швов используют также машины для ямочного ремонта струйно-инъекционного ремонта дорог. В этом случае последовательность операций несколько отличается от заделки выбоин этой техникой:

  • Сразу проводится продувка и просушка дефектов (как при ямочном ремонте).
  • Затем трещины заливаются чистым битумом либо эмульсией (при ремонте ям она подается в смеси со щебнем).
  • Поверх заделанной трещины также как и при ямочном ремонте наносится слой вяжущего со щебнем.

Также есть еще два недавно разработанных методов для устранения трещин, расскажем о них подробнее:

  • Нагрев асфальтобетона инфракрасным излучением. Метод может использоваться для сравнительно небольших трещин не более 1-2 миллиметров. В этом случае происходит нагрев всего асфальта и вяжущее сплавляясь, перекрывает трещины. Недостатком способа является то, что оно не дает эффекта на очень давно уложенных дорогах, где битум окончательно потерял свою пластичность (выгорел).
  • Использование теплового ножа. Используется устройство, похожее на жало паяльника жестянщика (в форме корабля), нагретым до необходимой температуры тепловым ножом расплавляют верхние слои, одновременно подавая материал для заливки, закрывают трещину. С его помощью достигается высокое качество заделки трещин, но не всегда можно добиться полного заполнения полости дефекта.
Читайте также:  Сравнительный анализ качества цемента

Источник

Ямочный ремонт асфальта своими руками

«Аршин на кафтан, да два на заплаты.» Какими бы «теплыми» словами мы не поминали одну из двух российских «бед» и людей её обслуживающих, не лишне было бы знать, что капитальный и полный ремонт дороги начинается (по ГОСТу), когда количество повреждений общего полотна дорожной «одежды» достигает 12-15%. Все, что ниже этого соотношения, как бы нам это не хотелось и мечталось, попадает под категорию мелкого, ямочного ремонта, который проводится только с целью «обеспечения безопасности дорожного движения». Справедливости ради, стоит отметить, что качественно проведенный ямочный ремонт асфальтированных дорог действительно принесет положительные результаты. Дело в том, что по «нашему российскому» менталитету, 95% всех повреждений дорожного полотна происходят из-за несоблюдения технологии и плохого качества используемых для ремонта материалов. Основной причиной повреждений в 85% является некачественное уплотнение (трамбовка) дорожного полотна.

Подготовка покрытия к работам

Дорога, как живой организм требует вмешательства в любое время из-за плохого своего «самочувствия». Мы нормально относимся к ремонту трассы в теплое время года, и встречаем насмешками тот же самый ремонт артерий страны в холодное или дождливое время. Технологии ремонта дорог совершенствуются, и ямочный ремонт асфальта остается самым востребованным видом обслуживания дорог в стране, которая простирается на 1/6 части суши всего земного шара, с нашими перепадами температур и особенностями местного рельефа (горы, перевалы и т.д.).

Качество ямочного ремонта асфальта напрямую зависит от того, насколько хорошо будет подготовлен к нему проблемный участок дороги. Перед тем как делать ямочный ремонт асфальтированных дорог «фронт работ» обязательно должен быть очерчен в прямом смысле этого слова: выбоины должны быть помечены прямыми линиями с «запасами». Не снег и дождь становятся главным фактором, который сокращает срок эксплуатации отремонтированной дороги, как многие ошибочно думают. Плохая зачистка, которая затрагивает только верхний слой асфальта, служит главной причиной быстрого износа заплаты.

Во время «вырезания» испорченного куска дороги специалисты должны обязательно заменить еще и нижние слои. Вырезают асфальт обычно гидравлическими молотками, которые с этой задачей справляются «на троечку». Идеальным инструментом для такого типа работ считается дорожная фреза. Она «зацепит» все нужные слои покрытия и без проблем пройдет на нужную глубину.

Кроме того, стенки образовавшейся «ямы» будут гладкими и ровными, что повысит «сцепление» с будущей заплатой. После аккуратного вырезания проблемного куска, дно и стенки «ямы» зачищают от крошек и раздробленных кусочков покрытия. Затем ее дно заливают либо по старинке разогретым битумом, либо его жидкой эмульсией, которая по характеристикам значительно лучше первого варианта. Только после этого можно приступать к заливке асфальтобетона.

Совет: самым оптимальным вариантом считается бесперебойная работа при таком типе ремонта. То есть сразу же после заливки битума необходимо приступить к заливке асфальтобетона, пока нижний слой еще «горяченький». Такой способ укладки дорожного покрытия сделает его более долговечным. К сожалению, мы сами часто наблюдаем, как над одним участком дороги работы могут вестись неделями. Не только плохая укатка, но и этот важный нюанс сильно «бьют» по качеству покрытия, а заодно и по репутации дорожных работников.

Заливка асфальтобетонной смеси

Когда выполняют ямочный ремонт асфальтированных дорог используют асфальтобетонную смесь, которая «готовиться» по классическому «рецепту» из песка, битума, щебня и минерального порошка. В горячем виде смесью ремонтируют дороги первой и второй категории. При этом температура смеси должна поддерживаться на уровне 150 градусов. Если этот показатель опускается ниже 110 градусов, то смесь автоматически становится бракованной и для ремонтных работ использоваться уже не может. Доставляют к месту проведения работ горячий асфальтобетон в специальной технике, которая поддерживает нужную температуру и создает эффект «термоса».

Читайте также:  Грунтовка цементной штукатурки перед укладкой плитки

Для дорог «попроще» применяют холодные смеси, которые «замешаны» на разжиженном битуме или его эмульсиях. Такой материал идеально подходит для ремонта в дождливую или холодную погоду. Однако стоит учитывать, что и прочность его примерно раза в три ниже, чем горячего асфальта. Некоторые компании шагнули еще дальше и широко практикуют технологию рециклинга. Словечко новое и звучит красиво, но под собой подразумевает обычную вторичную обработку. При таком методе куски асфальта, вырезанные фрезой не выбрасываются, а там же на месте помещаются в специальную машину, которая их тщательно измельчает. Во вторичную смесь добавляется битум, все ее раз хорошенько перемешивается и только потом готовую смесь укладывают вместо заплат из нового материала.

Экономия при таком способе заделывания ям достигает 80%. Беда лишь в том, что машины для переработки использованного асфальта есть далеко не у всех коммунальщиков на вооружении. Рециклеры стоят дорого, но очень быстро окупаются. Несмотря на очевидный скепсис, такое дорожное покрытие долговечно и надежно.

Струйно-иъекционный метод тоже постепенно становится привычным для наших ремонтных работ. При нем даже не нужно вырезать куски асфальта. Специальным агрегатом трещину или яму хорошенько продувают. Под давлением воздуха пыль и мусор из нее удаляются. А вот затем «больному асфальту» делают «укол»: в очищенный дефект заливается смесь из горячего битума и мелкого щебня. Под давлением все того же воздуха она утрамбовывается и застывает. При таком способе ямочный ремонт асфальтированных дорог даже не требует использования фрезы и асфальтоукладчиков. Это большой шаг в «медицине» дорог, который позволяет говорить о быстром ремонте с минимальным привлечением массивной техники, а значит, и перекрывать надолго оживленные участки не потребуется.

Совет: две последние технологии доказали свою эффективность при ремонте дорог в других странах. К сожалению, у нас продолжают пользоваться старыми методами и «убитой» техникой, которая дорогу калечит чаще, чем ремонтирует. С первого взгляда стоимость спецтехники кажется астрономической, но, как говорится, «оно того стоит». Если учесть количество «рецидивов» и повторных ремонтных работ на одних и тех же участках, а также их общую стоимость, то становится совершенно очевидно, какая чаша весов перевешивает.

Утрамбовка дорожного покрытия

На вооружении большинства коммунальных служб стоят массивные катки массой выше 8 тонн. Для того, чтобы делать ямочный ремонт асфальтированных дорог эта техника совершенно непригодна. Вы же не будете сносить стену, чтобы заменить форточку. Поэтому целесообразнее всего применять вибрационные плиты ручного типа. Эта практика используется только последние лет десять. Раньше для этих же целей брали вибрационные или тротуарные катки, что тоже было слишком «масштабно» для подобного типа работ. Особых навыков такая техника «топтания» не требует. Для ямочного ремонта обычно используют виброплиты массой до 150 кг. Качество их работы напрямую зависит от мощности двигателя. Чем он мощнее, тем быстрее и надежнее «ляжет» в яму заплатка.

Читайте также:  Как растворить цемент для зубных коронок

Источник

Как правильно зацементировать яму в асфальте?

Как правильно зацементировать яму в асфальте?
26 июля 2013 в 13:43 Ветвями
Редактировать Ответить Цитировать Форма быстрого ответа

Во дворе яма в асфальте перед подъездом уже 25 лет. Писал в ГАИ — ноль на массу.
Хочу заложить в яму щебень и сверху залить цементом м500.
Обычно цемент разбавляют песком 1:3 + вода. Для того, что бы было крепче — хочу обойтись без песка — залить только цемент + вода. Как думаете — будет ли от этого результат крепче и простоит ли дольше?

Re: Как правильно зацементировать яму в асфальте? [Re: serjcat]
26 июля 2013 в 13:54 Ветвями
Редактировать Ответить Цитировать Форма быстрого ответа

Простоит меньше, потрескается. Делай как советуют. 1:3.

Re: Как правильно зацементировать яму в асфальте? [Re: serjcat]
26 июля 2013 в 13:54 Ветвями
Редактировать Ответить Цитировать Форма быстрого ответа

Добавь еще армирование. Возьми под размер арматуру, свяжи проволкой в виде тюремной решетки, положи на щебень, а уж потом проливай раствором.
Точно не спец, но без песка, думаю, будет крепче.
Я бы верхний слой заливал цементным раствором с мелкой щебенкой.
Армирование проводил бы однозначно.

Re: Как правильно зацементировать яму в асфальте? [Re: serjcat]
26 июля 2013 в 13:57 Ветвями
Редактировать Ответить Цитировать Форма быстрого ответа

Без песка будет легким и хрупким. Зачем изобретать велосипед? А вот щебень как раз добавляют для объема, в ущерб прочности.

Изменено lopez (13:59 26/07/2013)

Re: Как правильно зацементировать яму в асфальте? [Re: lopez]
26 июля 2013 в 14:35 Ветвями
Редактировать Ответить Цитировать Форма быстрого ответа

lopez 26.07.2013 13:57 пишет:
А вот щебень как раз добавляют для объема, в ущерб прочности.

Неправильно.
Гранитный щебень — самое прочное в бетоне.
Правильно то, что прочность бетона определяется прочностью наполнителя.

Советую как делать:

1) Подготовить дно. Убрать мусор, землю, глину. Под бетоном должен быть дренирующий слой песок-щебень сантиметров 15 хотяп (но как получится). Утрамбовать сильно (это важно). Подравнять и очистить края ямы.

2) Бетон обычный. Если рецептов не знаете, то можно по так: два ведра щебня, ведро с горкой песка, полведра цемента. Воды много нельзя (оно д.быть как мокрая земля, а не как жижа). . Цемент 500й будет лучше, т.к. меньше боится воды.
Настоятельно рекомендую использовать пластификатор и гидроизоляционную присадку для бетона.
Например, первое попавшееся:
1
2
3

Продаются разные, в строймагах, есть литровые фасовки, (куда будете девать остатки — не знаю).

3) Крайне рекомендую армировать сварной сеткой 100*100мм проволока 4мм (на крайняк — 3мм)
http://www.adeka.com.ua/production.html#svarnaya
http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/metal. 3_mm_1x2_m.html
Сетку надо ложить так, чтобы слой бетона сверху и снизу был не менее 3..4 см, иначе поржавеет и попортит бетон. Если так не получается, то можно использовать оцинкованную штукатурную.

4) При укладке бетон тщательно утрамбовать и выровнять.
5) Самое важное — набор прочности. Нельзя допустить пересыхания верхнего слоя. Иначе испортится и будет быстро разрушаться. Как только бетон потеряет подвижность — накрыть п/э пленкой. Можно мокрой тряпкой, потом — пленкой. Желательно периодически увлажнять. Так продержать хотя бы несколько суток.

Если это всё так сделать, то латка будет стоять вечно.

ЗЫ Ездить можно будет дето через полсуток-сутки (ели не было передоза воды и цемент нормальный) . Но накрывачку не убирать! Для страховки можно постелить фанерку.

Источник