Меню

Как забить цементом трубы



Четыре способа, как забить трубу в землю для забора прочно и надежно

Установка ограждения на приусадебных участках сегодня не роскошь, а скорее необходимость. Прочный, надежный забор защитит от нежеланных гостей, и станет отличным дополнением экстерьера участка. Еще до установки необходимо решить, как забить трубу в землю для забора, определиться с высотой ограждения и способом забивки опор.

Способы установки опор

Установка опор для забора – дело ответственное. Независимо от материала ограждения и его высоты, столбы являются несущими элементами конструкции, воспринимают все нагрузки и отвечают за надежность устройства в целом.

Вариантов, как забить столбы для забора, несколько. Выбор зависит от того, насколько тяжелое планируется ограждение и на каких грунтах располагается участок.

Бетонирование

Применяется при устройстве массивного ограждения. Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые.

Принцип установки заключается в бурении скважины на глубину от 80 см диаметром чуть более размеров сечения трубы, установка трубы в яму в строго вертикальном положении, устройстве опалубки и бетонировании.

К плюсам стоит отнести повышенную прочность конструкций и долговечность. К минусам — трудоемкость, длительность монтажа, дороговизна материалов.

Забутовка

Способ схож с бетонированием, но гораздо дешевле и проще в исполнении. Может быть реализован в любых грунтах. Подходит как для легких, так и тяжелых ограждений.

Установка производится в несколько этапов. Роется яма глубиной до 1,5 м. Труба устанавливается в яму и закрепляется строго вертикально распорками. В оставшееся пространство засыпается щебень. Уплотнение производится каждые 20 см.

  • организованный дренаж,
  • подходит для столбов из любого материала,
  • относительно быстрый монтаж.

Минусы: недолговечность, трудоемкость.

Забивание

Один из самых распространенных способов устройства столбов для легких невысоких ограждений.

Это самый экономически выгодный способ, не требует дополнительных финансовых затрат. Подходит для плотных песчаных и каменистых типов грунтов.

Кажется, что бетонирование подземного пространства забора является самым надежным способом установки, и, на всякий случай, нужно провести бетонные работы. В крайнем случае, можно цементировать пространство вокруг опоры. Но это не совсем так. В большинстве случаев достаточно забить столбы в землю и значительно сэкономить время и деньги.

Когда выбирают способ «забивки» столбов

Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.

  • Планируется легкая конструкция, например, деревянный штакетник или сетка-рабица.

В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.

Преимущества и недостатки «забивки»

Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен.

Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку.

Преимущества забивания столбов под забор:

  • Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов.
  • Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно.
  • Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю.

Недостатки забивания столбов под забор:

  • При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле.
  • Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной.
  • Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет.
  • Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки.
Читайте также:  Шпаклевка по цементному полу

Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.

Тонкости при забивании стоек

Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания. Советуем обратить внимание на следующее:

  • Заглублять стойки нужно не меньше, чем 1,3-1,5 метров. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции забора в целом.
  • Вести монтаж ограждения нужно с угловых стоек по периметру. Сначала забивают первые 4 опоры и натягивают между ними шнур. Делается это с целью устройства прямолинейного забора.

Тип грунта является одним из определяющих моментов в забивании опор. Так, при глинистых грунтах, суглинках или супесях забить трубу в качестве опоры забора не составит труда. Если породы каменистые, с крупными включениями, забивка стоек может стать проблематичной ввиду возможной их деформации о камни. В торфяные и болотистые почвы забить опоры также не сложно.

Источник

Как забить скважину, подготовить трубу и простой аппарат для её прокачки

За 10 лет работы сантехником, я забил более 200 скважин и вот решил поделиться информацией о том, как мы подготавливаем трубу, чем забиваем и чем прокачиваем! Сразу скажу, что способов много, мы делаем по своему и в 95% случаев успешно сдаём объект. Забиваем на глубину максимум до 8 метров, так как больше бить нет смысла, поверхностные насосы способны поднять воду с глубины максимум 8-9 метров. Но об этом не будем, так как это отдельная тема для обсуждения, сегодня я лишь расскажу о техническом моменте, но если вам будет интересно, то могу написать пару статей по этой теме, пишите в комментариях. Подпишитесь на канал и поставьте лайк!

Подготовка трубы

Процесс довольно простой, для скважин мы используем стальную трубу диаметром 57 мм., желательно толстостенную. Делаем так: отрезаем кусок трубы 1,2 м или 1,5 м в зависимости от места где бьём, можно для начала и длиннее, но моё помещение где установлен сверлильный станок, этого не позволяет. Находим ровных шов на трубе и делаем разметку, маркером или мелом, ставим отметки через каждые 5 см на 1 метре, затем керним.

У меня есть сверлильный станок, но можно использовать и обычную дрель, не принципиально! Ставим сверло 7,5 мм и сверлим отверстия по меткам через 2 стенки трубы, то есть насквозь! Почему именно такое сверло? Просто если просверлить большим диаметром, то крупные камни, глина и прочее, проваливаются в дырки и забивают трубу, если более мелким диаметром, то скважина трудно прокачивается, в общем тема для другой статьи!

Читайте также:  Можно мешать гипс цемент

Мы всегда сверлим 4 сквозных ряда на 1 метре трубы, то есть в общем получается 8 рядов, просто с опытом пришли именно к такому варианту! Далее отступаем от отверстий примерно 1,5 сантиметра вниз и сверлим ещё один ряд и так по порядку ещё три ряда, обратите внимание, сверлим мы в шахматном порядке!

После того как отверстия насверлены, привариваем конус. Если кто не знает, это такой цельнометаллический острый наконечник который одевается на трубу! Так как в нашей станице пробивка скважин популярна, продают наконечники готовые в магазине, под разные диаметры труб. Но если у вас таких нет, то можно попросить любого токаря, он без проблем изготовит, ну или в крайнем случае надрезать конец трубы, постучать молотком, сделать острый конец и всё хорошо проварить! Одевать конус нужно с конца где начинали сверлить отверстия!

Далее ставим трубу на подготовленное место, если есть бетон, то убираем его, всякие камни тоже, грунт должен быть мягкий без всяких препятствий и начинаем забивать. Для этого у каждого свои приспособления, мы бьём простой кувалдой которая весит около 8 кг, очень удобно, привыкли, правда руки потом отходят как будто после хорошей тренировки.

Забиваем частями, сначала основную трубу, затем болгаркой срезаем сплющенный край и навариваем следующий кусок, делаем или по метру или по полтора, в зависимости от места. Это на самом деле очень удобно, так как бить можно с земли и не мучатся с лестницами!

Обратите внимание, мы забиваем обсадную трубу, поэтому и навариваем кусками, в неё будет опускаться заборная полипропиленовая труба с клапаном и подключаться к водяной станции. Если вы хотите поставить качалку или подключить станцию непосредственно к самой металлической трубе, то такой вариант не подойдёт, так как для этого нужно что бы труба была герметична и не подсасывала воздух, иначе станцию вы не запустите!

После того как забили скважину, нашли жилу, начинаем её прокачивать. Для этого мы используем самодельное приспособление, которое состоит из обычной качалки и укороченного газового баллона, к которому приварен вход для подключения скважины и выход для насоса. Ниже вы можете посмотреть видео всего приспособления!

Ну вот как-то так, если вам интересна данная тема, пишите в комментариях нужно ли написать статью с подробным описанием процесса забивки скважины и моего оборудования! Спасибо за внимание!

Источник

Как заливать полипропиленовые трубы в стяжку и можно ли это делать?

С каждым годом отопительные системы совершенствуются, становясь экономичнее, эффективнее. Чтобы сделать помещение комфортнее, владельцы частных домов устанавливают системы «теплый пол». Чтобы сэкономить на монтаже системы, многие выбирают пластиковые комплектующие. Поэтому среди владельцев частных домов распространен вопрос о том, можно ли заливать полипропиленовые трубы в стяжку.

Полипропилен в стяжке пола

Чтобы монтировать полипропилен в стяжку, нужно узнать особенности этого материала:

  • Высокий коэффициент теплового расширения. Под воздействием высоких температур пластик начинает расширяться, из-за чего он будет давить на бетон.
  • Низкий показатель теплопроводности. Материал плохо проводит тепло, из-за чего снижается эффективность его применения в отопительных контурах.
  • Длительное воздействие высоких температур (выше 95 градусов) приводит к снижению прочности полипропилена.

Чтобы снизить давление пластика на бетон при его расширении, используются специальные компенсирующие прокладки. Повысить эффективность теплопередачи можно с помощью основания, заранее подготовленного под трубопровод.

Маркировка и принципы выбора

При выборе полипропиленовых труб, которые будут монтироваться в стяжку пола, нужно изучить маркировку изделий:

  • PPH — пластик, который не выдерживает высоких температур. Применяется для изготовления систем холодного водоснабжения.
  • PPR — материал устойчивый к перепадам давления благодаря молекулам этилена, содержащимся в составе изделий. Такие трубки применяют для изготовления водопроводов, работающих с холодной водой.
  • PPB — пластик, который подходит для изготовления системы «теплый пол», поскольку обладает устойчивостью к воздействию высоких температур.
  • PPs — полипропилен, которые выделяется высоким порогом термостойкости.
Читайте также:  Мафиози заживо залили цементом

Существует отдельная маркировка по техническим характеристикам материала. Для изготовления отопительных магистралей, требуется выбирать изделия, обозначенные PN20-PN25. Они устойчивы к высоким температурам, скачкам давления.

Производители

В строительных, сантехнических магазинах можно найти большой ассортимент комплектующих для изготовления трубопроводов. Производители полипропиленовых труб:

Плюсы и минусы теплого пола

Трубки, изготовленные из полипропилена, имеют ряд сильных, слабых сторон. Преимущества:

  • высокая прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость материала к образованию ржавчины, воздействию химических веществ;
  • простота монтажа трубопровода;
  • легкий вес;
  • невосприимчивость к гидроударам, высокому давления.
  • высокий коэффициент теплового расширения;
  • низкий показатель теплопроводности;
  • материал не выдерживает длительного воздействия высоких температур.

Сколько служит система обогрева?

Срок активной эксплуатации трубопровода из полипропилена зависит от температуры теплоносителя. Если это система холодного водоснабжения трубопровод прослужит около 50 лет. Для отопительного трубопровода этот срок уменьшается вдвое.

Можно ли полипропиленовые трубы заливать бетоном?

Чтобы понять, можно ли заливать бетоном изделия из полипропилена, нужно разобраться с их техническими характеристиками, особенностями применения.

Характеристика и сферы применения полипропиленовых труб

Технические характеристики материала:

  • устойчивость к щелочам, кислотам;
  • отсутствие ржавчины;
  • выдерживание давления до 20 Бар;
  • температурный режим при эксплуатации — от –10 до +110 градусов.

Постоянный перегрев материала приведет к ухудшению прочности, появлению протечек на местах соединения.

Области применения полипропиленовых труб:

  • дренажные конструкции;
  • отопительные контура;
  • системы горячего, холодного водоснабжения;
  • технические, пищевые трубопроводы.

Часто их используют для изготовления водопроводов на кораблях.

Особенности применения

При монтаже полипропиленовых труб отопления нужно учитывать несколько нюансов:

  • Если длина контура превышает 10 метров, устанавливается компенсирующая муфта, к которой должен быть свободный доступ. Если нет муфты, используют песочную подушку.
  • Соединительные фитинги, запорные арматуры желательно помещать в утеплительную гофру, чтобы уберечь систему от разрушения.
  • Трубки диаметром 15 мм подходят для обогрева помещений, температура в которых не падает ниже 15 градусов.

Лучше всего выбирать изделия белого, серого цвета.

Технология монтажа

Пошаговое руководство по монтажу полипропиленовых трубопроводов:

  • Очистить черновую стяжку от мусора, убрать неровности. Трещины, выемки замазать цементом.
  • Нарисовать чертеж расположения элементов трубопровода. Подсчитать их точное количество.
  • Покрыть основания слоем гидроизоляции, после этого постелить теплоизолирующий слой.
  • Для упрочнения будущей стяжки на теплоизоляцию укладывается армирующая сетка.
  • На сетке с помощью пластиковых хомутов закрепляются полипропиленовые детали.
  • Когда все элементы трубопровода будут соединены, следует провести пробный запуск, чтобы проверить наличие протечек. Нужно медленно поднять температуру жидкости до эксплуатационного уровня.

Если все работает правильно, можно залить систему цементным раствором, дождаться его полного высыхания.

Полипропиленовые трубы постепенно вытеснили изделия из металла. Обуславливается это их низкой ценой. Трубки из пластика подходят для изготовления систем «теплый пол». Для этого важно правильно выбрать материал по маркировке, учитывать особенности монтажа.

Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и Вы не пропустите еще множество полезных статей! И заходите к нам на сайт , там еще много полезной информации касающейся труб.

Источник