Меню

Как сэкономить цемент при стяжке



Как сделать и сэкономить до 50% на стяжке пола.

Хочу рассказать и показать вам, как можно сделать стяжку пола самостоятельно и сэкономить на рабочих до 50% от стоимости стяжки. Чем качественней сделанно основание, тем лучше для последующей отделки.

Посмотрите на это основание в новой квартире, это пример некачественной работы застройщика.

Для начало хочу показать какой инструмент вам будет нужен для работы.

Хочу дать один небольшой совет. Если вы решитесь делать работу самостоятельно, не покупайте отдельно миксер и перфоратор. Купите недорогой перфоратор, для ремонта вашей квартиры, он прослужит. Насадка-миксер для перфоратора есть в продаже.

Первым делом нам нужно поставить на середину комнаты лазерный уровень, желательно который бьет лучом по периметру, но можно и односторонний только придется его поворачивать .

Далее пройтись по комнате, измерить и найти самую высокую точку пола на которую мы будем ориентироваться .

После того как нашли самую высокую точку надо сделать шаблон по которому будем выравнивать маяки.

Делаем метку на стене на 2см выше от самой высокой точки ,так как сухую смесь можно наносить не менее 2см толщиной.

Низ уголка прислоняем к метке, наклеиваем скотч на уголок и отмечаем по лазерному уровню. Шаблон готов.

Теперь нам нужно выложить маяки на пол так, чтобы нам хватало ширины правила.

Соединения между маяками оставляем 7-10см .Я всегда маяки на соединении немного подбиваю молотком чтобы примять края .Когда будете стягивать раствор на соединении правило не будет цеплять края, так удобнее.

После того как раскидали маяки по комнате желательно возле них прогрунтовать грунтовкой.

Размешиваем штукатурку на гипсовой основе и делаем островки вдоль маяка. Высота островков может быть разная, так как перепад пола может быть значительно разный.

Далее укладываем маяк на островки и аккуратно надавливаем шаблоном до совпадения лазерного уровня и метки на шаблоне.

Таким образом проходимся по всем островкам затем, придерживая маяк рукой, обмазываем его.

После того когда островки затвердеют, размешиваем сухую смесь с добавлением штукатурной смеси и замораживаем маяки между островками .

На ведро 10л достаточно добавить один ковш штукатурной смеси. Пожалуйста запомните, если раствор быстро начнет твердеть, не в коем случае не добавляйте воды . Просто размешайте миксером , раствор станет мягче и можно будет продолжать работу.

Это можно сделать и с гипсовой смесью, но я делаю как показал для лучшей связки, с раствором сухой смеси для стяжки .

Подождите пока маяки замерзнут и можно будет приступать к следующему этапу , про который также детально поделюсь с вами своим опытом. Подписывайтесь на мой канал, буду рад вам помочь. Удачи всем.

Источник

Можно ли сэкономить на цементе при заливки стяжки — миф или реальность?

Иногда на различных форумах можно встретить разного рода вопросы, от которых уши просто скручиваются в трубочку:

— а если я добавлю больше песка и меньше цемента, что будет? А в ответ другие отвечают конечно можно, делай брат 1 к 6, не бойся, я так всегда делаю.

А вот мой ответ — никак нельзя сэкономить на цементе , давайте же подробнее об этом поговорим. Хотя может у Вас есть способ, как можно сэкономить на цементе при заливке стяжки?

Если вы планируете в процессе ремонта делать стяжку пола, то вот вам совет — не экономьте и вместо хорошего цемента не приобретайте низкого качества.

Хорошая и качественная стяжка — это гарантия вашего ремонта.

И не думайте, что все огрехи можно исправить в процессе укладки плитки или ламината. От качественной стяжки зависит прочность плитки, долговечность ламината, и конечно же уровень всего пола на котором будет размещаться домашняя мебель.

А теперь рассмотрим на примере, почему сэкономить не получиться,

чем ниже качество цемента, тем в большей пропорции его необходимо добавлять в раствор. Для гарантированно хорошей стяжки качественный цемент можно брать 1 к 4, а вот цемент более низкого качества 1 к 3. Если подсчитать, сколько будет стоить необходимое количество в первом случае, и сколько во втором, то в финансовом аспекте в конечном итоге получиться почти одинаково.

Поэтому спросите себя, стоит ли рисковать, и экономить на качестве материалов?

Кроме этого, если раствор более высокого качества, то и сохнуть стяжка пола будет значительно быстрее и без появления трещин или других огрехов.

Основное предназначение стяжки – выравнивание поверхности, на которой будет размещаться окончательный вариант пола (плитка, ламинат, линолеум или паркет).

Если процессе сушки на стяжке появились трещины, то качество чистового пола уже не будет 100%. Такие недостатки надо исправлять до того, как на стяжку ляжет чистовой пол.

Ну и подведем итоги. Как вы поняли на цементе лучше НЕ ЭКОНОМИТЬ , всегда необходимо соблюдать только те пропорции, которые установлены гостами. В противном случаи у Вас будет некачественная стяжка, которая со временем даст о себе знать!

Источник

Отделка и ремонт пола, укладка напольного покрытия своими руками

Бетонная (цементно-песочная) стяжка – один из важнейших конструктивных элементов качественного пола. По сути дела, стяжка это промежуточный слой из прочного материала между основанием пола и напольным покрытием. Также стяжка может использоваться и для укладки финишных покрытий, такими покрытиями могут быть наливной пол или для самовыравнивающихся смеси.

Разновидности стяжек из цемента

Стяжки могут быть выравнивающими, для качественной укладки напольного покрытия, или содержать в себе теплоизоляционные элементы. Это может быть электрическое или водяное оборудование, а могут быть просто плиты полистерола. Кроме того, стяжка может быть усилена арматурой или арматурной сеткой. Кроме того, стяжки могут быть связанными с основание пола, или с разделительный слоем. Это могут быть звуко – или теплоизоляционные слои. Также стяжку делят на бетонную и цементно-песчаную. А также делятся на виды применяемого бетона – ячеистые, керамзитовые, и т.п.
Также большую популярность имеют наливные полы. О них на сайте есть отличная статья «Наливной пол с художественным рисунком»

Читайте также:  Таблица расхода цемента м500

Как подготовить (бетонный, грунтовый, деревянный) пол под стяжку из цемента своими руками

Будет использована обычная песчано-цементная связка. Это наиболее популярный вид стяжки. Условия для проведения работ по изготовлению стяжки должны быть такими – температура воздуха – 20-25 градусов, без сквозняков. Пол тщательно убирают, пылесосят, устраняют все возможные отслоения и бугры. Затем пол грунтуют, заделывая все возможные щели и трещины. Если пол будет с гидроизоляцией и теплоизоляцией, то ее укладывают именно на грунтовку. Затем проводится, так называемое – уровень стяжки. Здесь определяются два момента. Это горизонтальность стяжки и толщин стяжки. Обычно толщина стяжки устанавливается на уровне 3-5 см, и выставляется с помощью уровней и отбивочных шнуров. Хотя при «тяжелых» случаях разрушения пола квартиры или дома, толщина стяжки может достигать и 10 см.
Маячки делаются достаточно просто. Определяется контрольная точка на одной из стен, и затем с помощью уровня переноситься на противоположную стену. Так делаются отметки по всему периметру помещения.

Делать одинаковое расстояние от пола до поверхности стяжки, смысла нет. Таким образом, вы просто перенесете все неровности поле на большую высоту, а нам необходим ровный, горизонтальны пол. Поэтому в одном месте маяк будет стоять на высоте 2 см, на другом месте – 4 см. Но это и создать ровный горизонтальный пол. Конечно, если вы делаете стяжки во всех комнатах квартиры или дома, то желательно, чтобы они находились на одном уровне, что бы не чувствовали разницы уровней в разных помещениях. Поставив маячки, вкручиваем в стены саморезы и натягиваем отбивочный шнур. Стяжка в деревянном доме или в бане не допускает заливку бетонного раствора на балки из дерева. Поэтому деревянные балки нужно заменить металлическими, а основание обязательно проармировать.

Укладываем стяжку (технология монтажа стяжки для пола) своими руками

Для этого сначала устанавливаем «маячки». Это могут быть специальные маячные рейки, и т.п. Если вы армируете пол, то сначала укладываете арматуру или арматурную сетку, а на нее маячные профили. Естественно, профили должны находиться на уровне намеченного уровня.

И далее фиксируем их с помощью небольшого количество раствора.

Затем начинается подготовка основной массы раствора для заливки пола. Наилучший вариант – использование растворомешалки. Ручное приготовление раствора не дает необходимого качества.

Конечно, в качестве вспомогательных устройств можно использовать электродрель со смесителем, это тоже неплохой вариант. Раствор должен быть консистенции густой сметаны. Не надо делать его много. Раствор можно использовать только в течение полутора часов. Поэтому укладывайте его полосами, настолько, на сколько хватает раствора. Но лучше, чтобы полосы были одинаковой ширины.

Как правило, для стяжки используется цемент марки М-400, в пропорции 1 к 3 с песком. О том, что их надо тщательно перемешать мы не будем говорить.
Затем начинается процесс выкладывания и выравнивания стяжки. Процесс тяжелый, нудный и кропотливый. Но от него зависит, какой у вас получиться пол. После укладки раствора стоит пройтись по ней валиком с металлическими спицами для удаления воздушных пузырей. Ну, и процесс этот продолжается, пока не будет залит весь пол.

Периодически стяжку смачивают во избежание потрескивания и ждем, когда она высохнет. О том как высушить стяжку мы расскажем далее.

Процесс высыхания цементной стяжки

Это очень ответственный момент. Если вам кажется что основной объем работ уже выполнен и «дело в шляпе», то спешим вас предостеречь. Процесс сушки цементной стяжки является основой качества проведенных работ. Сама цементно-песчаная стяжка станет твердой уже через сутки, но это не значит что она готова к эксплуатации. На самом деле процесс застывании длится гораздо дольше. В течении последующих 10 дней необходимо следить за влажностью стяжки. Стяжку необходимо опрыскивать водой. Увлажнение позволит застывать цементу равномерно, относительно внутренних слоев, что предотвратит появление трещин на поверхности.
Из рекомендаций, по сохранению влажности в стяжке, стоит посоветовать следующее: — ограничить вентиляцию в комнате (помещении) где залита стяжка; — накрыть стяжку после увлажнения полиэтиленовой пленкой; — как мы уже говорили, смачивать два раза в день водой; — возможно применение пластификатора, для предотвращения появления трещин. При этом все это время полноценно нагружать стяжку нельзя. То есть ходить по стяжке лучше всего по доскам, для увеличения нагрузочной площади и то, на третий день. Нельзя складировать стройматериалы. В общем все, что связано с полноценной эксплуатацией стяжки в данной период, запрещается. Появившиеся трещины могут не только снизить качество стяжки, но и поставить под угрозу вообще весь объем проделанной работы.

Проверка (контроль) качества цементной стяжки

Итак, после того, как вы проделали столь значимый объем работы перед вами конечно встанет вопрос о том, насколько качественно все сделано. Удалось ли вам реализовать укладку, сушку стяжки. Для оценки результатов нужно по истечению 2 недель провести следующие действия:
• Прежде всего, оценить качество по внешнему виду. Определить однородность стяжки по цвету, который должен быть однородным, без каких либо включений.
• Далее проверяем ровность поверхности. Проверку можно провести с помощью инструмента – правила, длинною 2 метра. Положив его на пол, проверяем на наличие зазоров. Если их величина не более 4 мм значит все сделано правильно.
• Наконец, придет время проверить твердость.
Для этого по касательной наносят ряд ударов молотком Кашкарова, если такового нет, то используйте обыкновенный. Сила удара определяется ударом молотка от его веса (порядка 200 грамм), при опускании его тупой стороной на поверхность. Плечо (ручка) удара порядка 30 см. При этом на стяжке не должны образовываться распространяющиеся трещины. Сами впадины от удара должны быть незначительными.

Как сэкономить на заливке стяжки из цемента своими руками

Для более экономного расхода отдельно проводится черновая стяжка, первый слой, например по грунту, выполняемая из менее дорогих материалов. Более экономичным считается стяжка пенобетоном, после чего в обязательном порядке необходимо произвести заливку полноценной стяжки, но меньшей толщины (финишной). На величину затрат также влияет и использование армирующей сетки. На ней можно неплохо сэкономить, но прочность от этого самой стяжки и ее долговечность значительно упадет.

Читайте также:  Цементная плитка для наружной отделки

О том как приготовить раствор для стяжки, можно узнать из статьи «Раствор для стяжкит пола».

Если стяжка укладывается на твердую поверхнсть, то перед ее монтажом поверхность лучше всего прогрунтовать «Как грунтовать поверхность под заливку стяжки».

Источник

Цемент взлетел. А чтобы экономить, надо знать

Для экономистов такой поворот, может быть, и нормальный ход, для нас же с тобой — прискорбный факт. Именно так, поскольку наши с тобой доходы никто не увеличивал.

Но не спеши отчаиваться, даже у нас есть чем ответить. Давай-ка разберемся, что это такое: бетон, и как можно экономить на цементе без потери качества бетона.

В условиях производства бетона крупными предприятиями, понятно, существуют лаборатории, проводятся исследования, позволяющие определить оптимальное количество цемента при изготовлении той или иной марки бетона. У нас с тобой таких возможностей нет. Но, заметь, у нас и нет необходимости во многих видах измерений.

Наибольшие объемы в нашем случае присутствуют при возведении стен, фундамента, заливке отмостки, пола в цокольном этаже. Во всех этих случаях важен только один показатель — прочность на сжатие. В самом деле, никаких растягивающих усилий здесь нет, изгибающих — тоже.

А прочность на сжатие, пусть с большой погрешностью, можно определить даже в наших условиях. Это просто: залить кубик, выждать некоторое время и положить его под пресс. Пресса на нашей усадьбе нет, конечно, но давай не будем об этом сокрушаться, при желании всегда можно найти такой в близлежащих автомастерских, например.

Что это вообще даст? Это позволит определить, какой из кубиков (а значит, его состав) приемлем для той конструкции, которую мы возводим. Например, стена. Длина стены — 32 метра, ширина стены — 25 см. Площадь стены в квадратных сантиметрах — 80 000. А вес дома, скажем, 202 тонны. Тогда какое давление будет испытывать бетон фундамента? Правильно, 202 000 / 80 000 = 2,5 кг на квадратный сантиметр.

А если ты при испытаниях образца получил 40 кг на квадратный сантиметр? Или даже 30? Есть основания опасаться? Но разумеется, что не надо доходить до абсурда и подгонять прочность до 2,5 килограмм. Такой бетон просто сам по себе рассыплется, без всякого давления.

Площадь поверхности.

Почему так? Дело в том, что цементный клей работает именно, как клей. Для того, чтобы склеить две песчинки, он должен иметь возможность покрыть их поверхности. Иначе сказать, цементного клея должно быть достаточно для полного обволакивания этих песчинок. Если его мало, то песчинки будут либо плохо склеены, либо вообще им клея не достанется.

Значит, количество цементного клея напрямую зависит от общей площади поверхностей песчинок, то есть, наполнителя. Чем эта поверхность больше, тем больше требуется клея.

Есть книжка Технология заполнителей бетона , в которой говорится, например, следующее:
«Расход цементного теста на 1 м3 бетона тем больше, чем больше удельная поверхность заполнителя. При этом наибольшее значение имеет удельная поверхность песка: чем мельче зерна, тем больше удельная поверхность. Удельная поверхность гравия составляет 1 — 5 см2/г, обычного песка средней крупности — 40-70, а мелкого песка — до 200 см2/г.»

Совершенно очевидно, почему везде рекомендуют применять именно промытый речной песок, не содержащий пылеватых частиц.

Пустотность.

Кроме того, есть еще такое понятие, как пустотность заполнителя. При любом соотношении, даже в песке присутствуют пустые полости между песчинками. Эти полости должны быть заполнены цементным клеем. И чем больше пустотность заполнителя, тем больше требуется клея.

Еще, из этой же книги:
«Пустотность смеси заполнителей определяет расход цементного теста. Чем меньше крупного заполнителя в смеси, тем больше пустотность и расход цементного теста. Если вообще отказаться от применения крупного заполнителя, то получают мелкозернистый бетон, пустотность заполнителя для которого составит 27%, почти в 2,5 раза больше, чем при расходе на 1 м3 смеси 0,9 м3 крупного заполнителя. Соответственно возрастает и расход цемента. Поэтому, как правило, стремятся насытить бетонную смесь крупным заполнителем (не менее 0,7 м3 на 1 м3 смеси).»

Из сказанного ясно, что простой цементно-песчаный бетон нерационален в смысле расхода цемента.

А как это все относится к экономии цемента? Что же, можно всыпать меньшее количество, чем рекомендовано в таблицах, как, например, здесь? Да нет же, ведь это и есть те соотношения, которые определялись опытным путом. Правда, там одни заполнители по качеству, а у тебя, может статься, совсем другие. Но надо избегать одной из очень распространенных ошибок, когда неправильно это соотношение понимается.

Количество цемента.

Технология ТИСЭ, например, говорит: соотношение цемент/песок = 1/3. Или 1/4, или 1/5. Неважно. Важно то, что это не соотношение 1 ведро цемента на 3 ведра песка. С таким приготовлением бетона можно просто разориться, по миру пойти. Сам посуди:

Предположим, удельный вес цемента в рыхлом состоянии — 1000 кг/м3. Вес песка — 1800 кг/м3. А ну-ка, сколько будет в 1 ведре цемента? 1000 * 0,01 = 10 кг. А какой выход бетона? Если даже очень грубо, то 3 ведра (если 3 ведра песка). Иначе сказать, 0,03 м3. Тогда какой получается расход цемента на куб бетона? 10 / 0,03 = 333 кг. Это при том, что нормальный расход цемента для цементно-песчаного бетона считается не более 240 кг/м3.

А теперь учти то обстоятельство, что удельный вес цемента меняется в зависимости от его состояния. Имеется ввиду, рыхлый он или слежавшийся. Ты привез его в мешках, уложил в штабелек. Пока вез, он уплотнился (дороги наши — хороший вибратор), да лежит он у тебя, сдавленный верхними мешками. И сам ты, когда в ведро сыплешь, потрясешь его, добавишь до полного. Все, удельный вес уже не 10 кг на ведро, а 20!! Но ты продолжаешь сыпать по ведру. И расход цемента на куб твоего бетона будет уже даже не 333 кг, а все 666. Комментировать надо? Думаю, взвешивать надо.

Читайте также:  Приготовление цементной смеси для заливки полов

Далее. Вот скажи, тебе обязательно иметь прочность бетона на сжатие 130 кг/см2? А что, 75 кг/см2 недостаточно? В шлакобетоне, например, расход цемента на кубометр бетона самый малый, 200 кг. Оглядись вокруг, возможно, горы шлака где-то вообще бесплатно для тебя лежат.

Местный грунт.

А теперь самое интересное. Можно ли применять местный грунт в качестве заполнителя? А почему бы нет? Если грунт песчаный, если в нем не содержится или содержится, но очень мало, глины, если грунт гравийно-песчаный или даже гравий — почему бы нет? Тут и с транспортом мороки нет, и с покупкой тоже. А если предусматривать дом с цокольным этажом — так и вообще сам бог велел, ведь грунт из цокольного этажа надо куда-то девать!

Считай: для цоколя надо вынуть, вывезти, скажем, 8х8х1=64 кубометра грунта. Пусть треть от этого количества непригодна, плодородный слой. Все равно — 40 кубометров остается. А сколько надо заполнителя на стены? Объем бетона стены толщиной 25 см, скажем, (8+8+8+*2,5*0,25=20 кубометров, примерно столько и заполнителя требуется. И еще останется на фундамент, пол, отмостка, колодец, канализация, столбики огородные. Только, разумеется, не надо использовать в качестве заполнителя плодородный слой грунта, он не годится вообще.

Если в грунте примесь глины, то это не беда. Просто технология приготовления бетона чуть изменится. Сначала надо всыпать грунт в бетоносмеситель, затем воду. Покрути, промой заполнитель, пусть глина растворится в воде. Потом можно эту воду слить, всыпать нужное количество цемента и добавить воды.

Если глины незначительное количество, можно воду не сливать. Здесь главная фишка в том, чтобы отмыть стенки камешков, зерен наполнителя от глины. Иначе цементная паста к стенкам, покрытым глиной, не приклеится и прочность бетона будет низка. А небольшое количество глины в растворе не слишком помешает.

Если грунт пылеватый, с содержанием большого количества мелкого песка, то, конечно, придется промывать его. Можно по той же технологии, как с глиной. Грунт с водой перемешал и воду грязную вылил. Время, конечно, занимает, зато не покупать.

Сколько надо?

Но вот вопрос: как определить необходимое количество цемента для твоего грунта-заполнителя или вообще для любого? А ты вспомни, Мастер, про пустотность, только что говорили. Вспомни, что цементным тестом надо заполнить все пустоты. Но так заполнить, чтобы недостатка в тесте не было, иначе некоторые пустоты сии пустыми окажутся и прочность снизится. Но и так, чтобы лишнего цементного теста не было, в противном случае — перерасход цемента.

Значит, задача тут простая: надо определить общий объем всех пустот и дополнять цементного теста в соответствии с этим объемом. И решение совсем несложно. Я укладываю в банку (или ведро) свой заполнитель, протрясу его, чтобы уплотнилось. Затем в другую емкость наливаю воду, скажем, РОВНО 5 литров. И из этой емкости потихоньку вливаю воду в ведро с заполнителем (грунтом).

Вода заполнит все пустоты и в конце концов появится на поверхности. Вот, как только она на поверхности появилась — все, каюк, хватит. Осталось измерить, сколько у меня в мерке воды осталось. Например, осталось 3 литра. Из начального количества вычитаю остаток и получаю объем пустоты: 5 — 3 = 2 литра.

Вот столько и надо цементного теста на ведро моего заполнителя. Не цемента, заметь, а именно теста! Тогда второй этап: надо развести цемент в воде так, чтобы получилась густая сметана. Сколько кг цемента затратилось на получение 2-х литров этой сметаны? Вот столько и нужно цемента на твой грунт-заполнитель.

Для интереса можно еще не один раз повторить манипуляции с водой, но добавлять в заполнитель разные камни, кирпичный бой, гравий, щебень. Узнаешь, как изменяется пустотность и необходимость в количестве цемента. Может, у тебя щебня этого рядом горы лежат, или шлака бесхозного отвалы. Чего брезговать?

Ничего рядом нет? Может, есть смысл объявления расклеить, типа: куплю бой, лом кирпича, бетона. По 200 руб за кубометр, например. Это уж сам считай, выгодно или нет, но я так скажу: чем больше крупного заполнителя, тем меньше расход цемента, крепче бетон, и с этим нельзя не считаться.

Подобрал пустотность? А теперь еще одно. Не все еще закончилось. Экспериментировать, так экспериментировать. Сколоти 5-6 ящичков и в каждый из них залей бетон с одинаковой пустотностью заполнителя, но с разным содержанием цемента. А через неделю эти кубики со стороной 10 см давни прессом. Будешь знать, при каком содержании цемента самый прочный кубик получился. Да не забывай, что не ведрами надо цемент отмерять, а килограммами! Да записывай все, забудешь, запутаешься.

Кстати, еще вот такой факт: если есть возможность выбора крупных фракций заполнителя, то лучше выбирать тот, у которого поверхности не округлые, а ломаные. Например, лучше выбрать щебень, нежели речную гальку. Бетон крепче.

Итог.

Вобщем, все, что я тут наспех и сумбурно наколотил, можно в нескольких словах сказать:
1. Не ограничивайся рекомендациями о соотношении компонентов. Сам проверяй по пустотности необходимое количество цемента.

2. Не меряй цемент ведрами, ошибка это. Взвешивать надо. Не обязательно каждый замес, но хотя бы периодически.

3. Стремись к оптимальному количеству крупных заполнителей. Иначе сказать: стремись к наименьшей пустотности заполнителя.

Источник