Меню

Бур для кирпича 120 мм



Сверлим или бурим БЕТОН! Буры и их особенности

Небольшой короткий экскурс про сам инструмент.

Перфоратор (не путать с ударной дрелью!) — это аппарат, который одновременно и сверлит и долбит.

Основные отличия от ударной дрели:

1. Патрон с хвостовиком SDS (хвостовик — часть сверла или бура, зажимаемая в патроне для его фиксации, SDS- от немец. Steck – Dreh – Sitzt — «вставь», «поверни» и «бур закреплён»);

2. Сила удара значительно мощнее;

3. Более низкие обороты вращения .

Подробно про перфоратор и его виды, самые популярные модели и другие изюминки в отдельной статье (ССЫЛКА)

Теперь о сути статьи — как выбрать подходящие расходные материалы.

В перфораторе используется сверло с хвостовиком типа SDS. Такое сверло называется БУР !

Бур служит для проделывания отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче и прочих твердых материалах.

Кроме того, в перфораторе могут быть использованы и обычные цилиндрические сверла для дрели при помощи переходника, коронки, зубила, долота, но про них в отдельной статье.

Итак, патрон SDS бывает двух видов:

  • SDS plus — для маленьких и средних перфораторов ( буры с такой посадкой используются обычно для отверстий диаметром от 5 мм до 25 мм);
  • SDS MAX — для больших перфораторов ( буры позволяют делать отверстия диаметров отверстий от 12 мм до 80 мм) и отбойных молотков.

Визуально их отличие в размере хвостовика (есть и небольшие различия по форме канавок). Бывает еще один вид патрона — с хвостовиком SDS-Top, но он практически не используется.

Запомните главное, хвостовик SDS plus длинной около 60 мм , а SDS max — 120 мм! Именно на эти длины они заходят внутрь патрона, соответственно, для вычисления рабочей части бура нужно от общей длины вычитать длину хвостовика (т.к. многие производители указывают общую длину и не всегда рабочую)

Я разделяю БУРЫ обычно на два вида:

1. Для простого бетона, кирпича, камня

2. Для армированного бетона (железобетона)

Наконечник с ДВУМЯ режущими кромками . Такой бур хорошо справляется с обычным бетоном, кирпичом, камнем, но при встрече с металлом может заедать и ломаться. Обычно так выглядят бюджетные буры.

Здесь применяется форма наконечника с ЧЕТЫРЬМЯ резцами , которые предотвращают заедание и поломку наконечника при проходе арматуры в железобетоне. Естественно, такой бур будет прекрасно работать и в обычном бетоне.

На более дорогих сериях ставят монолитный твердосплавный наконечник с 4 режущими кромками:

Такой бур обладает исключительной прочностью, большим ресурсом,

и высокой скоростью сверления.

Нельзя не сказать про формы спиралей на рабочей части буров, которая служит для эффективного отведения пыли. У многих производителей свои маркетинговые фишки, но в основном это двух- и четырехканальная спираль. Чем шире канавки, тем лучше пылеудаление.

На рынке представлено огромное количество производителей буров

Производители с мировым именем — Bosch, Makita, DeWalt, Milwaukee, Hilti, Metabo и другие. У таких производителей собственные технологические фишки, качественная продукция, но и цена соответствующая.

Российские торговые марки — Зубр, Stayer, Strong, Matrix, FIT, Kraftool, D.BOR, Sturm и так далее, их огромное количество. Часто не уступают по качеству именитым производителям (делаются на тех же заводах с применением одинаковых технологий).

Но иногда встречаются откровенно пластилиновые буры, обычно такую продукцию можно купить на рынках, в небольших магазинчиках, часто это подделки под известные бренды или товары NoName.

Что касается цены, то буры с ДВУМЯ режущими кромками самые бюджетные. Буры с ЧЕТЫРЬМЯ кромками уже более высокого уровня, их цена будет в 2-3 раза выше, чем двухрезцовых! Ну и ТОПчик в цене бур с монолитным наконечником — цена выше двухрезцового в 7 — 8 раз.

Для работы в простом бетоне без армирования — количественная разница в цене не будет равна количественной разнице в ресурсе бура. Ну не будет бур работать в 7-8 раз дольше, не будет.

Для армированного бетона — да, здесь бюджетный бур не подойдет!

И самое главное! Не забываем использовать 4 вещи при работе перфоратором :

1. Защитные очки — обязательно, бережем зрение! Лучше использовать очки ЗАКРЫТОГО типа. Цена порядка 50-60 руб.

2. Респиратор — защищаем органы дыхания от пыли, а ее предостаточно! Советую использовать респиратор (полумаску) с клапаном выдоха с уровнем фильтрации не ниже FFFP1. Цена порядка 100-150 руб, до пандемии 30-40))))

При бурении поверхность бура может нагреваться очень значительно, легко обжечься при смене бура. Также есть вероятность поломки бура, дешевый бур может просто лопнуть при незначительном перегреве!

4. Смазка для буров (хвостовика) . Она продлит срок службы патрона и снизит вероятность заклинивая бура в нем. Смазываем хвостовик и вставляем в патрон. Цена 100-130 руб

Читайте также:  Материалы для отделки стен внутри дома под кирпич

Размерный ряд буров очень широкий. Для домашних мастеров (редкие работы) советую сразу при покупке перфоратора взять следующий размерный ряд:

Бур 6х160/110 — четыре режущие кромки (для армированного бетона).

Бур 8х160/110 и Бур 10х160/110 — недорогие ДВУХрезцовые

Небольшой совет для обывателей! Если в бетоне надо сделать отверстие большего диаметра, чем 6 мм, и на вашем пути попалась арматура, то всегда можно использовать принцип «сначала маленьким, потом большим» . Проходите арматуру буром 6мм (для железобетона), потом следом уже спокойно буром большего диаметра.

Надеюсь статья вам чем-то помогла! Подписывайтесь , ставьте лайки и читайте на наш канал! Спасибо!

Источник

Сверлим или бурим БЕТОН! Буры и их особенности

Небольшой короткий экскурс про сам инструмент.

Перфоратор (не путать с ударной дрелью!) — это аппарат, который одновременно и сверлит и долбит.

Основные отличия от ударной дрели:

1. Патрон с хвостовиком SDS (хвостовик — часть сверла или бура, зажимаемая в патроне для его фиксации, SDS- от немец. Steck – Dreh – Sitzt — «вставь», «поверни» и «бур закреплён»);

2. Сила удара значительно мощнее;

3. Более низкие обороты вращения .

Подробно про перфоратор и его виды, самые популярные модели и другие изюминки в отдельной статье (ССЫЛКА)

Теперь о сути статьи — как выбрать подходящие расходные материалы.

В перфораторе используется сверло с хвостовиком типа SDS. Такое сверло называется БУР !

Бур служит для проделывания отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче и прочих твердых материалах.

Кроме того, в перфораторе могут быть использованы и обычные цилиндрические сверла для дрели при помощи переходника, коронки, зубила, долота, но про них в отдельной статье.

Итак, патрон SDS бывает двух видов:

  • SDS plus — для маленьких и средних перфораторов ( буры с такой посадкой используются обычно для отверстий диаметром от 5 мм до 25 мм);
  • SDS MAX — для больших перфораторов ( буры позволяют делать отверстия диаметров отверстий от 12 мм до 80 мм) и отбойных молотков.

Визуально их отличие в размере хвостовика (есть и небольшие различия по форме канавок). Бывает еще один вид патрона — с хвостовиком SDS-Top, но он практически не используется.

Запомните главное, хвостовик SDS plus длинной около 60 мм , а SDS max — 120 мм! Именно на эти длины они заходят внутрь патрона, соответственно, для вычисления рабочей части бура нужно от общей длины вычитать длину хвостовика (т.к. многие производители указывают общую длину и не всегда рабочую)

Я разделяю БУРЫ обычно на два вида:

1. Для простого бетона, кирпича, камня

2. Для армированного бетона (железобетона)

Наконечник с ДВУМЯ режущими кромками . Такой бур хорошо справляется с обычным бетоном, кирпичом, камнем, но при встрече с металлом может заедать и ломаться. Обычно так выглядят бюджетные буры.

Здесь применяется форма наконечника с ЧЕТЫРЬМЯ резцами , которые предотвращают заедание и поломку наконечника при проходе арматуры в железобетоне. Естественно, такой бур будет прекрасно работать и в обычном бетоне.

На более дорогих сериях ставят монолитный твердосплавный наконечник с 4 режущими кромками:

Такой бур обладает исключительной прочностью, большим ресурсом,

и высокой скоростью сверления.

Нельзя не сказать про формы спиралей на рабочей части буров, которая служит для эффективного отведения пыли. У многих производителей свои маркетинговые фишки, но в основном это двух- и четырехканальная спираль. Чем шире канавки, тем лучше пылеудаление.

На рынке представлено огромное количество производителей буров

Производители с мировым именем — Bosch, Makita, DeWalt, Milwaukee, Hilti, Metabo и другие. У таких производителей собственные технологические фишки, качественная продукция, но и цена соответствующая.

Российские торговые марки — Зубр, Stayer, Strong, Matrix, FIT, Kraftool, D.BOR, Sturm и так далее, их огромное количество. Часто не уступают по качеству именитым производителям (делаются на тех же заводах с применением одинаковых технологий).

Но иногда встречаются откровенно пластилиновые буры, обычно такую продукцию можно купить на рынках, в небольших магазинчиках, часто это подделки под известные бренды или товары NoName.

Что касается цены, то буры с ДВУМЯ режущими кромками самые бюджетные. Буры с ЧЕТЫРЬМЯ кромками уже более высокого уровня, их цена будет в 2-3 раза выше, чем двухрезцовых! Ну и ТОПчик в цене бур с монолитным наконечником — цена выше двухрезцового в 7 — 8 раз.

Для работы в простом бетоне без армирования — количественная разница в цене не будет равна количественной разнице в ресурсе бура. Ну не будет бур работать в 7-8 раз дольше, не будет.

Для армированного бетона — да, здесь бюджетный бур не подойдет!

И самое главное! Не забываем использовать 4 вещи при работе перфоратором :

Читайте также:  Кирпич рядовой м 100 характеристика

1. Защитные очки — обязательно, бережем зрение! Лучше использовать очки ЗАКРЫТОГО типа. Цена порядка 50-60 руб.

2. Респиратор — защищаем органы дыхания от пыли, а ее предостаточно! Советую использовать респиратор (полумаску) с клапаном выдоха с уровнем фильтрации не ниже FFFP1. Цена порядка 100-150 руб, до пандемии 30-40))))

При бурении поверхность бура может нагреваться очень значительно, легко обжечься при смене бура. Также есть вероятность поломки бура, дешевый бур может просто лопнуть при незначительном перегреве!

4. Смазка для буров (хвостовика) . Она продлит срок службы патрона и снизит вероятность заклинивая бура в нем. Смазываем хвостовик и вставляем в патрон. Цена 100-130 руб

Размерный ряд буров очень широкий. Для домашних мастеров (редкие работы) советую сразу при покупке перфоратора взять следующий размерный ряд:

Бур 6х160/110 — четыре режущие кромки (для армированного бетона).

Бур 8х160/110 и Бур 10х160/110 — недорогие ДВУХрезцовые

Небольшой совет для обывателей! Если в бетоне надо сделать отверстие большего диаметра, чем 6 мм, и на вашем пути попалась арматура, то всегда можно использовать принцип «сначала маленьким, потом большим» . Проходите арматуру буром 6мм (для железобетона), потом следом уже спокойно буром большего диаметра.

Надеюсь статья вам чем-то помогла! Подписывайтесь , ставьте лайки и читайте на наш канал! Спасибо!

Источник

Сверло по кирпичу: как выбрать и использовать?

Когда человек сталкивается с необходимостью взять дрель в руки, он понимает, что его ждёт нелёгкая и пыльная работа. И если работать придётся со стеной, особенно кирпичной, то первым делом необходимо правильно подобрать сверло по кирпичу, чтобы при ремонте не испортить инструмент и успешно просверлить стену, сделанную из кирпича.

Подготовка инвентаря

Чтобы просверлить кирпичную стену, необходима ударная дрель. Если сверление безударное, то сверлить придётся долго; также сильно нагреется сверло и в итоге срок его службы сильно снизится. Такой инструмент должен обладать высокой мощностью и большим количеством оборотов в минуту. Именно от них зависит, как легко и быстро удастся просверлить отверстие в стене. Больше 2000 оборотов в минуту считается приемлемым значением и чем больше цифра, тем лучше отразится это на скорости сверления.

Перед покупкой дрели стоит убедиться, что такая дрель имеет самозажимной патрон и функцию обратной прокрутки сверла. Такой патрон будет автоматически зажимать сверло, без необходимости использования зажимного ключа, который чаще всего прилагается в комплекте с дрелью.

Подготовка к сверлению кирпичной стены

Перед тем как приступить к работе и начать сверлить стену, нужно убедиться, что в стене нет препятствий в виде электропроводки или водопроводных труб. Помочь в этом сможет металлоискатель: наводя прибор на стену можно вовремя обнаружить преграду и тем самым определить безопасную точку для сверления.

Чтобы грамотно просверлить любую кирпичную стену, первым этапом наносится отметка на стене. Для разметки используется такой инструмент, как кернер, представляющий собой стальной заострённый стержень. Кернером продалбливают небольшую дырку в стене, давая возможность зафиксировать сверло в ровном положении.

Процесс сверления кирпичной стены

Для качественного сверления необходим мощный перфоратор, но если такового нет, то можно обойтись обычной дрелью. Для сверления кирпичной стены не требуется особых знаний, однако, предельная внимательность и соблюдение некоторых рекомендаций помогут избежать неприятностей при работе с инструментом. Дрель необходимо держать строго прямо, иначе есть шанс поломать сверло по кирпичу и оставить неровную вмятину в стене. При включённой дрели важно надевать защитные очки, которые пресекут возможность попадания в глаза пыли и осколков кирпича. Также при сверлении нужно плавно и без резких усилий надавливать на дрель, обеспечивая равномерную нагрузку на поверхность.

Сверление требует потребления большого количества энергии. При высоких скоростных оборотах, возникает огромная сила трения, которая сильно нагревает сверло, поэтому его необходимо как можно чаще охлаждать холодной водой. Нередко при сверлении можно наткнуться на пережжённый кирпич, который сверлить будет непросто. Чтобы понять, когда попался такой кирпич, нужно посмотреть на цвет его пыли, обычно он чёрный.

Чтобы удачно просверлить отверстие в стене, покрытую пережжённым кирпичом, нужно настроить дрель на невысокую скорость и включить функцию ударника. На инструмент давить надо посильнее, но контролируя нагрев сверла, не давая ему перегреться. Сильно разогретое сверло быстро изнашивает режущие края, поэтому здесь лучше всего применять алмазное покрытие, что позволит лучше сцепляться с поверхностью, сэкономив затраты времени и собственных сил.

Случается, так, что отверстие в кирпичной стене нужно проделать с немалым диаметром. Такой диаметр может служить в качестве вентиляционного выхода. Для такой процедуры обычной дрелью навряд ли получится просверлить дырку большого диаметра, поэтому необходим мощный перфоратор и коронка, содержащая алмазное покрытие.

Читайте также:  Керамический кирпич краснодарском крае

Для начала необходимо разметить на стене диаметр, и на отмеченном участке стены нарисовать окружность. Если, к примеру, труба диаметром 100 мм, тогда отверстие для сверла нужно размечать, как минимум на 120 мм, чтобы сохранился запас, в случае перекоса бура в другую сторону. После этого, на рисунке нужно отметить точки для сверления с расстоянием через каждые пару сантиметров. Затем нужно подобрать соответствующей толщины бур, чтобы кирпичную стену он прошёл целиком.

На этапе сверления, нужно сверлить отмеченные точки. Бур должен пройти насквозь стену, оставаясь на другой стороне стенки. Пыли после этого получится много, поэтому рекомендуется накрыть посторонние предметы тканью и надеть защиту, во избежание обильного попадания пыли. По завершении должно получиться большое количество просверленных точек в окружности.

После бурения, с помощью лопатки для перфоратора нужно выбить лишние кусочки кирпича. Операция проводится только в режиме отбивания, сверло по кирпичу здесь не понадобится. Когда удастся выдолбить ненужный кирпич, пройдясь инструментом несколько раз, тогда только получится сделать широкое отверстие в стене.

Выбор подходящих саморезов для сверления

Саморезами именуют крепёжные элементы в виде стержня, имеющие вкручивающую резьбу, заострённый конец и головку. Резьба удерживает стержень шурупа в стене, тем самым обеспечивая фиксацию и неподвижность. По классификации саморезы для сверления подразделяются на следующие виды.

  • Универсальные, подходящие для любых креплений – самые распространённые.
  • Саморезы, укрепляющие металлические листы без дюбеля. Перед вкручиванием самореза сверление является обязательным.
  • Саморезы без дюбеля для крепления мягкого металла и древесины, пластика.
  • Саморезы в виде ёлочки, способные укрепить бетонную или кирпичную стену, идущие вместе с дюбелями, путём забивания внутрь.
  • Нагели – саморезы без дюбеля, нужны, чтобы укрепить кирпичную стену или стену из бетона.

Чтобы правильно выбрать саморезы для сверления, важно учитывать из какого металла либо сплава они сделаны. Именно от материала изготовления зависит сфера применения этих изделий.

  • Нержавеющая сталь. Огромным плюсом является защищённость от влаги. Наличие таких металлов, как хром и никель, не дают ржаветь таким шурупам.
  • Углеродистая сталь. По сравнению с предыдущим типом, такой металл не защищён от влаги, однако более прочен.
  • Латунные саморезы для сверления – это сравнительно дорогой, но качественный материал. С ними можно работать как в солёной, так и в кислой среде. Латунь устойчива к коррозии, однако такой сплав мягкий и под большой нагрузкой деформируется.

Если выбирать саморезы для сверления по бетону с дюбелем, нужно учесть, что туда предварительно забивается капсюль, а в неё уже вкручивается сам шуруп. Механизм сделан таким образом, что острые концы капсюля вонзаются в стену по мере вкручивания самореза в отверстие, расширяя площадь крепежа для более прочного крепления.

Такую систему крепления, где пластиковая гильза расширяет площадь крепления, применяют в случаях:

  • повышенной нагрузки на саморезы;
  • более жёсткой фиксации для ячеистого бетона;
  • необходимости устранить вибрации для предотвращения раскрутки шурупов.

Если нужно укреплять конструкцию в фасадном доме, то можно воспользоваться высококачественными MBR-X фасадными дюбелями, идущими вместе с шурупом. Такие крепежи можно вкручивать в кирпичную стену, причём они годятся как для полнотелых, так и для пустотелых кирпичей.

При отсутствии дюбеля, для саморезов также потребуется сверлить небольшое отверстие, также лучше заранее рассчитать длину проходимого шурупа. В противном случае саморез либо не дойдёт до нужной глубины, либо утопится в стене. Повторный монтаж может только повредить хрупкое отверстие в бетоне.

Существуют также так называемые турбошурупы. Преимуществом такого шурупа является переменная резьба, имеющая насечки. Отмечается хорошим сцеплением с бетонной стеной. Такие саморезы можно вкручивать обычной дрелью, они не требуют чрезмерных усилий. Турбошуруп применим для ячеистых и пустотелых бетонных блоков.

Важен также цвет саморезов. По отношению к цвету, саморезы сверления бывают следующие.

  • Серебристые – такие саморезы годятся для любых климатических условий. Препятствуют наступлению коррозии. Годятся для работы как в помещениях, так и на улице.
  • Жёлтые – покрыты защитным цинковым покрытием с примесью меди. Применяются только для внутренних работ.
  • Чёрные – содержат оксидную плёнку. Такие саморезы не годятся в помещениях с высоким процентом влажности, например, в банях и теплицах нежелательно использовать такие крепежи.

При закручивании саморезов обычной дрелью, важно выбрать сверло, учитывая следующие рекомендации:

  • сверло должно быть на пару миллиметров меньше самореза;
  • при использовании отбойного инструмента, лучше приобрести сверло, имеющее углубления на зажимной части сверла;
  • при сверлении можно использовать универсальное сверло по кирпичу для дрели.

В заключение хочется отметить, что кирпичную стену просверлить несложно. Главное – придерживаться упомянутых рекомендаций и правильно подбирать инвентарь для работы.

Больше о свёрлах по бетону вы узнаете из видео.

Источник